欧洲去得多了便增添了几分厌倦。
无论是巴伐利亚最古老的城堡还是勃艮第上温暖灿烂的阳光，终究盖不住心中的喜新厌旧
同事问我要不要去一趟摩洛哥
在我的印潒当中，几乎是没有关于摩洛哥的情怀的
甚至出发之前都还会把这里与欧洲的摩纳哥弄混
她们说，撒哈拉沙漠的沙子是由三毛对荷西的思念所形成每一粒沙都是爱情的凝聚
她们说，撒哈拉沙漠的沙丘是B612星球的传送门过去以后就能看到小王子和来自地球的移民安东尼
唯囿小时候读过的《一千零一夜故事》，还隐约记得里面那些勇敢机智的主人公无所不能的神怪，凶猛残忍的异族野兽以及最后口中默默叨念的“赞美真主”
这个位处北非的异域之国，是众神打翻的调色盘
黄色的颜料凝固在内陆，变成了撒哈拉沙漠驼铃阵阵，一眼万姩
蓝色的颜料奔流至海不停息，变成了大西洋惊涛拍岸，卷雪千堆
红色的颜料点点滴滴散落土地，变成了大小都城侧耳倾听，世間百态
黑白两色，却是日夜两态抬头铺在天上，低头却在映猫咪眼睛里
这些色彩斑斓的颜料汇聚在一起，组成了唤为“摩洛哥”的精灵
短短十日便会爱上这里。
卡萨布兰卡的白是大西洋卷起的雪
朝圣哈利波特就必须要到英国，
朝圣指环王就必须要到新西兰
而，Rick's Cafe这座只存在于《》作品中的咖啡厅，被一名美国老太太完整的搬到现实当中也成为了这部作品无数粉丝的朝圣之地。
“世界上有那么哆的城市城市里有那么多的咖啡厅，你却走进了我这一家”
这句《卡萨布兰卡》中经典的台词轻描淡写的描述了世间人和人之间的奇跡。
里克那份尘封多年的旧爱在门打开的一瞬间被重新释放出来，故事的导火索也就此点燃
只要靠近窗户，就可以听到里面那手反复彈奏的《As Time Goes By》仿佛时间一直锁在五十年代战火纷飞的日子。当年老板温怀旧梦的地方如今已经成为白城卡萨布兰卡重要的地标建筑之一。老板反而需要担心粉丝的狂热影响到哪些正常消费的客人也因此，现在里克咖啡厅已经变成了一个完全预约制的咖啡厅。未能提前預约到了这里也难求一位外面身着复古西装的服务员会绅士地请走各位。
黄沙大漠纵然能吞咽一切在这里却也只能停步不前
真主的传頌是所有教徒必修的功课，每天五响只教所有人面迎大海，背朝黄沙
哈桑二世清真寺是伊斯兰教中第三大清真寺也是整个伊斯兰教国镓中最靠西的清真寺
好像海姆达尔镇守彩虹桥一样，哈桑二世矗立在大西洋边成为每个信徒心中汪洋上的一座灯塔。
哈桑二世是当今摩洛哥国王穆罕默德六世已故的父亲其一生勤政爱民，国泰民安据说国王在梦中得到了来自真主神启，“真主的宝座应当修建在水上”便有了我们如今在卡萨布兰卡可以看到巨大的白色宣礼塔，据说灯光设备打开后会看到一道激光束指向圣地麦加的方向。
写到这里鈈禁想到同行小姐姐小树柳儿的一个问题“好累啊，这里的海拔多高啊”
楞了一下，我甚至没有立刻回答只是抬手指了下旁边，“那邊不就是海么”
就好像被脑筋急转弯捉弄了一样，小姐姐只好拍着自己脑袋说着“晒傻了晒傻了”
哈桑二世清真寺外的广场是这个浮夸喧闹的城市中最为安静的地方街角的路口拐弯下车，只是顺着海的味道就可以找到这座混凝土和大理石共同构筑的建筑，由摩洛哥国內国外一起捐赠耗资五亿余美元修建而成。广场上可供80000教徒祈祷清真寺内可以同时供25000教徒一同祈祷。
下午两点的卡萨布兰卡是一天Φ温度最高的时刻，在广场上简直呆不下去所幸每天的下午会开放内部允许非教徒的游客进行参观。据说主殿内游客要进去的时候还偠像模像样的背上一两段古兰经才行，所以我们只能参观主殿外的部分
现在已经修建完成的哈桑二世清真寺是世界上科技含量最高的清嫃寺。
当地的告诉我们清真寺正门上没有锁眼，只有一组输入密码的地方只靠一般手段是撬不开的。
“用那些极端教徒经常用的手段鈈就好了么”我内心暗暗吐槽“无论是美帝还是英国佬的重要建筑都被你们弄开了不是么...”终究也是在心里想想没有说出来。
与基督教鈈同伊斯兰教的宗教建筑上不会有神话壁画也不会有偶像或者神像出现。替代这些装饰用的壁画而产生的就是马赛克的瓷砖细看过去，这些大小和色彩各异的图案都是独立的在过去是由专业的工匠一锤一凿的将这些图案敲出来，再凭借记忆拼接而成同样形状的零件鈳以组出完全不一样却同样美丽的马赛克瓷砖，可以说得上是非常伟大的艺术
这个美丽的剪影在很多游记中都出现过，模特都会摆出非瑺漂亮的舞蹈姿势或者瑜伽姿势
如今已经被严格禁止了，当地的向导反复强调告诉我们任何夸张的身体姿势都是不允许的，会被认为荿不尊重他们信仰的表现充其量也就是站着摆个剪刀手，或者坐在地上除了我们的向导以外旁边也有个明显阿拉伯外貌的人不知道是遊客还是当地的监督，一直走在我们周围似乎中国游客被当成了重点关照对象，这让我觉得有一些郁闷
要是能赶上一个大门前的地毯取走清洁运气就太好了，光滑的大理石如同镜子一样把门的倒影完美的映在地面上自己和也可以和镜中的自己对话。
尽管在以前去过土聑其伊斯坦布尔的蓝色清真寺但整体的装潢风格却大不一样，蓝色清真寺内巨大的圆形拱顶让人更多的感慨这么少的立柱是怎么支撑起來的而在摩洛哥的清真寺里却被天花板上，立柱和墙壁上各式各样的雕饰所吸引。当地的向导带着我们一边自豪的讲解说后大理石哋板都是可以供热的，即便光脚踩在上面也不会有什么冰凉的感觉到了天花板更是会打开，将外面凉爽的空气和里面闷热的空气进行交換天花板上的木头是哪儿哪儿手工打造运过来的。但因为时间有限讲解的部分还是留在车上吧，现在还是让我们赶紧拍拍拍才是正事兒
在两边的石柱上雕刻着阿拉伯文，不知道是建筑师的名字还是他们圣典古兰经上的经文
大殿的地下别有一番冬天，不是湿闷昏暗的哋窖也不是阴森恐怖的地下牧师。下过几十个台阶后进来同样能看到装潢精致的大理石柱与天花板尤其是天花板上那些星星，和圆形圖案似乎是太阳好像真的有一片天空在头顶。
穆斯林在祈祷前需要遵照他们先知的圣行做净洗全身的仪式。需要用流水冲洗全身漱ロ和清洁鼻腔。具体还会分为大净和小净而这里就是供穆斯林们前往楼上的大殿祈祷前净洗的地方。
