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三亚水下婚纱摄影怎么拍
三亚VC视觉最早研发水下拍摄，并开发主题拍摄。今天小编就带各位感受的奇妙唯美。
在三亚拍水下婚纱，建议选择选择4月到十月这段时间，这段时间的水温阳光都很适合。充足的阳光和温暖舒适的水温
当然水下拍摄的效果最重要的还是要看被拍摄者的水下表现能力，很多人下水后不能很好的控制面部表情，不能睁开眼睛。如果是这样小编建议还是慎重选择水下拍摄哦。 &
我们拍摄水下的拍摄基地一般都选择在淡水泳池。水深在一米四左右。所以即便你不会游泳，只要能控制自己的肢体动作和表情，在摄影师的指导下都是可以排除美美的效果哦！
在此，小编祝大家都可以拍出自己满意喜欢的水下婚纱。
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水下婚纱照怎么拍好看?大理婚纱摄影来帮你
发布于&nbsp&nbsp&nbsp发布者：v8 Photo&nbsp&nbsp&nbsp
炎热的夏季，想要拍外景婚纱照却又怕晒黑，而水下婚纱照正是当今婚纱摄影中比较热门的一种拍摄风格，对于准新人来说，水下婚纱照怎么拍才好看呢？今天就来为您解析。
一、拍摄前的准备
拍水下婚纱照前，小编建议准新娘准备面料轻薄的婚纱，因为厚重的衣服在水中无法飘起来，沉甸甸的就会失去唯美的感觉，因为下水的缘故，还要注意下水后面料是否透明或重点部位是否带有走光性面料，选择浅色内衣裤。其次，准新人们要调整好心态，可以提前在家里用脸盆练习一下怎样在水下憋气，并且尝试一下在水中睁开双眼，实在睁不开眼睛，只要表情自然放松，由内而外流露出真实的喜悦，也是可以拍出唯美的婚纱照的。
二、拍摄时间
水下摄影很讲究拍摄时间。一般在水下拍婚纱照最佳拍摄时间段是中午前后。水下拍摄最好选择在阳光明媚的中午，因为此时太阳当顶，阳光几乎垂直照射在水面，很少反射，水中的光亮最强。
三、水下拍摄姿势
水下拍摄会比陆地上拍摄要艰难很多，但是新娘想要以美美的形象出镜，就一定要避免露出溺水时的狰狞表情。无论是纯纯的一笑，还是略带迷离的眼神，都能让你美感十足。
四、注意休息
在做好以上准备后，最后就是保证前一天要充分休息和健康饮食。下水前最忌空腹，因为在水中拍摄婚纱照体力消耗非常大，进食过少会出现体力不支的现象，所以新娘不要第二天拍出好身材而节食，毕竟多吃一餐不会胖多少——至少肉眼是分辨不出来的。
以上就是小编为您介绍的关于拍水下婚纱照怎样才好看的技巧，想要拍水下婚纱照的新人们可以看看哦。& 转贴:水下摄影的理论与实践
涅磐者，烈火中重生也
本文是台湾的朱云玮所著,我只是转换繁体为简体...因为文中对摄影的基本常识也有介绍,所以非常适合初学者,给大家看看提高水下摄影水平. && 原文: ~accentor/indexc.htm && 水下摄影的理论与实践（一）
摄影理论与器材操作特性的基本认识
省立凤山高中摄影社指导老师
国立中山大学海洋科学研究中心研究助理
*本文已刊登在“海下技术季刊“第八卷第一期*
&&&&由于现代科技的进步以及保育的观念普及，使得在水面下的摄影活动已成一般潜水活动中较为普及的项目了。但水面下的物理及化学环境与一般陆地上有所不同，加上一般潜水者对摄影基本理论的不熟悉，常导致水下摄影者无法得到理想的照片。这种状况若是发生在休闲潜水摄影时，顶多下次重拍罢了；但若是发生在科技或工业潜水的摄影中，将要面临的问题可能就复杂多了。特利用此单元，将水下摄影的特性与技术作一系列的介绍。首先要先了解的是摄影基本理论，如此才有能力选择适合个人需求的器材，再依照不同器材的特性去修正调整潜水的技巧及姿势，使得水下摄影成为轻松快乐的事情。在本次的单元中着重在摄影的理论与器材的介绍，往后的单元将会对标准的水下曝光（人工及自然光源）、水中视角（镜头的选择）、相机各功能的特性与使用时机、摄影美学及特殊的水下摄影等，以不同的角度探讨水下摄影的理论。各单元并非完全的独立，彼此间会有交互引用及例证，以期读者们有更真切的了解。&& 一、摄影的基本认识&& &&&&有关摄影方面的专有名词需事先了解，对往后所陈述的现象或理论会较容易了解。其实摄影各方面均是互相影响的，但是为了使读者易于了解，我仍将之分为相机、底片、成像（包含曝光等）及闪光灯等方面来加以解释。&& 1.&&有关相机的专有名词&& 光圈（diaphragm） 镜头上调整光孔（aperture）大小的金属薄片，可控制让一定的光量通过，以便进行底片曝光量的控制。&& f值（f-number） 就是镜头焦距（focal length）除以光孔直径的数值（许多人将aperture与diaphragm均称为光圈，是容易造成混淆的，光圈是调节光孔大小的机械构造）。若镜头的焦距为四英吋，光孔直径为一英吋，就以f/4表示；若镜头的焦距为四英吋，光孔直径为0.5英吋，以f/8表示。数值越小代表光孔相对直径越大，也就是入光量越多。整数级的f值有f/1、1.4、 2、2.8、4、5.6、8、11、16及22。每一级数的左边均比右边大2倍，f/2入光量为f/2.8的2倍（21）；为f/4的4倍（22）。由于大两级光孔直径便大一倍，这也就是为何两支镜头的最大光圈仅差一级，但价钱却差了快一倍的理由之一。一般大众多误称光孔为光圈，若以光孔称之又恐会造成读者的不适应，因此均用f值表示，以避免误会。
聚焦（focusing，对焦） 藉由调整镜头内镜片至底片的距离，而使底片呈现清晰的影像。
快门速度 （shutter speed） 底片暴露在光线下的时间。快门速度越快，底片越不易受到震动的影响。为了配合f值的比值，快门速度亦是以2n为单位，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125及1/500秒等。也就是当快门速度为1/125秒、f/8与快门速度为1/60秒、f/11的曝光量（exposure value）是相同的。虽然曝光量相同，但在景深、反差（contrast）等的光学表现上已产生了变化。
1.&&有关底片的专有名词&& 底片感光度（film speed） 底片对光线敏感的程度。通常底片在制造时就已决定了此底片最佳密度时的曝光量。现有三种表示方法：ASA scale美国感光速度系统；DIN scale 德国感光速度系统；ISO scale 国际标准感光速度系统。ASA及DIN均以1/3f值级距改变，请参照表一。ISO则结合两种系统。ASA 100的底片等于DIN 21o，ISO则标示为 100/21o。结合上述的f值及快门速度关系可得知，在快门速度1/125秒、f/8及使用ASA 100的底片下与使用快门速度1/60秒、f/8及使用ASA 50的底 片下的曝光量是相同的。换言之，上述条件与1/250秒、f/8在ASA 200下的曝光量也是相同的。感光度越低反差越大、粒子（grain）越细腻 及解像力（resolution power）越高。但是也因为感光度降低而使景深变浅及快门速度变慢等。因此如何利用f值、快门速度及感光度的搭配，得到所想要的反差、粒子及解像力是摄影者最重要的课题之一。由于此项目相当的复杂，日后会有专门的单元作介绍。&& &&
