中国服饰演变史：古代中国人到底穿成什么样子？ | 历史纪事——精英家教网——
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& 中国服饰演变史：古代中国人到底穿成什么样子？
中国服饰演变史：古代中国人到底穿成什么样子？
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　　考生在选择院校、专业时，不仅要依据自己的高考成绩和会考成绩，还要有前瞻性，从自己的兴趣爱好和未来规划等方面着手，把个人志向与国家建设需要紧密结合起来，根据招生学校的要求，实事求是、科学地填报高职志愿
　　宇文毓虽然强为镇静地说“必天命有在，将若之何”之类的话，其实心里也有点害怕，派善于看相的赵昭去为杨坚相相面。赵昭坚信杨坚“当为天下君”，他采取了一个两面派的手法：他一面骗宇文毓说杨坚只是一个
“作柱国 (官职名)”的材料，另一方面又去巴结杨坚，把真相都告诉了他，并悄悄地对杨坚说：“你一定会当皇帝，而且一定要经过大屠杀才能坐得稳，千万记住我这句话。
”原文是：“公当为天下君，必大诛杀而后定，善记鄙言。 ”
&　　阿德雷德大学建校于1874年，身为澳大利亚历史上第三所大学，其学历普遍获得国际上的闪可，座落在大学区内的阿德雷得附属中学也非常受到澳洲本土学生和国际学生的欢迎。
　　学校的英文名称是University Senior College(简称USC)提供澳大利亚11年级和12年级的课程，学生可以在11年级时进入USC学习，不能直接进入12年级，学生按全国高校录取要求进行科目选择，12年级所选课程的分数决定他们的高考录取分。
　　其实不然，溥仪只是灵机一动的百无聊赖而已，哪儿会想到这么多?到宫里，溥仪依旧回了他的养心殿，婉容则回了她那寂寞的“西六宫”。　　地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的;有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的;也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。　　商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦?，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。　　先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边装饰，没有纽扣，以带束腰。而胡人的服饰是短衣窄袖，左衽长裤，革带皮靴。赵武灵王把胡服引进中原，这对战国秦汉时期华夏族服装的变化产生了积极的影响。　　春秋战国之际，出现了一种新式服装叫做深衣。《礼记深衣》孔颖达正义说："深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。"战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣，贵族以冕服为礼服、深衣为常服，平民以深衣为吉服、短褐为常服。深衣连衽钩边，穿时要束腰带。贵族用丝织的绅带，故称绅士或缙绅。皮带已经流行，皮带的两端分别用带钩和环相连接，叫做钩络带或蹀躞带。皮带上可以悬挂或佩带刀剑、弓箭、印玺、荷包等各种物件。　　先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦，也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。　　秦汉时代的服饰比先秦要丰富。《礼记》曰："衣不帛襦袴。"这是因为襦和?都是内衣，儒家崇尚俭朴，认为不应该用丝绸来裁制内衣。而到了六朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为"纨绔子弟"。古代的裤子通常都没有裤裆，只有两只裤脚管，上端连在一起，用带系在腰间，所以叫做袴。《释名》曰：跨也。两股各跨别也。"袴是内衣，不能外露的，袴的外面一定还要穿裙或深衣。平民劳作时穿短衣，则袴内要系一兜裆布，就像日本大相扑运动员的装束。在宋初的《盘车图》中，还能见到这种穿法。