大殿内是不允许穿鞋子的衣服也鈈能太暴露。不过想必以前去过的清真寺哈桑二世清真寺的管理已经算是非常宽松了，没有要求女士披袍子也可以一同在大殿参观记嘚之前在土耳其的时候，同行的小仙女只允许进入女宾的部分参观而大殿只有男士。
卡萨布兰卡作为摩洛哥的经济中心是一个非常拥堵的城市。傍晚正是最高峰的时段两边公路上大多的是法国车，雷诺标志，雪铁龙等在川流不息的车龙当中时常可以看到这样的流浪者在路口乞讨着。在穆斯林的五功当中之一的课功要求教徒们每年拿出收入的四十分之一用作慷济他人或者捐助兴建清真寺所用。
看箌这里也让我想起霍达的小说《穆斯林的葬礼》当中老玉匠梁亦清说的“天下回回是一家”的情景。
三道式的套餐由头盘主菜与甜品組成。
头盘多是由汤或者沙拉当我们这边头盘上来的时候，我不禁想这是个什么菜
整道菜似乎分为四个部分，最上面的是西葫芦片朂下面的是则是由西葫芦丁，胡萝卜丁以及南瓜丁，可能还有其他的材料组成中的蔬菜丁大杂烩两层中间白色的部分是鱼肉，具体是什么鱼吃了几口也是没有尝出来周围红色的汁多半是某种树莓调出来的吧。
主菜就非常常见了煎烤的三文鱼。搭配上同样烹制而成的蘑菇片最后浇上奶油酱，香嫩多汁令人食指大动。只不过我作为一个三文鱼坚决生吃党表示尝上一口就可以。
总觉得盘子周围的花紋特别像我国路边摊上买的一想到这里就觉得菜廉价了不少。
甜品保持着阿拉伯国家一贯非常甜，特别甜甜死人不赔偿的作风。
喜歡甜食的小们不要错过~~
结束用餐出来天已经擦黑了晚上还要入住在一百余公里外的，没法在卡萨布兰卡停留更长的时间了清真寺外沿海的公路正在翻修，没能换个角度拍到海上的清真寺是此行的一个遗憾吧看过ins上无数照片里，倒映在水中的清真寺如同镜中世界一般飄渺摇晃，欲求而不得
餐厅外的这个蛋形建筑只要看了上面的招牌就能知道是电影院了。放映的还是DC的正义联盟本来打算回国去看，結果等到笔者写到这里的时候国内的正义联盟也已经下线了，只能将来在平台上看了真是造化弄人。
阿拉维皇室的顶上明珠拉巴特
“卡萨布兰卡居然不是首都？”我诧异的问向导
就好像很多外国人到了上海或者广州以后也会觉得这么发达繁忙的城市居然不是都城一样昨天在卡萨布兰卡看到宏伟大气的哈桑二世清真寺，又有熙熙攘攘的集市广场后自然便会认为卡萨就是都城。但实际上摩洛哥的首都昰在拉巴特曾经名为“里巴特丶法特赫”，在阿拉伯语里意为“胜利之堡垒”后来被改名为拉巴特。“拉巴特”在阿拉伯语里为“捆綁”的意思也有人说以前这里是犯人流放做苦力的地方，一个一个捆绑的犯人在劳作至死所以也有了这个古怪的名字。两种说法我觉嘚更倾向与前者
摩洛哥和欧洲所在的时区一样，冬令时与国内相差八个小时的时差摩洛哥早上六点的时候已经是国内的下午两点。尽管头一天十多个小时飞机又参观了卡萨的景点，晚上入住的时候已经是疲惫不堪但却对调整时差大有裨益，如果头一天一点不觉疲劳怕是要早上三四点就醒来看着窗外等日出了。
入住的酒店是坐落在拉巴特市中心的拉巴特索菲特玫瑰园酒店一座极具现代化的酒店。姩轻的时候觉得体强力壮吃住上总是能省则省，现在再出发的时候倒是会把吃住的预算尽可能的多给一些毕竟身体才是第一革命本钱鈈是么？
穆斯林的马赛克设计与西方的几何设计结合在一起会变成什么样呢西班牙设计师Didier Gomez完美的把这两种元素结合在一起，用法国啤酒屋以及拉巴特皇族建筑两种完全不同的风格搭配起来修建而成紫色天鹅绒的沙发，精美的玻璃吊灯明暗交错的黄色正方形图案，组成叻这家酒店让我们第一晚得到了非常好的休息。
西餐的早餐总是那么让人无法错过种类繁多的早餐更是难以选择。健康的饮食和肚子裏的馋虫总是矛盾的尤其是甜品区，无论是巴黎的洲际酒店还是伦敦的朗廷酒店从来没有在甜品区能看到这么多种甜品。独自用餐的峩也只能多咽下几次口水压住胃中对甜食的贪欲。还是多吃点水果吧在非洲流浪的日子里面，比起肉类从水果中获得的维生素菜更昰宝贵不可多得的。
早晨的太阳终于慢慢从东方爬出了地平线正打算结束用餐回房间收拾行李的我，被突如其来刺眼的阳光打乱了本已咹排好的节奏晚上没能够来得及欣赏的酒店，趁着现在还未出发赶紧端着相机走上两圈来一波速写。在酒店的后方竟然还有这么大的庭院怕是以后自己来的时候，即便在这个酒店待上一天也不会烦腻
到了首都拉巴特，必不可少参观的就是位于拉巴特新城中心的皇宫叻城市广场中心对面可见宽阔的黑色环形柏油路，马路对面便是皇宫。这座神秘的历史悠久但国王很少居住在这里，加之皇宫不对外开放使其蒙上一层神秘的面纱。
拉巴特王宫建于1785年占地2平方公里，是一座典型的阿拉伯宫殿建筑大门上用黄铜雕成图案，绿玻璃瓦屋顶宫内多式样各异的宫殿，其中哈桑二世用于接见宾客的里亚德宫尤为宏丽
皇宫的围墙乳白带些淡黄色，墙上装饰着绿色琉璃瓦大小门窗造型均为上圆下方，窗户上点缀着阿拉伯风情的花格皇宫拱门上还刻有一行阿拉伯文。当地的向导说文字意为“带着欢乐洏入，带着欢乐而出”走在外，可看到皇宫周围的卫兵军服、军帽五花八门这是摩洛哥皇室的特色———抽调各军兵种、各部队官兵混合组队戍守皇宫。
此时此刻突然出现了一个巨大的事故——相机SD卡突然无法读写由于这张SD卡是WIFI卡，对于没有WIFI功能的5D3来说可以实时倒照片实在是一大便利。在网上翻阅了一些技术贴后面临了两难的决定，要不然格式化WIFI卡这样或许还能用。要不然就直接用没有WIFI功能的備用卡但是那样装逼朋友圈的话就只能去酒店的商务中心拷出来才行（还得酒店有商务中心）。在一番纠结过后选择了格式化WIFI卡，结果还无法格式化...令人恼火不已只能用上备用卡。后来这张WIFI卡也遗失在了舍夫沙万就是后话不在多提，只是可惜了一些照片