2.&&有关成像的专有名词&& 景深（depth of field） 在物体上作准确的聚焦后，理论上仅有此点为清晰的影像。但由于人类眼睛解像力的缘故，使我们视这聚焦点前后一定范围内的物体亦是清晰的，在总清晰范围中有1/3的长度在焦点之前，2/3的长度在焦点之后，此范围便称为景深。影响景深的因素有下列三点：景深与f值成正比，景深与距离平方成正比，景深与焦距平方成反比。&& 色温 （colour temperature） 固体受热后由于温度的渐升使固体的颜色由橘红转为白再转为蓝绿色，每一温度均有一对应颜色，以凯氏（kelvin）温度以k为表示。以摄影用的日光型(daylight)底片为例，此种底片是将,500k视为白色，也就是将早上10点无云海拔高度为零的阳光订为标准白色，相对的家用钨丝灯泡所发出的2,900k就变成橘红色了，而日光下阴影部位为6,500k则显得偏蓝了。也就是为何一般日光型的底片在日光灯下拍照总是蓝绿的，而在钨丝灯前总是橘红色的原因了，上述的现象均可用色温修正滤片来修正。&& &&
3.&&有关闪光灯的专有名词&& 闪灯指数 （flash guide number，GN） GN＝f值 × 距离（公尺或英尺均可）。如GN为40（公尺、ISO100/21o）的闪灯，当欲照明距离为10公尺时，需调整f值为4，GN40＝f/4 × 10m。因此GN较大时可拍摄距离也较远。
闪光灯同步 （flash synchronization） 保证闪光灯的峰值输出与快门全开在时间上的同步。同步快门多在1/60秒至1/250之间。
二、水下摄影者需多具备的基本认识&& &&
视觉的误判&&在水中因光线折射使水中物体距离看起来比实际近1/4，因此使得物体看起来大了1/3，很容易导致摄影者误判距离。若是使用需目测对焦的相机系统，最保险且快速的方法为退后1/4再行拍摄。
色温的改变&&由于水与空气的密度不同，导致所吸收光谱的情形也异于大气中。在水深约6公尺时红色已经消失了，渐渐到了19公尺左右黄色也消失了。水愈深，色温越高，但由于光强度也随水深而递减，因此不建议使用色温修正滤片，而应以人工光源来增加光强度及修正色温，如闪光灯的使用。若非得使用自然光源的话，建议在早上10点至下午2点间拍摄，若在水深8公尺左右的深度尚可用CC 30R（科达色温修正滤片的编号)修正，再深的话就不建议使用自然光源。当然若是特殊的艺术创作就另当别论了。
水中的悬浮微粒&&水中的光线经由悬浮微粒间的反射而产生雾化的现象，此种现象会产生影像不够鲜明锐利的照片。尤其在使用闪光灯时会加重其现象，甚至会有光点的出现。在此有下列五点建议：尽量减少移动以免扬起底砂；尽量靠近被摄物，减短被摄物至镜头间的距离；可向上利用逆光拍摄剪影的画面；水层的中层较水表及水底来的清澈；将闪光灯调整成45度角，不仅避免光线向镜头折射的功用外尚可简化背景。
稳定性&&潜水迷人处之一便是近乎无重力的感觉，并且调整成中性浮力在海底时又是必要的。因此水下摄影者受到海流的影响而晃动是无可避免的。当海流强劲无法稳定相机时，可藉由提高快门速度、使用闪光灯或提高底片感光度来换取影像的稳定。
三、水下相机系统&& &&&&可以分为两种来讨论，一为本身即为防水相机（U/W），如Nikonos、Nikon RS等；另一为一般相机加上防水壳（housing）而达到防水的目的。此两种系统由轻便型的双眼相机至专业用的单眼相机皆一应俱全。应先了解自己的需求再去寻找购买适合自己的相机。&& Ⅰ?防水相机系列&& &&
A?轻便型（snapshots）防水相机 轻便型相机就是一般人所称的傻瓜相机，此种防水的傻瓜相机在陆地时大多有被动式自动对焦功能，但在水中大多仅能使用固定焦点拍摄而无法自动对焦。最近焦点多在1公尺以上。
优点 价格便宜、操作简单、装备轻便。由于免对焦，因此有水中观景器方便观看欲摄物体。大多在陆地上亦能当成全天候相机使用，并可使用自动对焦功能。
缺点 只能耐水压至水深10公尺左右，仅少数机种可达45公尺。功能较少，大多无法近摄及调整曝光值，系统扩充性低。
常见机种 Canon A-1及AS-6，Epoque ET-100。
B?测距取景（rangefinder）防水相机 可更换镜头的双眼相机，由于观景窗与镜头所拍摄的视角不是完全的吻合，加上水中物体视觉上放大的特性，对焦及取景上需凭经验修正。
优点 价格中价位、有特殊配件可更换（近摄、广角等）、功能齐全。有些厂牌甚至可在水中更换镜头组件。
缺点 操作较为复杂，即使使用自动曝光简化操作，但在对焦上仍因使用目测判断而显得有些困难。另在更换镜头时需另加一观景器方能取得正确视角。大多数的配备无法在陆地使用。
常见机种 Nikonos 系列，Sea & Sea 系列。
C?单眼反射式（SLR）相机 光线由镜头进入经反射镜及五棱镜后至观景窗。因此观景窗内所得的影像与镜头拍摄到的完全相同，更换镜头或添加滤镜不会产生无法预视效果的困扰。
优点 配备齐全，扩充性高。摄角与视角相同。有自动对焦及自动曝光功能。
缺点 价格高昂、装备重量太重。无法在陆地上使用并与陆地相机系统无法交换。&& 常见机种 Nikon RS
Ⅱ?防水壳系列&& &&&&一般的防水壳可分为两种型态，一为金属制另一为特殊硬塑料制品。透过连杆的装置可以在防水壳外操作壳内的相机。连杆越多在制造上越复杂，相对上相机的功能却能发挥的越完善。在选择上应以能发挥相机最大功能为主，当然密闭性也是不能忽略的要点。&& A?轻便型加防水壳&& &&
优点 大多为即可拍相机加防水壳，因此价格更为低廉，操作更为方便。
缺点 同轻便型防水相机，但光学品质更差。&& 常见机种 Ikelite aquashot Ⅱ&&&& &&B?单眼反射式相机加防水壳 一般陆地上使用的单眼相机只要找得到相配对的防水壳均可使用，若已拥有陆地相机系统者，此种方式为不错的选择。
优点 配备齐全，扩充性高。摄角与视角相同。大多已有自动对焦及自动曝光功能。与陆地相机系统交流性高，不会造成重复投资。&& 缺点 价格高昂、仍有若干操作困难度。&& 常见机种 Subal、Ikelite、Sea & Sea等防水壳厂商，对于各大SLR相机厂商的机型多有生产对应的防水壳。
&&&&上述的水下相机系统各有优缺点。有些缺点为无关水下或陆地系统，实乃为该种设计下的“宿命”。因此在决定使用何种系统前，要先了解自己的需求及能力。下列有一系列的问题希望能帮你了解自身的状况。&& 1. 选择相机的要点&&&&a. 你所有的装备包含相机、防水壳、闪光灯及闪光灯连杆的全备重量，以及尺寸上是否为你所能负荷及操控。 &&b. 摄影的目的。是一般性质的旅游纪念照、高品质的艺术创作或是工程、生态等的记录照。这些不同的使用目的在决定何种相机及配件时的过程中均应详加考虑。 &&c. 潜伴使用的相机系统。若是和潜伴使用相同的相机系统，彼此可互换零配件使用。不论在经济、装备重量或维修保养上，甚至在经验的交流均有一定的优点。 &&d. 维修保养的费用及时间。包含保固期的长短，零件取得是否无虞、快速及最近的维修点等。甚至是否为停产机型或将停产机型均应注意。 &&e. 产品的价格。是否在你的预算之内，别忘了将必备的零配件价格一起考虑。包含专用闪光灯、专用电池组及装备的携行箱等。 &&f. 在水中浮力的特性。正、负或中性浮力。直接影响你在水中的活动力。