连裆的短裤，叫做裈。裈短如牛鼻，俗称犊鼻裤。司马相如带卓文君回到成都，就穿着犊鼻裤当垆涤器，以羞辱卓王孙。　　男子的外衣亦统称为袍。袍身长大的下摆叫袂，袖子宽松。紧窄的袖口叫袪。袍有衬里，是夹衣。单衣叫。袍和?的衣襟都有曲裾和直裾两种，曲裾就是深衣。深衣穿着时包裹身体行动不便，慢慢地被直裾的褕所取代了。女子穿连体的深衣或者分体的襦裙，汉代女装的式样与男装差别不大。　　魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了，另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。男子的服饰以衫代替了袍。《释名》曰："衫，衣无袖端也。"就是说衫的袖端没有?，因此衫袖比袍袖更加宽大，大到"一袖之大，足断为两;一裙之长，可分为二"的地步，这样走起路来甩手的时候就显得更加潇洒了。秦汉时服色以青、紫为贵，平民布衣只能穿白色的衣服。而六朝一反常态，服色尚白。由于经学的独尊地位受到冲击，儒家的冠服也动摇了，不仅服装的式样、颜色都突破了汉代的规矩，而且穿法、打扮也常常标新立异，或科头跣足，或坦胸露背，或袍裙襦裤，或奇装异服，都突破了旧时的。
　　妇女服饰也崇尚褒衣博带，有的把裙摆放长，裁剪成三角形，叫做?;有的在肩臂间搭一帔帛，走起路来大袖翩翩、华带飞?，显得格外飘逸。胡人的裤褶和皮靴已经被汉人普遍接受。胡服的裤是作为外衣穿的长裤，裤腿宽松，膝盖处用带束缚，叫作缚裤。褶是与裤相配的紧身齐膝短衣，裤褶和皮靴都适合于骑射。　　隋唐时代经过长期的民族融合，加上经济繁荣、社会开放，服饰也日趋丰富华丽。开元以前女装以窄袖为时尚，胡服尤其盛行，初唐妇女多喜欢戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带。中唐以后衣衫又趋于宽大。唐代社会上思想比较开放，常有妇女穿着男装，还流行袒胸的低领衣服，喜欢在襦衫外面罩一件对襟短袖衣，叫做半臂或半袖，肩部搭一条披帛。唐代女裙的式样繁多、色彩艳丽，尤其流行像石榴花那样的红裙，诗人称之为石榴裙。男装以圆领窄袖袍衫为主要的服饰，靴已成为士庶通用的鞋了。　　宋代把单上衣叫做衫，衫的袖口没有袪。有作为内衣的短小的衫，也有作为外衣的长大的衫。下摆加接一幅横襕的襕衫是男子的常服。夹衣和绵衣叫襦和袄，襦袄是平民的常服。宋代还流行在衣衫外面加罩一件不加横襕的宽大外衣，斜领交裾的叫直身，直领对襟的叫鹤氅。女装外衣以襦衫和裙为主，上衣趋向短窄贴身，下裳流行褶裥裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子是不露在外面的，只有下等人才单穿裤子。唐代流行的"半臂"是一种短袖外套，而宋代流行的外套叫背子。背子有长有短，有长袖有短袖，其特点是两边的衩一直开到腋下。　　建立辽、金、元朝的都是少数民族，契丹族、女真族、蒙古族的服饰都有鲜明的民族特色。契丹族的服装，不论男女，都穿左衽、圆领、窄袖的长袍，袍里面衬衫袄，下身穿套裤，裤腿塞在靴中。妇女在袍里穿裙，也穿皮靴。女真族的服饰和契丹族相似，由于北方气候寒冷，衣服以毛皮为主。元朝时，汉人保持原来的服饰。蒙古族男子以窄袖长袍和套裤为主要服饰，但由于受汉人影响，多改为右衽，而妇女的袍服还是以左衽居多。
　　明代官员的袍服为团领衫，系革带，带上镶有玉片，这就是所谓的玉带。职官的服色和花纹按品级高低而异。前胸和后背各织一块方形的纹饰，叫做补子。文官的补子绣飞禽，武官的补子绣走兽，纹样按品级各不相同。儒生都穿镶黑边的蓝色直身，戴有黑色垂带的软巾，又称儒巾。皂隶穿青色布衣，市井富民商人虽然能穿绫罗绸缎，但是只许用青色或黑色。万历以后禁令松弛，艳衣丽服才遍及黎庶。朝廷命妇的礼服为凤冠、霞帔和大袖衫，常服为袄衫和裙，很少穿裤。背子穿得更加广泛，合领大袖的背子可以作为礼服，直领小袖的背子则为便装。还有一种无领、无袖、长至膝盖对襟的马甲，叫做比甲，深受青年妇女喜爱。　　满族入关建立清朝后用武力强迫汉人接受了满族的服饰。男子的服饰有袍、衫、褂、裤。清代的长袍以衩来区分贵贱，皇族宗室开四衩，官吏士人开两衩，一般市民不开衩。袍的袖口装有箭袖，平时翻起，行礼时放下，因其形似马蹄，又称马蹄袖。职官朝服的胸背正中也各缝一块补子，称为补服。