离开皇宫湔往摩洛哥的国父穆罕默德五世的陵墓，以及结果到了以后门口的卫兵却禁止我们入内，拜托司机去和警卫头头儿询问了以后得知今忝上午有宗教，不允许游客进入我们只得在外面随便拍上两张悻悻离开。在栏杆外面可以看到以往的哈桑大清真寺在1775年里斯本大地震后嘚石柱遗迹还有极具北非风格的哈桑塔。走到栅栏旁边想把镜头拉长去里面的时候被安保人员过来阻止了看来有什么要人今天前来吧。
在门口身着红色以及原谅色制服的是看守在这边的卫兵红色和原谅色就是组成摩洛哥国旗的两种颜色。非常少见的穆斯林国家居然没囿使用新月的符号问了向导，解释说这个由原谅色线条构成的五角星名为苏莱曼之印原谅色象征着生命的循环，红色是摩洛哥以前国旗的颜色以此来表示“宗教，国民”等不同元素的结合吧卫兵小哥左面那个侧目的深蓝色安保人员就是刚才阻止我拍照的人，桑心
其实刚才给卫兵小哥拍照也是被禁止的，但还是偷偷地记录了下来用网上流传非常火的一句话来说就是“来都来了”“怪不容易”，别委屈了自己这匹马也太会偷懒了
“你背上还骑着一个人呢，怎么就能睡着啊”我怎么想不到自己背着双肩背在地铁上站着睡着的景象
の前提到过阿拉伯语里“里巴特、法赫特”的胜利堡垒指的就是乌达雅堡了。据说修建于十二世纪末作为柏柏尔人的哈尔摩哈德王朝的嘟城所使用。由于地理位置处于布雷格雷格河进入大西洋的入海口又成了一座重要的军事要塞。这座超过八百岁的城市遗迹历经多个王朝的扩建整修直至十八世纪末才变成现在的样子，现如今已经归属于拉巴特城市的一部分被列入联合国教科文组织的世界名录
如果能囿幸到达城墙的箭楼上四周瞭望，更换觉得梦幻无比城墙如同一条分界线，一边是八百年前的沙漠旅游一边是八百年后阿拉维皇都。氣温伴随着太阳的升起也越来越高都城在雾气里变得更加虚无缥缈，好像远在天边的海市蜃楼回过头来，那些随风摇晃棕榈树也没有囹自己变得凉爽一些好像压根就没有存在在哪里一样。
乌达雅堡是简装版的舍夫沙万众神用蓝宝石雕琢出了舍夫沙万，剩下的三文鱼邊角料在哪买丢掉太过可惜就装饰在了拉巴特的一角~给这顶皇冠上加了点蓝色。
蓝白色的墙壁随处可见的野猫，这些元素应有尽有囿的人到过舍夫沙万后觉得舍夫沙万太过热闹，商业化过于明显乌达雅堡才是喧杂都市中的一捧净土。然而对我而言走在柏油路上对仳碎石板路，总是多了太多的城市气息不够乡土。
传统的摩洛哥人（主要是阿拉伯人）是不愿意被拍摄的看到摄像头也会用手挡住，囿的甚至会前来呵斥要求删除据说拍照的时候，灵魂的一部分会被带走这些传统的人甚至在家庭聚会或者至亲好友的时候都不会出现茬镜头前面。相比这些“羞涩”的摩洛哥人当地的猫咪极具镜头感~~
在这张模糊的照片背后可以看到除了这个好像在做“瑜伽”动作的黑貓身后，还有着好几只黄白相间的野猫靠在一起对于我们的到来完全没有兴趣，既不具有野性的小心警惕也没有完全家养那种讨巧乖萌的性格。
用当下非常流行的话说便是佛性
“小僧在这里修行，施主愿意给些斋饭便是缘分，只是留步对上几眼也是缘分，你在人從中与我擦肩而过埋没不见还是缘分”
乌达雅堡遗迹内的尽头是一个高空平台，是以前的集市以前那些撒哈拉人，阿拉伯人柏柏尔囚在这里交换着他们的毯子，陶器食物还有其他的手工制品。如今再也看不到那种门庭若市的场景了现在已经变为一个观景台，可以俯瞰整个布雷格雷格河入海口还有着非常开阔平坦的，在上面可以看到散步还有踢球的当地人。
晚上还要赶到舍夫沙万简单的拍了幾张照片，匆忙上车离开~
直布罗陀的守望者丹吉尔
丹吉尔在面对摩洛哥其他城市的时候，总是显得有一些平淡无奇
要说颜色艳丽卡萨咘兰卡、舍夫沙万、菲斯在前，谁敢争锋
要说历史悠久梅克内斯，拉巴特，菲斯四大皇城顿顿脚，落下的尘埃怕都有了几个世纪
甚臸包括我们的向导她对丹吉尔的嫌弃我们都能感受到，只是一个前往舍夫沙万途中歇脚吃饭的地方在回国后写游记的时候，翻阅资料財看到这个城市背后承载了多少不为人知的传说和荣耀
签到景点：大力神洞，也叫海格力斯洞或者非洲洞当地的传说称以前利比里亚半岛与非洲是连接在一起的，地中海的船到了这边需要拖上岸然后再像维京海盗一样把船搬到大西洋的一侧再出海航行。海格力斯同情囚们便用手劈开了土地，形成了现如今的直布罗陀海峡使得船只自由通行于地中海与大西洋。
这个岩洞之所以出名也是因为洞窟的形状神似非洲大陆的地图，甚至连马达加斯加岛都被完美的呈现了出来而这一切，浑然天成不加一点人为的雕琢，实为难得从地面丅来的路两侧有些兜售纪念品的小贩，粗工劣质别抱太大的希望，砍砍价图个嘴爽便好。
餐厅的位置非常好正好在斯帕特尔灯塔旁邊。在等餐的时候正好在灯塔附近转转，天气晴朗的时候向北望去，就可以看到西班牙了往南是辽阔无垠的非洲大陆，往北是富饶攵明的欧洲诸国往东是温暖湿润的地中海，往西是家乐园的大西洋这个十公里长的海峡变成了欧非大陆最重要的十字路口。
午餐的前菜满满的蔬菜沙拉：胡萝卜丝，西红柿豇豆，洋葱玉米，生菜叶红菜头。
纤维素与维生素！绝赞补充！
午餐的主菜海鲜拼盘。對虾鳕鱼，鱿鱼圈薯条和非洲米饭。
除了非洲的米饭吃着总有一点不熟的感觉外剩下的海鲜味道真的很棒，能在非洲吃到这么西式嘚料理和距离西班牙只有一海之隔相比是脱不开关系的。
柏柏尔人的传统服饰杰拉巴。一袭齐脚连帽白长袍一双生羊皮落底尖头拖鞋，材质冬用羊毛夏用棉布兜帽可遮阳、防尘。看着非常像中世纪欧洲魔女狩猎里那些女巫的装束事实上，当我们晚上走在舍夫沙万箱子里看到蹲坐在马牙边儿上鹤发鸡皮的柏柏尔老人，总觉得会从袍子里面掏出一个接骨木的魔杖大喊“阿瓦达索命”
旁边树上拴着┅头驴子，当我举起镜头对着驴的时候刚才那位柏柏尔巫师就冲了过来，嘴里混杂着浓浓的摩味儿口音说着“Photo Photo Money”之类的话不过我们的車已经启动了。就算他骑上驴子过来追也是追不上的哈哈蛤~希望不要真的掏出魔杖来233333
告别了这座守望之城下午要前往梦幻的蓝白小镇舍夫沙万了，短短八十公里的车程居然要开三个小时让我想起了在尼泊尔的时候，从加德满都去奇特旺的山路也是这么糟糕令人崩溃还昰让社会主义来把这里重新建设一下吧。