2. 选择防水壳的要点&&&&a. 有多少相机原有的功能仍可操作。如自动对焦模式的选择、自动曝光模式的选择等。&&&&b. 外型、重量及大小。不论在水中或陆地，是否都能让你很顺手的携带及操作。 &&c. 外部接头的尺寸及位置是否合用。如闪光灯连杆的接头直接影响到闪光灯调控的难易程度；快门释放钮的大小及深度则影响到按快门动作的准确性。 &&d. 防水壳拆装的难易程度。此点直接影响到防水壳保养及更换相机底片的难易度，也间接影响到是否容易因拆装困难而引起接缝处的不当磨损或挤压而损坏，进而增加防水壳进水的可能性。&&&&e. 镜筒（port）种类的多寡。不同的镜头要配合不同的镜筒，镜筒种类的多寡即代表可供更换的镜头的数量。而镜筒前方镜片的材质及精密度更是直接影响成像品质的要件。 &&f. 在水中浮力的特性。包含所有的装备，如配重、闪光灯及其连杆。 &&g. 所有的信息是否容易读取。当然相机信息是否容易读取与观景窗是否高点（high point）设计有关，但至少不应有死角的出现，而使相机信息读取困难， 增加拍摄时的困扰。 &&h. 是否坚固耐用。你预计使用多久为考虑的重点，但别忘了将相机的寿命一起考。尤其现在电子式相机各机型淘汰快速，小改款更是频繁。建议购买顶级机种，通常此种的商品寿命会较长且不易故障并且维修迅速。选择材质坚固者，在不正常的操作或碰撞下较能提供额外的保护。
&&&&至于金属或塑料材质的防水壳乃为各有利弊，且大多为利弊互现。又因相机型号众多，淘汰速度又快，连带的防水壳型号生产也是转换快速，若搭配不当可能导致日后其中一方的零件难寻。我相信一定有许多水下摄影同好的储藏间里有着各式各样早期相机的防水壳，不是找不到相机搭配，就是防水壳故障但相机仍旧完好。简单的说，防水壳的耐用度与相机的寿命相当即可，当然此处是指一切均在正常使用下的通则。&& 四、水下摄影的概述&&&&A?光线 不论是陆地或是水下摄影最重要的莫过于光线的利用了，尤其水下环境对光线的影响与我们在陆地上的经验截然不同。光线的来源可分为自然光源、人工光源及混合光源。&& &&1. 自然光源 自然光受到水层的影响在质与量上均有变化。&& a. 质的变化 可见光进入水层之后约在6公尺深时红色首先被吸收，10公尺时橘色被吸收，依序为黄、绿、蓝等色，最后只有10%的蓝光可达100公尺深。&& b. 量的变化 水中光线强度受到太阳照射角度的影响，在早上10点至下午2点太阳与海平面接近垂直，此时被水面折射掉的光线最少，因此进入水中的光线最多。另外水中悬浮物的多寡也会影响到光线的穿透。一般而言，在水深30公尺时只剩约10%的阳光了，水深200公尺时已无任何光线了。
&&2. 人工光源 人工光源目前最常见的就是电子闪光灯。人工光源最大的用途为提供光照及修正色温。但也有一些限制，如距离、角度等。下列为选择闪光灯时该注意之事。&& a. 涵盖角 为闪光灯所能照明的角度，通常以镜头焦距表示较为方便，如28mm、35mm等。涵盖角应与镜头焦距配合，否则画面会有中间亮四周暗的情况发生。有些闪光灯涵盖角是使用扩散板来达到大角度的，此种方式会造成GN值降低，使用者需自行牢记新的GN值。&& b. 闪灯指数 水中因水层阻隔GN值一般仅为陆地时的1/3。GN值大时所拍摄的距离较远，或可的到较深的景深，但仍须以自己的用途为首要的考虑，并非GN值大就是好的闪光灯，如近摄就不需要大GN值的闪光灯。&& c. 回电时间 这是很重要的。一般而言使用外接电池组的回电最快，其次是以在闪光灯中置入可充电的镍氢（Ni-H）或镍镉（Ni-Cd）电池，再来为碱性充电电池或碱性电池。表二供选购电池参考。&& d. 额外功能 可否分段输出、有无闪光灯自动曝光模式及同步闪灯功能等。因距主体太近时大GN值的闪光灯会有过亮的情形发生，所以分段输出对近摄是一重要功能；闪灯自动曝光可以简化拍摄时的程序；同步闪灯控制器则可使你轻松的使用双灯。
&&3. 水下光源拍摄要点&& a. 与被摄体越近越好。距离越短，镜头至被摄体中的水层越薄，因此可得到较清晰的画面，同时可避免闪光灯因距离过远而减弱修正色温的能力。因此在水下多不建议使用中长焦距的镜头。&& b. 自然光源下以水深8公尺内为修正色温（CC 30R）的界线。&& c. 混合光源时应注意因色温不同所带来的视觉差异。因闪光灯输出为标准色温，而闪光灯范围之外的色温均偏高，但若运用得宜，可以使海水表现的更蓝。&& d. 单点照明不如双点照明。虽然太阳光也是点光源，但是因为距离太远所以可视为全面性的扩散光源，尤其在水层中扩散的较陆地更为均匀。但闪光灯可是标准的点光源，距离主体又近，极易使被摄体产生阴影部位。又若闪光灯光线接近镜头的光轴时，易使悬浮微粒的反光进入底片而产生白色的小亮点。因此建议以双灯在左右45度角处照明，可取得较佳的立体感及防止阴影的产生。若因种种因素无法使用双灯照明，在此有一建议：单灯在一方45度角，另一反射板在相对称的位置上作为补光之用。反射板可用水中记录板代替，只要为白色强反光材质均可使用。由于水层的阻隔，反射板越靠近被摄体补光效果会越好。
B?稳定性 决定水下摄影成败的要件莫过于影像品质了。想要有高品质的影像，可由减少水中悬浮微粒的产生及提高摄影者的稳定度着手。&& 1. 减少水中悬浮微粒的产生 中性浮力的要求是减少悬浮微粒的不二法门。在中性浮力下，不仅可减少因蛙鞋的摆动而扬起的沈积物，并可有效的避免碰撞到珊瑚及不名生物，以保护自身安全及海洋生态。若在砂底拍照，可以将配重增加以利趴在底部拍摄，甚至有专家建议先在欲拍摄地点下流处沈底，再将蛙鞋脱下绑在身上，用步行接近拍摄以免扬起底砂。&& 2. 提高摄影者的稳定度 有数种方法可供利用。提高快门速度、装高感度底片、将光孔开大及高GN值闪灯，但又牵涉到景深、底片粒子、反差程度及快门同步的问题。建议一般拍摄下为安装中低速度（ASA100以下）底片，快门设在最高速的同步快门，全部以闪光灯为照明光源，几可得到一平衡的要求。若有特殊需求，可参考前几章节有关的叙述而自订出适用规格。
&&&&总之，使用短焦距镜头接近欲摄物，稳定的身躯尽量避免扬起底部沈积物，正确的使用闪光灯为水下摄影成功的基本条件。&& C?相机及防水壳的保养 水下摄影的装备多十分的昂贵，若不小心的保养可能会变成一堆废铁。下列数点为水下装备特殊的保养要点，但仍须做好其它的保养工作，以其增加相机使用寿命及稳定性。&& 1. 新的防水壳在未经测试时不要贸然下水，若渗入海水会导致相机的永久损坏。&& 2. 水下摄影结束后，各防水装备至少在清水中浸泡30分钟。&& 3. 所有的螺丝、螺纹、O形环（O-ring）均应检查有否细砂后涂上专用油脂。&& 4. 镜筒前的镜片直接影响到底片素质，无拍摄时应用专用盖盖好，或用软布包好以免刮伤。&& 5. 手中及头发的水分及盐分应先清除再拆装相机及换装底片。&& 6. 不要将装备至于高温处，如阳光下、车后行李箱等处。可避免底片及O形环等变质。&& 7. 若有需要可适当的配重或打磨，使个人常用的摄影装备重量平衡，有利于拍摄时的平衡及减轻体力的负荷。