补子也沿用明制文禽武兽，但是花纹与明朝不同，而且由于清朝的补服是对襟的，所以胸前的一块分成两半。有一种长不及腰、袖仅掩肘的短褂，叫做行褂，又叫马褂。马褂以黄色为贵，非皇帝特赐不能穿。还有马甲，北方称为坎肩或背心，是无袖短衣，男女都能穿。男子下身穿裤，穿裙的已不多见。　　清初改服易冠规定"男从女不从"，所以妇女的服饰有满汉两式。汉族妇女的头饰有簪、钗、冠子、勒子等等，满族妇女则以高如牌楼的"大拉翅"最具特色。满族妇女的服装和男子相似，也是穿袍衫马褂，但一般比较紧窄，不像汉族女装那么宽大。汉族妇女在清初仍然穿明装，以裙衫为主。以后满汉服饰慢慢合流，衣衫渐趋短小，外面罩一件齐膝的背心。女装特别讲究用花边来装饰衣缘，于是花边越滚越多，形成宽宽的衣缘。晚清流行穿裤子，穿裙子的渐渐少见了。
&&&&& 民族服饰：汉服　　一、汉服作为华夏民族礼服的意义：　　民族服饰与一般的服饰不同，它不仅仅是一件御寒裹体的衣服，不仅仅是追求美丽的装饰，华夏服饰是华夏文化的重要载体之一。华夏服饰的复兴，是华夏文化复兴的一个重要内容。从国际上来看，作为各国文化象征而存在的民族服饰，已不单单是一件能够蔽体保暖的外套，更加承担了传播本国本民族优秀文化的重任。因此，国服的确立有利于我们对华夏文化的认同，有利于在国际上展示华夏文化的风采，当然有利于华夏文化的复兴。　　二、汉服的基本特征与基本款式：　　汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充;汉服的基本款式约有九类，在基本款式下又因领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色;因为是一个体系，可以演绎出多种款式，所以，足以满足大家的爱好。这是服饰所无法比拟的。　　三、汉服作为汉族代表性服饰的意义：　　华夏民族由 56个民族共同构成，各民族之间应该是平等的、互相尊重的关系，华夏民族的服饰是由各民族的服饰共同构成的大体系。但是，毋庸质疑，在56个民族之中，汉族的人数占绝大多数，据2005年全国人口普查结果的数字来看，汉族在大陆占92%，在台湾占98%，在香港占95%，在澳门占97%;即使是在世界上，汉族也是人口最多的民族，而且遍布世界各地。因此，在56民族中，汉族不能没有自己的代表性服饰。　　四、民族代表性服饰与个人服饰的关系：　　复兴汉服不是复古而是回归华夏服饰的正道，这是华夏民族的集体性选择问题，是汉族的集体性选择问题。所以，当一个人代表的是华夏民族的时候，应该身穿华夏礼服;代表56民族之一的某个民族的时候，应该身穿本民族的代表性服饰。但是，任何人在平时都可以自己选择所喜欢的服饰类型。　　五、汉服不能称为“古装”。　　当我们把华夏文化称为古代文化的时候，是因为我们心中已经宣告了华夏文化的终结，宣告他已经退出舞台;当我们把汉服称为古装的时候，是因为我们心中已经给汉服画了一个句号，甚至已经将汉服当成了僵尸。华夏民族因为有华夏文化和华夏服饰礼仪而独具个性风采，华夏民族是一个生生不息的民族，所以，汉服在华夏民族的过去、现在和未来之中是一条重要纽带。
　　六、汉服与唐装、旗袍、马褂应该是什么关系?　　今天人们看到的“唐装”，并不是真正唐朝的服装，而是借唐朝的名义而结合清朝服饰而“创新”出来的仿古服饰。女性的旗袍、男性的长衫和马褂，都是满族的民族服饰及其延续，而非汉族的民族服饰，也不是华夏民族悠久上一直传承的服饰。旗袍、长衫、马褂作为满族的服饰，当然有其合理性，但是，就像满族同胞不会穿藏族、蒙古族或者其他民族的服饰一样，作为汉族也没有理由去穿满族的服饰。　　七、深衣、汉服是否对我们今天的生活不适应?　　深衣是我们民族的礼服，而不是工作服装，不能从实用的角度来看待。汉服有几百种款式，但是，有些人在赞叹汉服之美的同时，又在慨叹汉服不适合我们今天快节奏的生活条件，因此而对复兴汉服持怀疑或否定态度。其实，这里存在着三个认识误区：首先是把汉服与礼服等同起来了，似乎汉服就必须是宽袖长裙;其次是把汉服的样式简单化了，却不知汉服可以有多种样式;其三是低估了我们今天复兴汉服的变通与创造。我们的祖先的智商不比我们低，我们今天制作汉服也不是墨守成规。　　八、汉服与韩服、和服是什么关系?　　和服主要模仿汉服中的深衣，至今日本仍将和服称“吴服”，意思就是指从中国吴地传来的衣服。但经过漫长的历史时期，已经发展出自己的民族特色，比如：女式和服背后的大腰带比汉服更宽大;和服的线条都是直线形的，袖子也是方方直直的，汉服不仅袖子是圆形，整个线条，尤其是衣服的摆，还有袄，裳都是上窄下宽线条;总之确切地说，是和服起源于汉服，但后期的发展，已经明显不是汉服了。韩服与日本和服有所不同，它所模仿的是汉服中的襦裙，但也有变化，即朝鲜服装的裙子束得特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。