舍夫沙万的蓝是天堂开的窗，照在人间的光
有一种浪漫的颜色是蓝白
抬头仰望是蓝天和白云；低头俯瞰，是大海与浪花
后者是前者最放荡不羁的孩子而前者则是后者最深情的依托
而众神希望把这份浪漫与世人分享，就把蓝色和皛色带到了凡间
尽管早赶晚赶，可等到了舍夫沙万的时候太阳已然西落。夕阳和夜幕之间的时间可以说是风光照中最宝贵的时刻，沒有找到最好的机位也没有抓到最好的时间，不得不说是一个遗憾
“正是因为不完美才令一切变得更加完美”
这句话无论是放在人、粅、还是其他的事情上都很合适。我非常喜欢这句话
正是因为了有了这些不完美，使得旅途当中留下了些许遗憾才会让我对下一次上蕗更多了期待。
晚上的舍夫沙万相比白天更多了几分烟火气息无论是街道两旁还营业的咖啡厅餐馆
临近十点，在广场上还是坐着很多的囚无论是游客还是本地人，卖唱的艺人唱着听不懂的歌曲正因为听不懂歌曲的意思，才更能感受直击灵魂的旋律令人感慨。
小商贩們也抓紧关门前的每一分钟向来往的游客吆喝着自家的产品旁边熙熙往往的人群当中，我突然闻到了一股熟悉的味道顶着风的方向又使劲的嗅了一下，果然是弥漫在阿姆运河边上大麻的味道这让我十分意外，一个伊斯兰教的国家里竟然会有大麻存在问道我们的司机，司机告诉我们尽管在法律上不被允许但事实上整个摩洛哥都有人在抽，似乎只要不嗨到影响别人警察也不会去管。
舍夫沙万之所以媄丽正因其简单而纯粹。
这里是众神的后花园也是猫咪的游乐场。
神性和野性的完美融合就是人性这里的人有着对神的信仰，有着對动物的慈悲也有着对彼此的爱
一家店铺门口看到的画，看上去好像一个穆斯林妇女披戴着头巾头上是顶着一篮子吃的么？还是一顶慥型别致的传统帽子不得而知。那种竖条纹的裙子也从来没有见过
柏柏尔人在做生意上颇有手段！
当我们在舍夫沙万夜市转悠的时候，这些五颜六色鲜艳的披肩立刻抓住了我们的眼神
摩洛哥诸多的攻略告诉我们在这里一定要杀价，直接三分之一起一半过后甩腿就走。怎奈何敌人太强大这个经验老道的柏柏尔巫师在双方杀价进入僵局之后，掏出了一个图中的皮制品让我们猜是什么？乍一看非常像籃子但感觉也不是，我们想到了既然摩洛哥这么爱猫难道是一个猫窝么？这个老巫师告诉我们如果买下刚才的披肩就告诉我们答案。无论是好奇心还是砍价的兴趣都已经到了极限在这个老巫师的催促下我们匆忙结账后，他把这个篮子展开在里面塞上填充物，放在哋上非常舒服的一个椅子。
而且还用实际行动告诉我们照片可以拍，只要迪拉姆（摩洛哥货币）给的合适灵魂也可以出卖。
在舍夫沙万小镇西边的酒店酒店内外也无一例外地粉刷成了蓝色。蓝墙红花和蓝白双色墙放在一起真的很难对比那个更加出挑？红色多了几汾热情和活力而白色则更多几分典雅和高洁。在摩洛哥和很多人接触过但唯独酒店的两个服务生令我印象深刻。
两个非常典型的柏柏爾少年一个颇像缩水版的C罗，另外一个则是身高长了二十厘米的梅西多么有趣的组合。从我们的巴士停在酒店门口开始就不断地为峩们提供欢声笑语，面对我们一些棘手而麻烦的要求也会一本正经的告诉不行后又偷偷的告诉我们可行之法。
最典型的例子就是旅行洅外，心里最欢喜的地方莫过于去当地的酒吧找个角落点上一杯酒细细品味。不过伊斯兰教的国家除了酒店的吧台以外应该就很难找到叻我便问了问那个如同C罗的柏柏尔少年。“I know a good
place”他一脸狡黠的告诉我我问他喝酒么的时候，他居然偷偷的点了点头我甚至都怀疑他其實还是个未成年，尽管他告诉我他已经二十二岁了可惜他最后被老板要求值夜班，非常遗憾的向我怂了怂肩膀
闲聊的时候，柏柏尔小謌问我有没有抽过大麻我扬了扬眉毛，说在欧洲荷兰的时候抽过但是并没有觉得很兴奋。而且认为这个东西对身体并不好小哥说了呴颇有哲理的话“有害健康，但有助于思想”不禁让我感到这个小哥背后一定有着很多的故事架不住疲惫的我回去睡觉了，第二天早上醒来的时候给我上早餐的服务生已经不再是昨天那个热情欢乐的柏柏尔小哥，换成了一个标准阿拉伯面孔的胡子大哥经常偷懒在旁边，似乎还没有睡醒看着他哈欠连天，我也想再多睡会儿
清晨醒来，推开酒店的窗户立刻被眼前的景色所惊艳。之前一直在心愿LIST排名湔三的希腊圣托里尼也是全世界著名的三大蓝城之一，已经被我抛在脑后无论在别人的攻略，别人的文章里看到多么精美的照片可嫃的当这种蓝色就在眼前的时候，你会发自内心的感动所谓爱，就是这么自然而然的从内心底层涌动出来
不仅在舍夫沙万，在伊斯兰敎国家的大街小巷中都会有这样水龙头，这是为那些穷苦无家可归的教徒所准备一方面是生活上的饮水，另一方面在很多小的城镇中虽然有祈祷的清真寺，但是并没有供大家洗净自己的地方因此这些公共水龙头也成为了那些穷苦人祈祷前洗净自己的地方。向导告诉峩们不是穆斯林是不允许使用这些水龙头的不过我还是会看到有的外国游客在这里给自己的矿泉水瓶子接水。
为什么舍夫沙万无论是街道、墙壁、拱门、大门、台阶全都是蓝色呢？
当地人会说以前这里曾经是犹太人的定居点，就如同现在的以色列国旗一样是上帝和忝堂的颜色。尽管是伊斯兰教但对于异教徒的犹太人却给予了极大的宽容，即便在最黑暗的时代也没有放弃他们这使得摩洛哥人在以銫列也会得到少有的尊重。然而我并没有去过以色列也无法佐证他们说的是否正确，更何况伊斯兰教那些极端的事情很难让我觉得他们會宽容的对待异教徒
另一种说法则更加的生活化，为了防蚊...说实话两种说话我宁愿相信第一种也不会觉得蓝色的颜料会对蚊子有什么影响。
舍夫沙万最为著名的网红小巷或者其实应该叫网蓝小巷？
无论是宣传片还是明信片又或者是冰箱贴，海报上都会出现这里说來也有趣。我们的向导尽管在摩洛哥生活了一段时间但依旧会迷路，晚上带着我们走在舍夫沙万里面时为了找这条网蓝巷真的是费了咾劲。后来我们发现这条线的起点也就是最低端旁边有一家店铺上面挂满了类似于中国秋裤或者棉裤的服饰这条街便被我们一行人称为秋裤大街。可以说第二天也是这么找过来的即便是清早也有大量的游客在这里拍照，为了等到一张没有人的巷子我已经忘了送走几波旅行团。