&&&&摄影是一件很复杂的活动，主要的目的在于个人意念的再现。藉由光线、色彩及构图等外在形象，向众人宣告内心的世界。我一直相信照片可以让摄影者的个性、人生观及生活哲学等表露无遗，如同其它的艺术创作一般。由心出发，即使是一张生态记录照也能令人感到万物的美好；一张旅游纪念照亦能表现出生命的甜美。照到什么都是外表的虚像，唯有照到自己的心才是真正的摄影。摄影技术只是让我可以自由宣告心情的凭借，摄影器材也只是让我有更多方式可以选择罢了。技术可以慢慢学，器材可以慢慢添购，只要你肯将心打开便可以来试试摄影的乐趣。希望这是双向沟通的单元，有任何意见请用E-MAIL和我联络：accentor@ms5.hinet.net。&& 表一?DIN与ASA对照表&& DIN&&12&&13&&14&&15&&16&&17&&18&&19&&20&&21&&22&&23&&24&&25&&26&&27
ASA&&12&&16&&20&&25&&32&&40&&50&&64&&80&&100&&125&&160&&200&&250&&320&&400
表二?镍镉与碱性充电电池比较表&& &&镍镉充电电池&&碱性充电电池
回电速度&&1&&0.87
低温后回温&&不可使用&&仍可使用
低温失效&&易&&易
放置失效&&每天递减1%&&五年内无递减
使用寿命&&300-500次&&25次
使用次数&&1&&3倍
记忆效应&&强&&无
环保冲击&&大（重金属）&&小
水下摄影的理论与实践（二）
正确的曝光与底片的选择
省立凤山高中摄影社指导老师
国立中山大学海洋科学研究中心研究助理
*本文已刊登在“海下技术季刊“第八卷第二期*
&&&&&&正确的曝光是高品质相片中不可缺的要素之一。何谓正确的曝光？简单的说就是摄影者心中所想象的曝光状态并且精准无误的重现。也就是说曝光正确与否仅能由摄影者自行判断，旁人实无法评论。所以本单元的目的在于使各位了解曝光值测定的机制及此机制与成像之间的关系，并知道哪些理想的曝光是可以得到的，哪些是不行的。成像的要素不外乎光线及感光乳剂，所以本单元中想再和各位探讨一下有关底片的特性、选择及保存等特性，以期可提高成像品质进而达到心所想、立可拍、即可得的理想曝光境界。&& 正确的曝光
&&&&&&提到了正确的曝光就不禁令人想到一位大师级人物--安瑟、亚当斯（Ansel Ardams），及他所倡议的区域曝光系统（Zone System）。就在大家要垫脚尖一窥大师风范前，我想先请大家耐着性子看一看本节的曝光概述，相信即使不能完全明了大师的精髓也不至于到会错意的地步。&& 1. 曝光概述&& &&&&&&简单的说，曝光就是使底片感光。相机一切的调校都是为了使底片可以得到正常的曝光值。但我刚才在前言中提到：曝光正确与否仅由摄影者自行判断，旁人实无法评论。也就是说摄影时的曝光条件及摄影者心中所想要的意象，也只有摄影者自己知道而已。那么相机要如何告诉摄影者所谓的正确的曝光呢？答案很简单，就是标准化。相机内置的测光系统可将一切可进入底片的光线均视为18%灰的反射率，进而参考光强度及底片感光度就可以得到一个曝光值（EV）。简单的说就是相机内的测光系统将一切反射进入镜头的光线均视为18%灰的反射率，并以此进行曝光。因此不论摄影者拍的是白猫或黑猫，若完全依据相机测光系统指示进行拍摄，结果不仅都只能得到一只灰猫，而且还是反射率18%的灰猫。测光系统如此运作有什么优点呢？最显而易见的优点就是上述的曝光标准化。将一切不同反射率的光源都调整为相同，因此可以靠着呈现不同的曝光值来引导摄影者自行找出最适合的曝光值。或许各位已经觉得有些迷糊了，我举个实例便于大家想象一下。我想各位应该可以回想起很多惨痛的经验，比方说将洁白的沙滩拍成了灰灰的泥滩等等，现就将测光系统如何以不同的曝光值引导摄影者拍摄做个解说。假设拍摄的主题是一只黑猫在白色的地板上玩着灰色毛线球。若将相机内置的测光系统对着白色的地板测光，并依照指示进行曝光，会得到黑色的猫在18%灰的地板上玩着深灰色的毛线球；若将测光系统对着黑色的猫测光，并依照指示进行曝光，会得到18%灰的猫在白色的地板上玩着浅灰色的毛线球；若将测光系统对着灰色的毛线球测光，并依照指示进行曝光，会得到黑色的猫在白色的地板上玩着18%灰的毛线球。经由上述的例子，我想各位对测光系统的标准化运作已有初步的了解了。接下来我就测光的方式作个介绍，以期各位能了解不同测光系统的特性，进而正确解读相机想向我们说的话。&& 2. 测光系统&& 测光系统分为两种，一为入射式，另一为反射式。&& A.入射式测光系统&& &&
&&&&&&由于各种物体表面反射率及各种颜色反射率均不相同，但照在物体上的光强度却是相同的。入射式测光表便是将测光表放在物体前方，直接量测照在物体上的光强度而不理会物体及颜色的反射率。所得到的曝光值真正反映了光强度，因此有许多的摄影者便认为此种形式的测光表才能得到真正精准的曝光值。&&&&
B.反射式测光系统&& &&
&&&&&&测量光线照射在物体上，并经由此物体而反射的光强度。一般相机内置的测光表即属于这种形式。此种测光形式易受到反射率不同的影响，即使物体受到同一光源照射，若反射率不同所测到的反射光强度便会有所不同。很多人或许有个疑问了，如此不精准的测光有何用途？但别忘了，使底片感光的“光”是物体的反射光而非入射光！而且还是经过了镜头、滤镜甚至防水壳的镜筒的反射光。因此反射光才是真正使底片感光的感光光源，而且相机内置的测光系统才能真正的反映底片所感受到的光强度。
&&&&&&综观上述两个测光系统，相信各位对测光方式有了些许的认识，入射式的测光表对某些专业的领域或许有其存在的必要性。但在水下的环境中，我想还是反射式测光表会比较准确，只要你能了解它所想告诉你的含意。下面的章节就为各位介绍如何善用相机内置的测光表。&& 3. 区域曝光系统&& &&&&&&提到测光、曝光，就令人想起了一代大师：安瑟?亚当斯，以及他所倡议的区域曝光系统。安瑟?亚当斯将光源依照不同程度的反射率分成九区，相机将各种反射率的反射光一律调整成18%灰的反射率，此时相机显示出来的曝光组合便是落在此区域曝光系统的第五区。曝光不足一格（档）则为第四区；曝光不足两格则为第三区，此时物体已暗到了细节丧失，只剩纹理与质感了；曝光不足三格则为第二区，此时物体已经暗到只剩质感了：曝光不足四格则为第一区，此时只剩全黑的影像了，反之亦然。因此可以随意的将物体的描写由极暗的第一区到全白的第九区。各位可以回想我在前言中所提到的“将一切不同反射率的光源都调整为相同，靠着呈现不同的曝光值来引导摄影者自行找出最适合的曝光值”，我想此刻应有了更深的认识才是。再回想上述的例子，对着黑猫测光，相机所显示的曝光值为将黑猫拍成18%灰的曝光值，因此你想要这只猫黑一些或白一些，全凭你自由创作，甚至可以预先想象出效果。