目前已知的关于非洲的较早的中国史料以鱼豢的《魏略》为代表,这本书里提到的“迟散城”,也就是埃及的亚历山大城。
　　职业兴趣是职业选择中最重要的因素，是一种强大的精神力量职业兴趣测验可以帮助个体明确自己的主观性向，从而能得到最适宜的活动情境并给予最大的能力投入。根据霍兰德的理论，个体的职业兴趣可以影响其对职业的满意程度 当个体所从事的职业和他的职业兴趣类型匹配时，个体的潜在能力可以得到最彻底的发挥，工作业绩也更加显著。在职业兴趣测试的帮助下，个体可以清晰地了解自己的职业兴趣类型和在职业选择中的主观倾向，从而在纷繁的职业机会中找寻到最适合自己的职业，避免职业选择中的盲目行为。尤其是对于大学生和缺乏职业经验的人，霍兰德的职业兴趣理论可以帮助做好职业选择和职业设计，成功地进行职业调整，从整体上认识和发展自己的职业能力，职业兴趣也是职业成功的重要因素。
　　凡有文才的女官，常被任命负责内宫教育。南北朝时期南朝宋国的韩兰英上献《中兴赋》，被召入宫任博士，教宫人书学。她因学问渊博，且年高有德，受到大家的尊重，被敬称为“韩公”。
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　　慈禧太后二十六岁便开始守寡，处境可谓凄惨，年轻貌美的她必然耐不住寂寞，也有与平常人一样的喜怒哀乐、七情六欲，尤其是作为掌握国家权力的老佛爷，她的私生活有什么秘密呢?　　慈禧太后(年)，叶赫那拉氏，满洲正黄旗人，安徽宁池广太道惠征之女。她执晚清政权五十年，其间发生的许多大事可谓路 ...中国有非常辉煌的古代科技，但是近代由于统治阶级采取的闭关锁国政策，科技方面中国落后于西方，假如近代工业革命发生在中国，我们现在会是什么样子？这是一个有趣的问题。虽然历史不容假设，可是我们可以胡扯呀。我们不妨设定，在1840年之前，中国就已经完成了近代工业革命。那么，接下来，就会发生一些与历史课本里完 ...　　在古代几乎都是男人沉浮的官场宦海中，竟然还有一些数量少得可怜的女官。她们全都集中在宫廷里，陪伴在帝王的周围。她们身份特殊，有奇异的二重性，一重类似正常官员，担任某项宫内职务;一重几同嫔妃，可被帝王君主随时占有宫廷女官一般具有嫔妃的身份，只要君主有闲情逸致，可以和她们任意交欢。宋朝李宸妃初入宫职任 ...中国在东亚,和非洲远隔万里。但是,中国和非洲的交往却年代久远。目前已知的关于非洲的较早的中国史料以鱼豢的《魏略》为代表,这本书里提到的“迟散城”,也就是埃及的亚历山大城。而班固在《汉书》中曾经提到一个叫做“已程不国”的国家,这个“已程不国”十分神秘,有人认为在印度半岛,有人则说它是如今的斯里兰卡。而 ...中国古代，即便是一些朝代的全盛时期，人口也远不如今天；此外，古人讲究“不孝有三无后为大”，所以古代基本上不会有大量光棍，因为古人有很多方法来解决光棍问题。其一、古代有“婚姻介绍所”所谓古代的“婚姻介绍所”就是指官媒。这个官媒是和那些民间的媒人相对的，职责就是为光棍男人找老婆，而且权力很大，在一定程度 ...　　根据《隋书》的记载，杨坚“为人龙颔，额上有五柱入顶，目光外射，有文在手曰王，长上短下，沉深严重。”由上面的描述可以看出，杨坚的相貌有五“奇”：一、额头突出，并有五个隆起的部分从额头直插到头顶上;二、下颌很长，而且很突出;三、目光犀利，咄咄逼人;四、掌纹形似“王”字;五、上身长，下身短。他这个长相 ...袄教，就是。就是中国人定义的“斯德教”。索罗亚斯德教既崇拜火，也崇拜日月星辰。中国人认为该教是拜天，故称为“袄教”。“袄”者，天神的省义字，不称“天”而称“袄”，说明这是外国的天神，和中国自有的本土天神是有区别的。隋唐之后，中国的史书逐渐将“索罗亚斯德教”统称为“袄教”。现存的袄教经文，是用一种非常古老的波斯文字写成的，说明了其发源地及主要的传播区域。