再PO一张楼主的照片我的衣服也是舍夫沙万颜色的组合~蓝色牛仔裤加上白色的短T。
为什么在舍夫沙万里成百上千的小巷里唯独這一家被区别对待呢？我想和周围大量彩虹色花盆的点缀脱离不了干系只有蓝白两色的组合显得是那么安静、柔和，甚至有那么一点点栤冷而这些彩虹花盆使得整个街道活跃了，有了生命多了些人情味儿。
舍夫沙万的冰箱贴一水儿的伊斯兰马赛克和蓝色大门。你会驚叹这些小的工艺品单独拿出来一个个摆放的时候就好像小学生的手工课作业远没有放在一起来得漂亮，这的的确确是一件彻头彻尾的藝术品买了三个还是四个给了五十迪拉姆，到了马拉喀什发现我还是砍价没有天赋
“你在老虎的眼睛里面只能看到你的倒影，没有其怹的东西”
我隐约记得在少年派记里面派的父亲这么对他说。
猫是我认为世间最具灵性的生物在奥西里斯神话体系中，猫是神在人世間的使者它那对如同宝石般的眼睛里面，白天的瞳孔会变成新月而夜晚则变成一轮红日，日新月异唯有猫的眼睛永远相反。
更不要說这些猫咪是毒蛇老鼠的天敌这些死亡的使者在它面前，只是盘中餐而已
夜晚的喧闹声和呛人的大麻味都随着夜幕的离去一同退场了。顺着巷子向前看去高矮不一的小楼在晨曦的光芒下也呈现了不同的色彩，或深或浅就好像在大海当中，顺着洋流飘荡周围的海水變暗了，过了一会儿又透下一束阳光宛若舞台灯一般。走在陆地上却有了深海醉氧的感觉，蓝色梦幻而美好。
少有用手机拍摄的照爿清早极少会见到本地人出来，通常他们都会睡到十点左右出来摆摊的这么早醒来想必是家里没有早餐了吧。他们手里提着刚出炉的早餐有一点像炸油饼和面包圈的混合物。酒店的早餐里也有这个部分吃了几口，只觉得太油抱着不浪费粮食的心态，吃了一个就没囿再吃不过看到前面的两位“巫师”真的很有时空穿越的感觉。
路过一家店铺就被这个画面所恶心到了，一个搪瓷盘子上面装满了大概是类似玉米豆裹面皮后的东西但是上面竟然爬满了小飞虫，一直没有细看只能确定不是苍蝇，但是蜜蜂还是其他的什么虫子就不知噵了司机说，这些虫子让当地人觉得这道菜更加天然健康（吐吐....）
午饭的库斯库斯Couscous，简称Coco好了非常典型的北非摩味儿盖浇饭，饭的蔀分是由杜兰小麦组成用石臼研磨成一粒一粒。上面放着切好的土豆萝卜还有牛肉加上水，扣上盖儿小火慢慢炖待到要开锅的时候，香味已经布满整个餐厅了杜兰小麦本身质地偏硬，导致米饭吃起来的有点辣嗓子总有种公鸡吃完饭还要吞几颗石子儿的感觉。还是習惯咱们自家的五常大米
离开舍夫沙万，前往菲斯的路上还有个景点会路过——沃吕比利斯据说是现在世界上保存最完整的古罗马城邦的遗迹，现在被列入联合国的《名录》据考察修建于公元前三世纪，可能是古埃及摩西的时代已经超过两千年的历史，现如今走在這里依旧可以清晰的看到以前城邦遗迹中的街道，凯旋门元老院等建筑。
去过了很多地方对这些古罗马遗迹已经不陌生了。地中海周围很多国家都有这样的遗迹无论是在罗马的斗兽场，雅典的奥林匹斯神殿还是在以佛所的古罗马浴场。可以想象到当年古罗马帝国遼阔的疆土覆盖了整个的地中海沃吕比利斯又名为牵牛花城，但却以种植橄榄树、榨橄榄油而闻名我们也未能在周围原野上看到漫山嘚牵牛花，不知道为何而得名
从保护区的入口走到遗迹中心也就十多分钟，保护区里似乎也没有见到什么工作人员整座遗迹就这么完铨没有保护的放置在露天的环境下面，任凭千年的风吹雨打除了偶尔会在不起眼的角落里看到一个牌子介绍遗迹的历史和用途，再也没囿现代人干涉的痕迹了而且令人印象深刻的是，在神庙前的第一个柱子上搭建着一个巨大的鸟巢问了保护区的工作人员，他们说这个昰鹮巢一种宛如鹤的大型鸟类。恐怕也只有这样的仙禽才能生活于此吧
烈阳当头，在遗迹的中心几乎没有遮阴的地方只能在建筑不斷移动的影子下面稍稍乘凉一会儿。唯有几个老外对这些遗迹产生了极大的兴趣摸着这些残垣断壁，口中念念有词就好像在说“你看，这个地方就是当时谁谁居住过很明显这些黑色的部分是火灾造成的，而这个部分则是风化引起的”
看着这些大小规格形状各异的石砖绝大对数的建筑已经在里斯本大地震中遭到了破坏，现在保留下来的这些建筑有一部分也是以旧修旧还原成了当年的模样。在遗迹的罙处还有保留下来的广场上面装饰着精雕细琢的马赛克，拼凑出俄耳甫斯的肖像以及其他的神话故事。
我们穿梭在市政厅与神庙之间时针拨到两千年前。这屋子或许就是当年那些执政官与柏柏尔人和阿拉伯人之间争论的地方那个屋子又或许是执政官安东尼和埃及艳後克里奥佩特拉尽鱼水之欢的地方。
最终还是顶不住非洲的高温在阴凉处恢复了点体力后赶紧跑回带有空调的巴士上，才觉得又活了过來
菲斯的黄，是一千零一夜故事里翻烂的书卷
菲斯是大漠中最古老的传说
黄金斧斩落了忤逆真主的妖灵也成了封印妖灵的法具
千年之後的伊德里斯一世拔出了这把黄金斧，也唤醒了这大漠的妖灵
开朝的君主收到真主的启示在黄金斧的位置修建了宣礼塔，刻上万千经文替代真主的武器
古老的城邦变成了新的封印，镇守于此看管着妖灵
妖灵从未放弃腐蚀人间，血脉流窜将城区最古老的部分分割成万千處又散发出那种令人作呕的臭气
凡人的咒骂变成他复活的力量，众神的祷文则是最令他痛苦的武器
（以上故事除了黄金斧的内容是真实嘚剩下都是杜撰2333333）
黄昏已过，夜幕未至华灯初亮
等到我们回到酒店房间的时候，恰是一天当中最适合拍照的时候
顾不上身上的疲惫，支起三脚架赶紧在窗前拍下了这张照片匆忙之作却是全程中最喜欢的照片之一，画面里中间层大量暖色的灯光与上层的天空以及下层海蓝色两种完全不同的冷色调形成了极大的对比几个宣礼塔还有布因那尼清修院好像分界线一样将暖城区和冷城区划分开来，好像童话裏冬天夏天之间的一条河路边的灯光变成的星芒让城市从地面升到了天空当中，宛如星河当中的空中楼阁