你要黑猫为18%灰只要照着相机的测光信息进行曝光即可，至于要此猫有多黑则视你将曝光值减少多少。减少一格（第四区）为黑色；两格（第三区）为黑色但毛的细节丧失；三格（第二区）黑到只剩毛的质感了；减至四格（第一区）则什么也没了。此时要注意，曝光的变化不是只有黑猫而已，连带着白色的地板及灰色的毛线球都一起有了变化。&& &&&&&&我想此时各位对测光及曝光有了初步的了解了，我们来探讨一个水下摄影最常碰到的情况：逆光。我相信许多人一碰到逆光就手忙脚乱了，相机可能告诉我们一大堆我们不明了的信息，到底那些信息是有用的呢？我们先来假设一个画面，一个潜水者由摄影者的上方游过，潜水者的上方为阳光照射的海水，潜水者的左方有一水平突出的礁岩，这也就是我们一般潜水时仰望水面的景象。一般摄影者若是用相机所测得的平均曝光值拍照，将会得到一张潜水者上方的海水正常曝光但潜水者及礁石却因为曝光不足而成黑色的照片。我们要如何善用上述的区域曝光系统来改善前述的例子呢？在黑白负片的系统里，首先要决定的是暗部的曝光值，希望各位一定要记得所谓的“暗部曝光、亮部显影”。暗部曝光所说的就是将各部位测光并决定曝光值时，以个人所要求的最暗部为起点进而向上推算亮部的区域，此做法可以使底片上最薄的部分仍存有稀薄的银粒子，可以避免将照片的暗部做成死黑；亮部显影则是显影时以底片最厚的地方为显影时间的基准，避免做出一张太厚的底片而使亮部成为死白。彩色负片大多交由冲洗公司作标准冲片，因此仅有暗部曝光是我们可以控制的了。在正片（幻灯片）中虽然影像的粒子浓度与负片是相反的，但由于暗部在我们视觉中是属于不自在的，因此我个人的习惯仍是暗部曝光为准，再依次推算其余各区的曝光值。所以在上述的例子想要得到什么样的照片﹖该有什么样的曝光值﹖我一一位各位解说。&& A. 剪影
&&&&&&上方海水曝光正常，人及礁岩因曝光不足而成为黑色。采用平均测光之后，依照相机提供的信息拍摄即可得到剪影的效果。若要海水蓝色浓度更高一些，甚至可以将曝光值调的更低一些。&& 曝光信息：由于采用平均测光，所以相机内置测光表会将潜水者背后大面积的背光调整为18%灰的反射率，若依照相机提供的曝光信息进行曝光，可以得到潜水者背后的海水是正常的曝光，但因为潜水者及礁岩被拍摄面为阴影部位，其曝光值可能会落至第三区，如此就显得曝光不足了。因此产生了背景正常而主体曝光不足的剪影效果。
B. 正常(使用闪光灯)
&&&&&&利用闪光灯补光，可将人物及礁岩补成正常光或再少一格，其它拍摄条件仍同剪影拍法，就可得到人、礁岩及海水均为正常的影像。&& 曝光信息：采平均测光后若得到的曝光组合为1/125秒、F:8，并且我们打算以此为曝光的条件。闪光灯我们使用YS-120，GN值为11，距离潜水者2米。GN值11距离2米光圈应为5.6（11=2 X 5.6）。1/125秒、F:8的曝光值等于1/250秒、F:5.6。若闪光灯同步快门没有问题的话，我们此张照片就用1/250秒、F:5.6、闪光灯全光，距离2米。但若要加强逆光的效果，可以使用1/250秒、F:8、闪光灯全光，距离2米的组合，如此潜水者及礁岩会落至第四区，虽有些许曝光不足，但更能表现出逆光的感觉。
C. 正常(不使用闪光灯)
&&&&&&接对着礁岩或人测光（点测光），依照得到的曝光值拍摄，但海水会因曝光过度而使彩度降低，会导致海水蓝的比较不够蓝。&& 曝光信息：直接对着潜水者测光，就是将潜水者放在第五区。因此潜水者的曝光是正常的，但背后的海水可能落在第七区以上了，所以海水会因此而曝光过度。
&&&&&&根据上述各种不同的曝光值有着不同的影像呈现，因此曝光值的判断还是在你自己的手中，相机只是提供你一些标准化后的数据，希望你可以明白相机所想告诉你的信息。&& &&&&&&经由上述的例子中，我还希望可以向各位传达另一个讯息，打破曝光宽容度的迷思。其实在本篇所举的众多例子中，一些细心的读者相信已经发现了一个重要的讯息，就是曝光值一但改变，所有的区域成像均会受到影响。曝光值任何些微的改变都会导致底片记录上的浓度变动，因此所谓的宽容度实在是并不存在的，尤其以暗部为甚。若我们将第一区曝光值设定为1，第二区就为2、第三区为4、第四区为16、第五区为32、第六区为64、第七区为128、第八区为256及第九区为512。各位可以想象若在第五区的位置上曝光错误一格，将第五区提升了一区，也就是每一区的曝光值均增加了32，各位可以自行想象暗部的区位会到哪里去了﹖各位可以回想一些曝光不足或曝光过度的底片，若要求冲洗公司一定要将此底片洗成照片，你会看到照片上的反差很低，不管暗部或亮部的区域都很亮，就是这个原因了。要打破曝光宽容度的迷思才有可能建立严谨曝光的态度。&& 底片的选择
1. 底片概述&& &&&&&&一般常用的底片依照底片呈现影像的特性可以分为正片及负片两种。若以对光谱敏感性的不同可分为色盲片、全色片及红外线片。若以底片尺寸的大小可以分为135底片、120底片及4X5以上的大型底片。若对光强度敏感性不同可以分为低感度（低速）底片、中感度（中速）底片及高感度（高速）底片。以色温不同可以分为日光片及灯光片。还有最常见的以彩色及黑白区分。&& &&
正片：就是一般所称的幻灯片。由于在底片呈现的影像为正像，即底片上的颜色和拍摄时所见的颜色是相同的。好处是色彩饱和度高、可直接利用幻灯机放大观赏或简报并在冲洗照片时不易产生色偏的现象。缺点为平常观赏较为麻烦且洗成照片较为昂贵。
负片：就是我们一般所拍摄的底片。由于在底片呈现的影像为负像，即底片上的颜色和拍摄时所见的颜色是为互补色的。好处是冲洗照片方便且价格便宜。缺点为色彩饱和度较低并在冲洗照片时容易产生色偏的现象。
色盲片：感光乳剂对特定光谱不敏感，如柯达公司出品的6556对红光不敏感。
全色片：感光乳剂对可见光光谱均敏感。我们一般常用底片即是属于此类。
红外线片：此种特殊感光乳剂对红外线敏感，所以连装此型底片均需在暗处以免走光。多为特殊用途如观测植物生长状态等，或作为艺术创作之用。
135底片：一般我们常见的底片，单张尺寸为24mm X 36mm，大多以卷装形式出现，如24张及36张亦有100呎装的底片可供用家自行分装。由于此种底片称为135底片，因此我们一般常用的相机亦称为135相机。
120底片：单张尺寸以6cm为一边，另一边有4.5cm(645)、6cm(66)及9cm(69)三种形式，底片的规格也是卷装形式。由于长度固定因此拍摄张数由底片的片幅决定。若使用645则有16张、66有12张、69有8张。也就是我们在相馆中所拍的大头照或婚纱照所用的底片，我们称用此种底片的相机为中型相机。
4 x 5底片：单张尺寸为4" X 5"，为大型相机在使用，亦有片幅达8" X 10"。由于底片的规格为页装，因此在水下摄影中几乎没有此种底片的相机在使用。
低感度底片：一般底片感光度在ASA 100以下均通称为低感度底片。有粒子细腻、高反差及高色彩饱和度等优点。但也因此得承受快门速度降低的缺点。较常用的低速正片有柯达公司的EPR 64及富士公司的RVP 50等。