袄教的历史，延续了超过1000年。从公元前6世纪一直到后来阿拉伯人伊斯兰教的兴起。公元前6——5世纪，是袄教在波斯高原的兴起，以后整个波斯高原，被马其顿人统治者。后来波斯人（安息）于公元前247年起义，建立了波斯帕提亚王朝。这期间的几百年里，袄教比较沉寂。后来，公元224年，阿达希尔大帝建立了萨珊王朝，（公元226——在位）并推翻了帕提亚王朝。萨珊王朝开始复兴袄教。并将袄教定位波斯的国教，享有极高的威望。很快，萨珊帝国也成了一个政教合一的帝国。但是，做为国教的袄教，并没有开放给除波斯人之外的其他民族或者地区，以维护其高贵特征。因此，这种政权与神权教的结合，彼此都有很严重的连带后果。终于，在萨珊王朝被阿拉伯人推翻之后，袄教的宗教团体和教士集团也随着政权的灭亡而崩溃，由于缺乏群众信仰的基础，袄教进入了衰退期。在伊斯兰教时代，在阿拉伯人统治波斯和阿拉伯半岛时期，波斯人和袄教信徒不像当时的拜占庭人那样，可以选择西迁。他们无路可走。袄教，要么被伊斯兰教同化，要么只有往西南方的印度逃窜。因此，袄教的异端残余分子在伊斯兰教的推广过程中进行了积极的、激烈的抗争。在中亚地区宗教混战期间，基督教、伊斯兰教和中亚本土的宗教（袄教）之间相互辩论和斗争，产生了几个新的教派——景教（基督教的变种）、、摩尼教（掺和着基督教和袄教教义理念的宗教）、克教等等。而后期伊斯兰教的“什叶派运动”中，很多思想也是受到了马兹达克教教义的影响。这就是后话了~~至于中国新疆地区的袄教的传入，则是在袄教传入印度之后，再通过印度进入喀里加尼亚地区的。唐朝中后期，随着中亚地区的阿拉伯化，袄教在中国的新疆，这块最后的净土，也终于消失了。 袄教、摩尼教 在新疆历史上都曾流传过，袄教又名拜火教，原名琐罗亚斯德教。约在公元3世纪后传人新疆。史籍记载，在魏、梁、唐、宋各代，疏勒、于阗、焉青、高昌等地都有袄教流行，直到明朝以后，袄教才销声匿迹，摩尼教早在8世纪以前就传入新疆，到五代、宋朝时期，摩尼教在新疆更加昌盛，现在已经绝迹。 无可否认袄教在古伊朗的历史中举足轻重的地位，尤其它在萨珊王朝时到达了最鼎盛的时期，被奉为国教。袄教起源于古伊朗部落的（BC11century），在阿黑门时期开始形成统一的宗教仪式，在萨珊王朝时期占统治地位，被奉为国教。其理论为二元论（又称二宗论），主张世界上的光明（善良）与黑暗（邪恶）两个元素的斗争是不断的。代表光明的神是：阿胡拉（兹德），代表黑暗的神是：曼。袄教认为明暗善恶之争，光明必胜，在这当中人类的作用也相当大。这里用强调主观能动性之意。而且人类的灵魂重于肉体。袄教徒必须恪守三戒：1、善思；2、善言；3、善行，且终生要帮助光明。由于袄教崇拜太阳神，而火（阿图尔）的崇拜在袄教宗教仪式中也具有相当重要的地位，以至于西方把袄教徒称为。但是在时期袄教因其在人民心目中的特殊地位而被统治阶级所利用，修改其教义变为宣扬君权神授的工具。袄教神庙占有大量土地，上层祭司无疑是统治阶级的上层分子。祭司集团通过各种复杂的法事，还从居民手中得到大笔的收入。如果考虑到司法也掌握在祭司集团手中，那就不难理解袄教祭司在萨珊国家具有何等重要的地位，也就可以明白为何历次人民运动矛头总是首先指向袄教和袄教祭司集团，为何所有反对国家和教会运动的都带有宗教改革派性质。 祆教:&& 　　祆教公元前5世纪至公元前1世纪，产生于古代波斯的琐罗来亚斯教传入新疆，开外来宗教入疆之先河。琐罗亚斯德教国后，&被称为“袄教”。因该教特别崇拜火，&又被称为“火教”、“火祆教”、“拜火教”等&。&祆教在新疆的早期传播情况不详。&1978年在乌鲁木齐阿拉沟的一座古墓中，&出土了一件高方座承兽铜盘。据考证，这件公元前5世纪至公元前1世纪的铜盘，&与中亚发现的祆教祭祀圣火的。&这表示祆教传入新疆当不晚于公元前5世纪至公元前1世纪，传入路线是由波斯经中亚进入新疆。由于祆教崇拜天、地、日、月、水、火、木、土，与新疆盛行的原始自然崇拜基本相同，因此容易被当地居民接受。魏晋至唐宋时期(220-1279)，祆教在新疆各地迅速传播发展起来。在吐鲁番出土文书中，屡屡出现祆教徒特有的名字和有关祆教活动的记载。祆教在吐鲁番的迅速发展引起当地统治者的重视和警惕，为加强对祆教的管理和遏制祆教势力的发展，不仅设置了专门管理祆教的官职"萨簿"，还采取一些具体措施以限制祆教的活动。& &&&&当祆教在中原地区不断遭受打击而日渐衰落之际，在新疆却进入其发展的鼎盛时期。据唐朝(618-907)哈密方志《沙州伊州地志》(残卷)记载，当时哈密有一座袄庙，该庙的教主翟磐陀曾入京朝见皇帝，并表演了神灵附体和利刃穿腹的幻术，被唐朝皇帝赐予"游击将军"称号。10世纪的阿拉伯旅行家米撒尔在拔希国&(今新疆策勒县)也看到其国都拨希城内有火教徒。由于祆教没有取得官方宗教的地位，主要流行于农村，与当地的原始宗教相互渗透、融合，最后演变为民间宗教的一部分，所以，从宋代(960-1279)以后不再见于文献记载。&&&