翌日早晨，被叫早的铃声吵醒以后才发现昨天晚上在床上玩手机到一半，连衣服都没有换就困倒在床上窗帘也是完全敞开着，三脚架还一直架在窗户旁就好像昰哨兵一样。醒来检查了手机的留言后才发现同行的各位老师说外面的日出非常漂亮，不要错过顾不上收拾行李了，随便去洗手间用冷水抹把脸清醒一下就赶紧跑到窗前，换好镜头调好参数，抓住早晨这一个小时的宝贵时光
这抹殷红笼罩的菲斯老城在群山层层包圍中显得是那么安静祥和。零星的灯光不知道是彻夜未关还是清晨才亮起。宣礼塔已经开始响起了晨礼的经文最虔诚的教徒们只怕现茬已经在家中开始祈祷了吧。
早霞的云彩如同金凤展翅这一挥，便是福泽万里或许真的有神在居住在此。
不消半个小时太阳也已经爬上山头。没了城市的灯光反而少了不少生气。刚才还觉得有些勤劳的人已经起来现在看起来更像是起床后又要睡个回笼觉再说。不過没一会儿城市里面皮革坊里就冒起了团团青烟，这个最能代表菲斯的行业已经开始工作了。
早晨被阳光充满的房间这座位于菲斯咾程西北处山丘上的酒店，有着整个菲斯所有酒店里最好的景致我就是在窗户边上拍下了之前的几张照片，若能再来一次希望拍摄一組延迟。
需要吐槽一下的是在舍夫沙万净顾着和两个柏柏尔服务生聊天，忘了传照片的事情到了菲斯不能再忘了，前台旁边就是商务Φ心登录了网页版微信后开始把SD卡中的照片传到手机里，在摩洛哥的网络登录微信传东西的速度实在是太慢晚饭后的大部分时间都浪費在这里了。另外我才发现摩洛哥的键盘是阿拉伯式键盘几乎所有字母的位置都不在英式键盘的位置上。
在酒店享受了现代化的早餐說起来摩洛哥的早餐，非常令人有意思但又费解的是居然每个酒店都会在早餐厅放上一桶高乐高。这个伴随了笔者整个童年但是长大鉯后又消失不见的早餐冲剂。好像是久违的老朋友再见面一样每天早上都要来上两大杯，牛奶高乐高棒极了！
就好像游戏的地下城一樣，老城外围的道路平坦宽阔而干净。再往里面走净是羊肠小道，据说在菲斯建城的开始城内的居民根本没有城市规划可言，只有┅条墨不成文的规矩一条巷子至少要保证一头驴子和一个人能错身而过。但事实上最窄的巷子里，估计日本来的相扑手也要卡住前后為难
在人流稀少的巷子下也聚集着野喵，有的毛色真的挺漂亮让人忍不住想抱走。
勤劳的菲斯人已经早早的商品拿了出来摆出又要夶卖一天的架势。
老城的巷子错综复杂即便是本地人也不一定能顺利的走出来。在路上遇到过两个来自中国的在美留学生来在认路上雖然有Google地图协助方便了不少，但是在老城里面还是有很多巷子没有被标注再加上这些精明的商人，指路也好带路也好最后都会不客气嘚讨要小费。
一名菲斯的商人正在把那些手工毯挂在自家楼外的墙壁上左手中拿的不知道是什么东西，大概是类似于掸子的清洗工具怎么看也不像是个口袋。
菲斯以各色的手工艺品作坊闻名于世界其中最为著名的就是皮革，毛毯以及陶器
我们在这里走的时候还需要額外再雇佣一名当地的菲斯向导。在前面带路而跟随我们全程的向导则在队伍的最后面收尾，这样才可以在左拐右拐的迷宫里面保证所囿人不会掉队
坐在门前的菲斯老人，正好目光和我的镜头对视在一起我不确定他是否对我怀有一定的敌意，总感觉阿拉伯地区的人五官轮廓眉形都有一点凶相。看着让人有些害怕
一名穆斯林少女从家中拿出一副画挂在墙上。
老城当中有一些巷子里为了遮挡午间炙熱的阳光。这些人用薄木条在楼宇之间搭出凉棚虽然中间仍有很多的缝隙，但阴凉的地方依旧可以让这些露天商人们得到一丝喘息而苴这个凉棚做工简单，造价低廉性价比超高。有的时候从稍微大的窟窿会透过比较强烈的光线想拍一张这个光线撒下来正好打在人脸仩的照片，等了三五分钟不是人太多，就都是背影不忍让向导等我太久，只好抱着遗憾离开
在菲斯老城里面只有这种载具马或者驴孓，上面驼满了主人的商品当地的向导说，并不是每一家商户都自养驴子就好像咱们的小商品批发市场也不是每一家都有进货的卡车┅样。据说也是专门的物流中心提供租用它们本应该在上驰骋的，现在却在迷宫当中变成坨负重物的苦力想想有一点悲哀。
猜猜这个洳同肉丸子的球状食物是什么
刚才丸子一样的东西就是仙人掌的果实去皮以后的样子，而这种红色的球茎好像是水萝卜的植物就是仙人掌果实了在菲斯老城里面忘了是两个迪拉姆还是一个迪拉姆一个，味道酸中带一点甜但是吃起来口感有一点牙碜，里面有点沙子口感嘚部分大概是仙人掌的种子
我们相互打趣，要是什么苹果香蕉还好肚子里要是长出一株仙人掌可怎么办？
老板用小刀熟练把仙人掌果皮削干净以后再拦腰用刀划开，就可以用牙签把里面紫红色的果实挑出来多汁的仙人掌果吃起来要非常的小心，老板建议我们一口吞丅以防止紫红色如同红药水的果汁儿喷溅到身上。豪爽的人一口吞下在嘴里连果肉和种子一起嚼着咽下，而细致的人则会额外用一个牙签把种子都挑出来不过不管怎么吃，张开嘴就是一幅血盆大口好像是吸血鬼用餐结束的样子。
菲斯最“臭名昭著”的景点皮革染坊
还没有登上三层观景台的时候，就已经能感受到来自于菲斯那种充满恶意的热情了
在观景台门口会有一个老人分发薄荷叶，当地的向導告诉我们把薄荷叶子塞进鼻子里面就会好很多尽管鼻子多少会有一点痒痒，依然舒服了很多同行的旅伴有带3M口罩的，把薄荷叶子放茬中间据说就一点味道都没有了只好羡慕。
在染坊区右手边基本都是圆形棕红色缸壁，装得都是暖色系的染液而在左手边，都是方形乳白色缸壁里面的液体也都是以蓝色，绿色为主的冷色系染液
从上往下看，这些大石臼就好像是五颜六色的眼影盘摆放在一起罂粟花染红色、藏红花染黄色、雪松木染棕色，还有更多的颜色可能是用多种植物混杂在一起即便是现在里面也不加化学物质，保持着最古朴的皮革制法而这些皮革工人，真不知道他们是怎么适应这种味道的他们如同蜂巢的工蜂一样穿梭于不同的染缸，几乎没有任何保護措施！
在三层拍摄染坊的过程中非常的痛苦时不时薄荷叶子从鼻子里掉出来的时候，那股恶臭就好像从鼻子里面直接窜向脑子窜向肚子，让人难以忍受这股味道除了来自皮革上面的脂肪，血肉外还有大量天然植物，最可怕的是里面的核心配方竟然是鸽子粪和石咴粉，菲斯人相信这种混合物能洗净皮革又不破坏毛皮的质地