中感度底片：一般底片感光度在ASA 100以上及200以下均通称为中感度底片。在粒子细腻、高反差、高色彩饱和度与快门速度之间达到一个平衡。较常用的中速正片有柯达公司的STS 100及富士公司的RDPⅡ 100等。
高感度底片：一般底片感光度在ASA 400以上均通称为高感度底片。有粒子较粗、反差低及色彩饱和度不足等缺点。但也因此得到了快门速度提高的优点。较常用的低速正片有柯达公司的EPL 400及EPH 1600等。
日光片：以早晨十点无云晴空下的阳光为白色，也就是以绝对温度5,500K为白色的标准色温。因此用日光片拍摄以家用黄色灯泡为照明的主体时会显现出偏黄的色调。
灯光片：灯光片又分两种形式。一为灯光片Ａ，以色温3,400K为标准白色；另一种为灯光片Ｂ，以色温3,200K为标准白色。也就是说，若以灯光片在一般阳光照明下拍摄，会得到偏蓝的色调。
彩色片：以彩色的形态表现，可再分为正片及负片。正片又可分为E-6及K-14两种系统。这两种冲洗系统均为柯达公司发展出来的，E-6冲洗过程为大部分正片的标准冲洗程序；K-14冲洗过程复杂且设备特殊，因此仅有少数的地区有能力做冲洗的服务，仅有柯达公司的KODAKCROME采用此种方式冲洗。负片大多使用C-41冲洗程序。
黑白片：以黑白的形态表现，同样的可再分为正片及负片。
&&&&&&上述这么多的底片种类并非各种底片仅有一种的特性，而是混合的。如柯达公司出品底片编号为5017的EPR 64，此种底片的特色为彩色正片、E-6冲洗系统、全色片、ASA 64低感度、日光型的135片幅底片（片幅底片）。&& &&&&&&上述的信息皆可从片盒上的印刷中得到。底片尚有其它重要的信息亦在片盒上，如保存期限、保存温度及乳剂标号等（图一）。在内部的说明书中则会有适用的快门范围，以及若超出此范围时该如何修正曝光及修正色温。另外尚有底片盒上没有标出的重要信息，如显影曲线、色彩平衡、高反差及低反差下的分辨率、微粒性等较为专业的需求就需要从专业的杂志或底片公司的专文中寻找。我希望读者在日后要下水前可以依照自己的需求及当时的环境，进而挑选出自己适用的底片。&& &&
1.摄影的目的：摄影的目的往往为决定底片的重要因素。如拍摄水下景观，希望可以得到鲜明的色彩及明显的反差，可以选用富士公司的RVP 50，此款底片有着鲜明的色彩及最细腻的粒子；拍摄生态或标本照，希望颜色尽量准确且反差适中，可以选用柯达公司的EPR 64，此款底片为由于色彩准确为大多数博物馆的唯一选择；若担心水下状况和在陆地判断不一样或与行前的气象预报有异而需要增感时，但又希望可以得到较好的微粒性及反差时，可以选用富士公司的RDPⅡ，在增感一格下（ASA100到ASA200）尚称可以接受。上述底片的色彩平衡均为日光型，因此在水层中若希望能得到底片应有的特性，请使用闪光灯修正色温。
2.摄影的装备：若你的闪光灯GN值只有12，如YS-120。此次下水的目的为微距摄影。那么底片感度的高低便影响较少，而与粒子细腻程度、反差及色彩还原度关联较大，感光度ASA 50的RVP或ASA 64的EPR可能是比较适当的选择了。若欲使用YS-120配上广角镜欲拍摄较大的物体，如工程结构体的全貌，此时似乎以感光度为重点了，因此感光度高的底片为较佳的选择。
3.底片保存的条件：底片的保存条件正确与否与底片性能是否能达到原厂数据有绝对的关系。若长时间在海上作业并且无冷藏设备，那当然建议使用无须冷藏的专业正片了。如富士公司的全系列专业正片均标榜无须冷藏，以及柯达公司全系列的专业负片(Ektapress Gold)亦是标榜其耐高温(21℃)的特色，均可考虑使用。若外出或在海上有冷藏设备那当然可使用须冷藏的专业底片。如柯达公司的爱泰康(Ektachrome)全系列专业正片等。当然了，若不须冷藏的底片亦可冷藏。底片冷藏的方法为将在原封包中的底片直接放入摄氏13℃以下的冷藏设备中。为了避免水气的凝结，欲使用时须待底片回温至室温后才可将封包打开。要记得，底片受潮湿而劣质化的影响远超过因未冷藏所造成的影响。因此宁愿不冷藏，也不要冷藏后不按照回温时间来回温。
4.底片使用的频度：若长期使用同一种底片的话，我建议买100呎装的底片。这种底片有省钱及品质稳定的优点。100呎的底片可以分装成约20卷的分装片，每卷可以省下约1/3至1/2的经费。再者，由于这20卷分装片有同一制造及保存条件，因此底片特性是相同的，在第一卷底片的测试后便可以适用其它的19卷底片了，若一次买数百呎保存使用，会使你在此种底片的使用更得心应手。因此建议各位读者尽量将常用底片的种类数降低，专心使用一两种专业底片，这样才能抓的住这些底片的特色。若底片使用频度不是很高，可以购买同一生产批号的底片回家冷藏，可以保有比较相同的底片特性。切记，不可以藉由冷藏来延长有效使用期限。
&&&&&&希望各位读者可以详加考虑上述问题，以便在从事水下摄影活动之前可以依照不同状况选择最适合的底片。底片在摄影前及摄影后均有一定的保存方式。底片在使用前的适当保存可以使你得到最好的拍摄效果；在使用后有妥善的保存才可以长期使用你心血的成果。&& 2. 底片冲洗前的保存&& &&&&&&底片在冲洗前品质最易受到高温及高湿度的影响，不论是在色彩平衡、反差及感光度都会有所改变。伽玛射线、宇宙射线及Ｘ光，会对底片产生雾翳(fog)的现象。因此底片均有金属罐（底片筒）、塑料筒、锡箔纸袋等的保护，以有效阻绝湿气侵入而使底片受潮。下列数种为有利底片保存的条件。&& &&
A. 降低保存温度：将底片放在原有封包中，置于13℃以下冷藏，藉以将底片保持在出厂时所设定的最佳状态下。黑白底片在24℃下可保存2个月，在16℃下可保存6个月，在10℃下可保存12个月。彩色正片与负片无特殊标明者均可置于13℃以下，若有特殊注明则须照底片片盒上标示处理，如爱泰康红外线底片须置于冷冻中。
B. 冷藏后回温：避免离开冷藏后在底片表面凝结水气，所以应等原封底片回温后再行拆封。表一即是各种尺寸底片在各种温度下回温的时间。&& C. 开封包后尽快使用：确保底片品质的稳定度，避免温度及湿度对底片品质的影响。
D. 注意防止Ｘ光的破坏：底片未冲洗前会受Ｘ光线的影响，累积一定程度后会产生雾翳现象。若有出国潜水的计划，可考虑买个防Ｘ光线的底片保存袋。出国至一个定点的潜水，随身行李或托运行李可能经过4次Ｘ光的照射，对底片的影响是一定会产生的。若你不是单一地点潜水，那行李经Ｘ光线照射的机会就更大了。若无防Ｘ光线的底保存袋，建议拍完照之后在当地冲洗，以减低Ｘ光线的影响。
E. 拍摄后立即冲洗：为了保护拍摄后的影像不会因感光乳剂变质而有变化，建议在24小时内冲洗完成。若数天之内无法冲洗，建议放在密封容器内置于冰箱中，别忘了正常的回温程序。
&&&&&上述的要点或许读者会觉得很麻烦，其实鱼与熊掌是不可兼得的。想要得到专业底片的优异性能，就得忍受一些专业底片在使用上的限制。&& 3. 冲洗后的保存&& &&
A. 保持清洁：清洁对底片保存是很重要的，如灰尘及指纹等，都会对底片造成不良影响。易使底片发霉或刮伤，这些都是可以避免的伤害。如正片可放入玻璃片夹中，负片可放入底片保存袋中。这些简单的举动均可以有效的阻绝灰尘以及指纹损造成伤害。