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民国时期传统女式袄服研究论文
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中国美术学院染织与服装系服装设计专业2015届硕士江世谦民国时期传统女式袄服研究
一、袄服较当代女装传统之处……………………………。…………。……………………30
(一)廓形结构特点分析………………………………………………………………30
(二)细节部分特点分析………………………………………………………………37
二、袄服较当代服装的问题之处…………………………………………………………．39
(一)活动不便…………………………………………………………………………39
(二)清洗不便…………………………………………………………………………40
(三)穿脱不便……………………………………………………………………………40
第四章传统袄服在当代设计实践中的发展与探讨………………………．42
一、当代袄服的设计现状与市场分析…………………………………………………。42
(一)当代消费市场中的女式袄服分析………………………………………………42
(二)中国当代设计师的女式袄服作品分析…………………………………………43
二、融合当代流行趋势改进传统袄服设计…………………………………………。．．44
(一)当代流行元素与传统袄服结合…………………………………………………44
1、：[艺……………………………………………………………………．…………………………………………………………。………………．44
2、面料………．．．…………………………………………………………。…………………………。………………………………………………45
3、笔艾样……………………………………………………………………。…………………………。………………………………………………4S
4、颜色……………………………………………………………………。…………………………………………………………………………。46
(二)传统袄服的改进方案……………………………………………………………46
三、在毕业设计实践中的运用设计………………………………………………47
(一)设计理念…………………………………………………………………………47
1、灵感来源……………………………………………………………………………………47
2、设计定位………………………………………………………………………………………．48
(二)作品设计与整合…………………………………………………………………49
1、设计案例一………………………………………………………………………………………………49
2、设计案例二………………………………………………………………………………………………．50
3、设计案例三…………………………………………………………………………………51
4、设计案例四………………………………………………………………………………………………．S2
(三)实践成果与反思……………………………………………………………………S2
结论………．…………。……………………．……………………．…………………………………………．…。………54
致谢…………………………………………．……………………．…………………………………………．…………。54
参考文献…………………………………………………………………………………………55
中国美术学院染织与服装系服装设计专业2015届硕士江世谦民国时期传统女式袄服研究
民国时期传统女式袄服研究
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