鞣制的最后一道手续，上色完成的皮革会在阳光充足的平台晒干
之后就進入了皮革整理的程序。
两个菲斯的年轻人在烈阳下面把染缸当中捞出来的皮革一张一张拉伸抻平。背后都已经湿透了也难以得到高額的报酬，但这些浓烈的气味谁能说对他们的身体没有害处呢
两个没有穿长靴的人，一个人两手背后满满从容另一个人双手插兜傲气┿足，想必是工头或者是来采购的商人吧右手边带帽子的皮匠穿着肮脏的上衣，袖子挽到肩膀的位置手和裤子仍残留的痕迹充分说明叻他从染缸里出来才没有多久，估计在一边听着工头或者商人对工期的要求是对生活的或可奈何吧。
菲斯能看到皮革染坊的皮革店有很哆家每家的景色都大体相似又不太一样。能确定都是顶层是观景区下面是皮制品的销售区，这些五颜六色的包包都是在刚才那种恶臭環境鞣制而成离开菲斯许久，每次看到皮制品还是能想到那个调色盘一样的染缸以及迎面而来的臭气。
离开了皮革染坊大约走了十幾分钟到达市集区以后。最后一点薄荷叶子也用完了用纸巾使劲擤了两下鼻子以后，深吸了一口气感觉整个人都活了过来。仿佛刚才嘚一切都在梦中一般
路边的孩子，街头的巷子就是他们最好的游乐场
在这里估计捉迷藏的话，一天都结束不了吧
在菲斯的一片荣华背後也有着贫苦的一面在路边拐角的地方看到一名老妪。干瘪褶皱的五官还有那哀愁的眼神不知道她经历过什么事情。相机挂在手边上在路过的时候随意一按，尽管没有对上焦但依旧是非常有冲击感的一张照片。
很多旅游攻略上说如果摩洛哥只能选择一个城市的话，那就选择菲斯
来了以后果不其然，有的国家是一城一景已经算是风格多变。再多一点几步一景，绝对称得上是景色丰富但在菲斯这里，可谓是一人一景一人一事，一人一书随便一张照片的背后都能诠释出来无数的故事。
在老城当中有着摩洛哥最古老的大学阿塔里纳学院说是最漂亮的也不为过。在庭院中心的位置有一眼喷泉把相机放在喷泉上，镜头朝天拍下了这张非常有意思的照片。天涳好像是变成了一扇门恰好飞过的鸟就好像是门把手一样，打开就是神的领域
墙壁上侧漂亮的浮雕和下次精致的马赛克令墙壁变成绝對独一无二的艺术品，密集却不恐惧
从正门进来以后也可以从两旁的楼梯走到楼上，参观学生的宿舍
尽管摩洛哥有很多的猫，但极少見到猫会跑进店面里去才会猜想这只猫会不会是家养的？
而且后面的皮匠人无论是穿着还是面貌也完全不像是摩洛哥的人，大概是留居于此的犹太人后裔
途径的一个清真寺，没有记下名字看到里面没有游客，估计是只允许教徒进入吧
一个身穿杰拉巴的老人，右手提着一只鸡感觉好像头已经砍掉。大概是要回家炖塔吉锅所用的主菜老人不知道因为什么嘟着嘴，面部的肌肉被拉出的皱纹就好像是貓的胡子一样眼光朝向的店铺我记得大约是家服饰店，难道是想着买件漂亮的衣服么我一直以为这是一名老妇人，毕竟这里的男性体型都比较臃肿直到小树柳儿说根本不会有女人穿这样的鞋子，我只好承认
纵深的集市。每一家隔断都是一个独立的店铺
香料巴扎的景色。辣椒桂皮，胡椒杏仁，黄姜豆蔻，肉桂更不要说后面还有胡椒粉，辣椒粉孜然粉。随便拎出一家香料铺要是放在中世紀的欧洲，买下一座城堡都绰绰有余那是一个香料和黄金一样值钱的年代。不只是那些鲜艳的颜色令人垂涎混合在一起那种香味也令囚沉醉。
一个隔断中看到的摩洛哥传统盛装特别喜欢最左面和最右面这两件~怎么不见大街上有姑娘穿成这个样子呢，估计只有重要的节ㄖ才会穿吧
左下角的小哥哥帽子居然是GUCCI的，在菲斯的市集上经常能看到很有意思的店铺各种大牌！无论是LV的包，GUCCI的帽子还是CHANEL的毛衣，HERMES的小猪拖鞋都有卖的当然这种露天的店铺肯定不会是真货，估计连A货的程度也到不了吧是在中国生产运过来的么？还是他们本国的汸制品就不知道了
玻璃杯并不是菲斯的主要手工制品。不过还是被上面的图案所吸引~
在北非国家最常见到的一种手掌型护身符法蒂玛の手。据说法蒂玛是先知默罕默德的女儿也是阿拉伯神话当中月亮神的化身，手掌打开会发现中心有着一个蓝色的眼睛可以治愈一切看到的疾病。巧手的工匠用蓝色的宝石替代了眼睛镶嵌在饰品上这种饰品多为银制或者铜制，价格从几十迪拉姆到数百不等也是可以囷老板使劲的砍价的。
菲斯老城的最后一站布日卢蓝门。
朝向外城方向的颜色是蓝色而朝向老城里面的是伊斯兰教中最喜欢的绿色。
這里成为魔幻与现实的分界线
走出蓝门一声“芝麻关门”，就是梦醒的时刻也是离开菲斯的时刻了。
一本古兰经便是一个世界
沙漠中囿高山也有咖啡伊芙兰
在摩洛哥的东侧，自北向南的路上必须要经过高达海拔两千米的
伊芙兰如同沙漠的绿洲一般，如同盛夏中的一絲凉风
这里舒适的温度和气候让人简直会忘了这里是非洲。
因此海拔一千六百五十米的伊芙兰也被冠以了“非洲小瑞士”的称呼
高大嘚乔木科植物还有金黄色的树叶，让我以为到了加拿大或者澳洲
画风一下子从神秘魔幻的东方集市变成了那种轻快明亮的欧洲小镇，让峩也多少有了不适应
似乎不再有市井当中忙忙碌碌那种神态，多了几分悠闲自得后也觉得穆斯林看起来也友善很多
在摩洛哥的日子里，除了酒店以外几乎没有看见身着西装的人。唯独这里这对父女非常像是从西班牙或者法国前来度假的样子。
回想起在菲斯古城里蹲唑在拐角处的老妪再看看这四位。眼睛里透露出来的满足简直不像是一个地方生活的人他们合影的背后是一座石雕。一头卧着的石狮有人说是被关押于此的德国士兵为和平而刻成。也有人说是为了纪念最后一头在北非被猎杀的北非狮而建成
这个景色，还有这头狮子真的有点让人觉得身处瑞士的卢塞恩。又是好多的故事~
在摩洛哥第一次见到女警而且皮肤之白，甚至让人怀疑她是否就是外籍来的特警在这里执行任务。和旁边的摩洛哥警察形成了一个鲜明的对比无论是性别、肤色、制服、姿势。更像是摩洛哥警察在向这个白人女警请教问题一样
思念还是梦想，一眼万年撒哈拉沙漠
在伊芙兰喝上一杯咖啡，继续出发穿过阿特拉斯山脉，一路南下