B. 底片保存袋的选择：保存袋的选择以不会放出有毒有害气体为主。主要是无酸性、无过氧化处理、不含可塑剂、金属微粒、木质纤维、硫化物、硝酸盐及漂白剂。不含以上所述物质的底片封套在大一点的摄影器材行均有在卖，只要说要买无酸性保存袋即可。&& C. 高温高湿度的伤害：高温及高湿度均会对底片产生伤害。尽可能避免在底片保存空间使用干燥剂，因为干燥剂的粉尘会对底片表面造成污染及刮伤。而一般在冰箱中的湿度又太高，因此建议先使用密闭袋防止湿气，再放入冰箱中降温是比较可行的方法。若要长期保存可以放入-18℃的冷冻柜中。
D. 光线的伤害：光线会影响彩色染料的稳定性，同时要依照所需用途及保存的空间来选择底片。若要长期保存在暗处的话，建议使用柯达康(Kodachrome)系列底片；爱泰康(Ektachrome)系列则对强光的所造成的影响较少。在幻灯机灯泡照射下的时间越短越好，以避免强光的伤害。若制成灯光片或照片在室内展示时，也应加上一片紫外线吸收屏以防紫外线的伤害。
E. 可使用复制片：若须常在幻灯机下放映则建议使用复制片代替。可以使用爱泰康系列的复制底片5071或柯达康6121。近来计算机科技的发达，可以使用扫描仪扫描存盘，最好是利用专业扫描仪去扫描使分辨率提高，避免日后要输出时品质不良。
F. 底片存放空间：短期存放可以放置于木制抽屉或金属容器中以阻绝光线。但长期存放仍建议以金属容器为优，可以避免一些有害气体对底片造成的损坏。
&&&&&&总之，良好的影像是心血的结晶，多花一些心思在底片的保存是值得的。&& 后记
&&&&&&各位看到后记时，表示已经将前面那些很绕口又难懂的测光理论、一大堆数字以及从没注意过的底片标号和特性以及复杂到匪夷所思的底片保存方式都看完了。懂不懂前面那些复杂的理论我个人认为一点也不重要，我认为重要的是对曝光系统及底片有一种正确的认识，能理解多一些的读者就多实践一些；理解少一些的读者就将此篇当作一种数据库，等有时间或需要用时再详细看一次。或许有些读者会觉得此次的专题和水下摄影好像没有直接的关系，但笔者想强调的是摄影活动是利用光造成底片上感光乳剂的化学变化，经由冲洗程序后固定影像，进而利用幻灯机或洗成照片展示。精准的测光及曝光是摄影最基本的要求，而底片的特性的掌握及适当的保存方式是能否发挥精准曝光的必要条件。这些过程只要其中一个环节处理失当均会对影像造成无法弥补的伤害。因此才会将底片的解说放在第二个单元中。关于底片更详细的特性如各种测试的数据、各种底片特性的曲线等，由于篇幅有限加上颇为艰深，因此并未放入此次之中。各位读者若有需要可以和我连络，彼此切磋砥砺。我的E-mail是 。下一次主题是各种镜头的使用，下一次再见了。末了再强调一次，精准的测光与曝光是摄影最基本的要求，别再相信宽容度的神话，愿与读者共勉之！&& 作者小档案
&&&&&&从民国72年正式学习摄影及暗房至今，已经15年了。这15年中由早期的风景摄影沿路走来，突然明白，不论自己那一个阶段的作品均有隐隐约约的带着所谓的心像摄影。我从拍鸟的过程中可以和鸟融为一体，我可以感受着鸟的喜怒哀乐，进而用鸟来表达我的心情，所以我常和旁人说我会拍鸟。我也从水下摄影的过程中，体会到两个世界的差异，我现在是从一个需要空气的世界在看海，希望有一天在拍摄的过程中可以忘记自己是背着气瓶的陆生动物，那个时候我会很骄傲的说：我会拍鱼了！我是朱云玮，生于民国55年5月17日，在校时曾任赏鸟社社长、航空社副社长、摄影社教学组组长。最大的心愿是学会飞行伞，让我可以真正感受鸟在飞行时的感觉。&& 表一，不同保存温度下回到室温的时间&& 尺寸&&回到21℃所需的小时
&&-18℃&&2℃&&13℃
135卷装&&1.5&&1.25&&1
100呎底片&&7&&5&&3
水下摄影的理论与实践（三）
各种镜头的特性与使用
*本文已刊登于“海下技术季刊“第八卷第三期*
&&&&&&镜头是摄影机的眼睛，也是摄影者和外界沟通、表达意念唯一的工具。不论是在陆上或水下，镜头给予人们的视觉效果与感动是相同的。因此了解镜头特性并加以善用，是每一位摄影者必备的知识。本次的专题就针对各种镜头的特性加以解说，先使读者了解选择不同的镜头对画面成像的影响，再就水下摄影活动时的镜头选择与成像的影响再作一些解说，希望可以使读者有一个完整的镜头与成像的概念。在最后会有镜头及成像的专有名词解释，若读者在读本文时有专有名词的疑问时，请先参考名词解释。节省过多的底片测试开支、省下购买错误镜头的开支，笔者都还觉得是小事一件，我所认为重要的是可以避免或减少作业前的水下测试、提升工作效率及满意度。避免不必要的下水是减少危险发生的不二法门。&& 一、镜头的种类与特性&& &&&&&&在众多的镜头特性中，影响画面最深远的莫过于焦距（focal length）了。其它的尚有镜片的材质与镀膜、镜头的设计及制作时的精密度等。每种镜头的工作范围及特性均不相同，以下就针对每种镜头的最佳工作时机以及在镜头设计上的重点，一一加以解说。&& &&
１、标准镜头
定义：一般而言，我们将略等于人眼视角（45度左右）的镜头视为标准镜头。在陆地上的焦距为45-55mm，在水下由于水层中的放大作用，标准镜头大约是35mm左右了。
视觉特性：由于接近人的有效视角，因此在视觉上的效果并不会造成任何的夸张或变形。
镜头特性：由于视角适中，因此在制造上的问题较少，可以以较低的代价取得高品质的成像及较大的光圈。Ｆ值多在1至22之间。
适用时机：
陆上：需要忠实的记录影像时，如报导摄影、记录照等。&& 水下：约为70mm左右的中距离镜头，一般用在需要大光圈值时。。
２、广角镜头
定义：对于135相机而言，镜头焦距介于28mm至35mm者均称为广角镜头。
视觉特性：由于画面涵盖角扩大，如35mm的镜头涵盖角约为60度角。因此在与标准镜头相同的拍摄距离之下拍摄，会得到较小的主题，且主题缩小的程度与镜头的焦距成反比。此种镜头可以表达出强烈的空间感，接近主题时会将主题与背景的距离感变大。
镜头特性：提供了较深长的景深，降低了对焦的困难度。使得使用者仅需对准被摄物即可，不必考虑对焦的问题。品质较好的广角镜头多增加浮动镜片设计，随着镜头对焦的改变而改变了与其它镜片的相对位置，此种方法可以弥补一些些微对焦不准所带来的影像品质下降。需校正桶状失真。
适用时机：
陆上：需要凸显主体与周边影响的相对关系时，如报导摄影、风景照等。
水下：35mm在水中相当于陆地的标准镜头，可藉由加装延伸筒（Tube）可以改装成微距镜头。
３、超广角镜头
定义：对于135相机而言，镜头焦距短于24mm者均称为超广角镜头。
视觉特性：24mm的镜头涵盖角约为84度角、20mm则约为100度角。由于提供了我们肉眼无法体验的视觉感受，常予人夸张的视觉效果。
镜头特性：拥有更深长的景深。并且极力的校正桶状失真。正因如此，使得此种镜头（尤其是20mm以内）通常变得很“贵重“，又贵又重的。
适用时机：
陆上：凸显视觉上的距离效果。另对于室内狭小空间时的拍摄亦颇有帮助。
水下：28mm在水中相当于陆地的35mm镜头，24mm在水中大约相当于陆地的28mm镜头。适用的范围大致上与陆上广角镜头与超广角镜头相似。
４、鱼眼镜头
定义：鱼眼镜头是不经桶状失真校正的超广角镜头。并不等于超广角镜头。
视觉特性：完全未经桶状失真校正，因此有些鱼眼镜头的视角可超过180度角。越靠近镜头中央的部份变形越低。并且拍摄的主题越接近摄影者，变形的程度越大。
镜头特性：由于未校正桶状失真，因此制作成本较超广角镜头低廉。并且视角大于同焦距长的超广角镜头。
适用时机：
陆上：多为表现个人的摄影风格而使用。
水下：同陆地上。&& && &&
５、长焦距镜头
定义：对于135相机而言，镜头焦距长于85mm以上，均称为长焦距镜头。
视觉特性：由于画面涵盖角缩小，如105mm的镜头涵盖角约为23度角、400mm则约为6度角。因此在与标准镜头相同的拍摄距离之下拍摄，会得到较大的主题，且主题放大的程度与镜头的焦距成正比。此种镜头可以表达出强烈的压缩感，若前景、背景与主题间的配置不当，极易使画面平面化。焦距越长时分离主题的效果越好。
镜头特性：提供了较短浅的景深，加上Ｆ值得变小，使得对焦的困难度增加许多。由于长焦距的镜头失真易于修正，因此变形率均相当的低。但在色差的校正上就困难多了，因此多采用价格昂贵的低色散镜片，使色差的情况得以改善。当然，大光圈与低色散镜片的代价就是又贵又重，且远比超广角的镜头更为“贵重“。
适用时机：
陆上：需要明显的分离主体与周边的相对关系并且无法接近主题时，如野生动物摄影等。
水下：不建议使用。&&&&
６、微距镜头
定义：最大的实物放大率可以超过1/7 ( 1:7 ) 的镜头，均称为微距镜头。通常为1/4至20倍４之间。
视觉特性：由于拍摄的主体大多为平常不易观察的物体，因此可以给予观看者视觉上的惊奇，甚至有时可以给予观看者另类的思考。
镜头特性：近摄时只有非常短浅的景深，使得对焦的困难度增加许多。微距镜头又可以分为短距微焦（50mm）及长距微焦（90mm以上）两种。由光学性能的表现上可以得知，长距微焦的性能远超过短距微焦。数据请参照附录一。
适用时机：
陆上：微距摄影，远距微焦适用于野生动物摄影等。&& 水下：同陆地上，但超过100mm的远距微焦镜头不建议在水中使用。
二、水下摄影的各种镜头选择及注意事项&& &&&&&&以上所说的是一般镜头在使用上的各种特点，由于水面下的状况与大气中相差甚大。组成密度的差异，导致光线在水层中的被吸收及折射角度均与陆地上不同。因此，再就各种镜头在水下摄影时的注意事项及使用的时机，为各位读者做个介绍。由于现今的水下摄影所用的摄影或录像系统多为窗口与镜头有连动关系，因此在水层中因为光线折射率不同所造成的影像与物体不同位的问题，在此并不讨论。并下列标题所提到之各种镜头焦距，是陆地上的焦距，而非水下的焦距。&& １、标准镜头（50mm）&& &&&&&&标准镜头到了水下就变成了中距离的镜头。由于水层对光线阻绝与漫射的影响，会使成像品质较差。一般而言，在水下摄影的范围内，很少有用到标准镜头的时候。但因标准镜头有着超大的光圈值，对于喜好自然光源或是因悬浮物过多无法打灯的水下摄影者是个不小的诱因。大的光圈值可以使可拍照的限制减少。&& &&
A、自然光源摄影：在自然光源下，虽然以早上10点至下午2点为最佳拍摄时机，但常因潮水及交通的因素而无法如愿。或许在光线较弱的时段你仍须从事摄影的工作，再加上滤镜等的减光因素，大光圈值的镜头是你不可获缺的。在拍摄的过程中，色温是非常重要的的一环，请参阅前着。
B、悬浮物过多：当水中悬浮物过多时，若使用闪光灯很容易使悬浮物反光造成亮点的效果。此时有两种方法可以降低亮点的现象。由被摄体的侧面打光，此举可以减少悬浮物的反光直接进入到镜头。再者就是不使用闪光灯，直接利用自然光源。此时就需要大光圈值的镜头了，不论是因为色温修正滤片或是因水中悬浮物过多所带来的减光影响，均可以直接克服弱光下的困扰。
２、广角镜头（28mm至35mm）&& &&&&&&陆地上使用的广角镜头在水中变成了标准镜头。当你想要学习水下摄影时，这是一个很好的开始。或者当你想要拍摄一般性的纪录照，如海底地形地貌的纪录、水下工程的状况甚至是潜水人员的训练过程等均适用。&& &&
A、学习水下摄影：对于初学者而言，我想最繁琐的事情应该是对于镜头视角的掌握，以及多了一套价值不菲的水下摄影器材在妨碍进出水面甚至妨碍了水中动作。因此轻便的器材对于初次从事水下摄影的潜水人员是必须的。一套Nikonos-V（或同等级的他牌相机）加上一支35mm的镜头和一支闪光灯，这是笔者认为最简洁的水下摄影工具了。 35mm的镜头视角在水中将近45度角与人眼视角相仿，因此不论在测光、补光或是构图时，均较其它焦距的镜头容易。
B、水下记录照：记录照的特质就是不夸张不变形，不过份强调或淡化部分影像，以供看照片的人可以正确的判断该照片上各部位的相关性。只有标准镜头做的到这一点而已。再者，有时安排好的出海日程不易更改，或者急需此种数据。在非得于不适合作业时下水的状况下，额外的装备若能越轻便，拍摄技术要求的复杂性越低，我想对于潜水人员的安全性就多了一层的保障，也较容易完美的完成工作。
３、超广角镜头（24mm及以下）&& &&&&&&超广角镜头到了水下就变成了广角镜头，部分仍可称为超广角镜头。由于可以比用35mm镜头更接近主体的距离来拍得主体全貌，因此在水中能见度较差时，可以有较好的纪录照表现。但由于使用上的困难度增加，加上摄影设备的增加，要有较多水下摄影经验的潜水人员才易于掌握。或者在做某些报导时需要有夸张的前后景关系，用以突显被报导物的状态时亦可使用。若是使用双眼像机系统的相机，还需再加上一个专用观景器，才能使潜水者视角与相机视角在某些程度上相重迭，还有闪光灯角度的涵盖范围是否足够，这些都是使用超广镜头时应该注意的事项。&& &&
A、水下记录照：记录照的本质已经在广角镜头中陈述过了，因此超广角镜头看起来实在不是很好的选择。但又如同前述，不得不下水作业时。在水层较为混浊的状况下，这也是无法避免的选择了。由于距离主体的距离可能比水下报导摄影的距离长，因此可以预见的困难为闪光灯的涵盖角是否足够？闪光灯的有效距离是否足够？当然了，你也享受到了超长景深时对焦轻松的愉悦。注意！将主体尽量放在画面中央的位置，可以使其变形或夸张降至最低。
B、水下报导摄影：报导摄影有时需要平实的记录照，有时亦需要凸显主体的高张力照片。利用超广角镜头贴近主体，使其与背景的空间感被放大，用以强调事件的本质。如珊瑚白化的拍摄，除了一
比看学术论文还累人的文章……
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眼球太肤浅；靠钱是堆砌不出才华的~~
学习了潜摄同时复习了摄影理论 谢谢
谢谢了 收藏了 慢慢看
对我很用帮助的文章吖。看完后发现之前配的24 f1.4 l II USM对我看来还不适用，应该换成35mm。
谢谢，收藏了，好好学习，天天拍摄
mark下，慢慢消化吧
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