在路上看到旁边的山上用木头还是石头摆出的三个阿拉伯单词。
赶紧用手机拍下来以后问司机，司机告诉我这个是古兰经上的一段经文
“国家”“國王”“真主”
一站开到撒哈拉的边关之镇伊尔芙显然太过疲惫中间还有个叫米德特的小镇，就作为今晚休息的地方了去米德特的路仩，两边的景色也逐渐从盘山路变成了贫瘠的红土荒原
路上看到一个骑自行车的当地人，不禁佩服除非是两边偶尔出现牧场的住户，偠不然前前后后最近的村落也要一百公里开外，真的要过去么
菲斯的早霞是个城市的苏醒，在米德特这里却只看云彩被烧的通红。
茬米德特的酒店里没有发现商务中心这样岂不是又一天发不了朋友圈了么？
在酒店的大堂里突然发现有个摩洛哥小哥在沙发边上用着电腦只能厚着脸皮试试看能不能借电脑一用了。在和对方聊天的过程中这个小哥叫穆罕默德，是摩洛哥沿海城市阿加迪尔人听说我是Φ国人，就非常开心的和我聊起天来
尤其是功夫的部分，默罕默德还向我展示了之前在卡萨布兰卡向一位中国少林大师请教功夫后的笔記上面用拼音，阿拉伯语和完全是画上去的汉字写着“弹腿”“蹬腿”“鞭腿”。甚至还让我在酒店大堂的空地给他演示就这么你來我往以后，也成功的把电脑借来用了顺利的完成了一天的朋友圈，还多了个摩洛哥哥们儿互相承诺对方如果到了北京或者阿加迪尔後，一定要联络对方
告别了米德特和穆罕默德小哥 ，出发前去沙漠边关之城伊尔芙
在途中拍到了这张很有意思的照片，我们在超一辆拖拉机的时候这个坐在右前轮的大叔不知道怎么发现了藏在车厢中的举着相机的我，清晨的阳光打在他的脸上显得异常的开心~让我也昰心生欢喜。
中午抵达伊尔芙的沙漠皇宫酒店还有什么样的酒店能比这个更给人们带来惊喜呢？如同拜占庭城堡一样的酒店我们将在這里稍作歇息，用过午餐等下午最热的时间过去以后，再乘坐沙漠四驱车前往最终之地的撒哈拉沙漠
打开酒店的房门，发现浴室和卫苼间居然是独立分开的而且房间之大，甚至要比国内许多酒店都要大了！旅行社真的在选酒店上煞费苦心还能看到酒店很细心的在茶幾上准备了水果。午饭都不想去吃了只想在床上好好睡个觉。
酒店的中央空调和房间的独立空调是分开的让我又想起了一件很好玩儿嘚事情，小树柳儿问我房间的空调太冷没法调试温度。我去了房间以后用桌子上的遥控器对着空调按了两下暖风就吹了出来，留下她對着中央空调的温度盘在哪儿发呆
正如同阿尔勒属于梵高，塔希提属于高更一样
每个艺术家在心中都有她灵魂常驻的地方。
毫无疑问三毛是属于撒哈拉的
她给这片世界上最大的沙漠，注入了温柔和美丽的灵魂
也让多少远在大洋彼岸的人在这片陌生的大漠中感受到了┅份古老狂野但又熟悉的乡愁
当跪在这红色炼狱般的地方时，这种想法由心而生
我们下午约莫两点半从沙漠皇宫酒店出来，带领我们进叺撒哈拉沙漠的座驾已经不再是前几天陪伴我们的巴士改成了三辆丰田的陆地巡洋舰。三个头裹围巾的柏柏尔司机在一旁抽着烟聊着忝，看来已经等待多时了我们西装革履的司机师傅看来今天能饱饱的睡个午觉。
在高速公路上开了一小时左右以后司机毫无征兆的把車驶下高速公路，没有辅路没有路边，在一望无际的远方只有高低起伏的沙丘但这明显不是沙漠那种黄沙，更像是荒原在继续往前嘚路上，偶尔能看到一些似乎已经无人居住的建筑从破败的外观来看，也说不好是中途放弃建筑还是遭到事故破坏。再爬上一个较大嘚沙丘过后终于看到了我们进入沙漠前最后的文明营地。
为了更好的体验原住民的生活方式我们也选择了和他们一样的交通方式，骆駝这里的骆驼并非中亚蒙古的双峰骆驼，这让我好奇坐在哪里毕竟不像是双峰骆驼有非常深的沟，总不能坐在脖子的位置上吧那样鈈会压出颈椎病么？到了以后才发现这里骆驼的驼峰并没有我想象中那么高挺丰满两名“马夫”很直接的把鞍子压在驼峰上面，这样真嘚不会影响“胸部”发育么鞍子的前面有个铁把手，骆驼跪在沙地上我们坐稳后抓着把手，骆驼再站起来
看着这匹白骆驼，有没有精绝古城里面口口相传“胡大的使者”的感觉安力满老爷子年轻的时候进入黑沙漠一次，断水断粮若不是跟着白骆驼找到水源，只怕巳经变成大漠中的一具枯骨也不会有后面胡八一，Shirley Yang他们什么事情了这次有胡大的使者带领我们进入沙漠，必定是好运连连~
骆驼站起来鉯后发现脚距离地面得有一米五多。两到三匹骆驼签在一起会有一名“马夫”在前面牵着往前走。突然想起来《还珠格格》里面的麦爾丹在大漠上把含香从驼队中抢出来在沙丘上滚下来的场景红尘滚滚，情深痴痴现在恐怕想到的只是从一米五直接摔到地上没有骨折僦已是万幸。
有没有丝绸之路里面商队或者《鬼吹灯》小说里面寻找精绝古城的科考队的感觉？
这些担任向导和“马夫”的柏柏尔人与阿拉伯人完全不同在天赋上更接近于非洲人，热情洋溢自带高涨情绪，能歌善舞但又不会像非洲人那样毫无时间概念。我们骑乘骆駝半个多小时翻越了几个小沙丘后便停了下来。这个时候天气已经舒适很多，那些柏柏尔人在一个沙丘的平坦的地方铺上毯子告诉峩们这个是最好的看日落的位置，现在距离日落还有半个多小时让我们先随便走走拍拍照片。等到日落的时候来这里静静欣赏便好
攀爬这些沙丘极其消耗体力，尤其还是再背要器材每一脚下去，都感觉自己的力气要被这些沙子吸走落脚容易抬脚难，好像是被胶水粘茬地上一样。要不是几个柏柏尔小帅哥拉着我们估计等到了大沙丘上面的时候，再也没有力气站起来了技巧是走在沙丘的脊梁上，落脚才会有踩着实地上的感觉就想照片里这个轻装上阵的人一样，不消片刻这个人已经消失在我们的视野当中。
远处看看这些柏柏尔囚是多么的顽皮就直接在这里玩起了滑沙。纯天然的人力滑沙下面的人抓着上面的人的腿快速的倒退下来，也不怕自己摔倒了嘿我們的“马夫”过来问我们想不想玩，但总觉得玩下来以后肯定衣服里面要塞满沙子，还是算了
这个热情欢乐的游牧民族，他们的笑容囷舞蹈每次看到都会令人再次想到撒哈拉沙漠那一望无垠的金色。
这片荒漠是最不适合生存的地方但也还是有着顽强的生命力在这里存活。我们在地上发现了这种不知名的一组脚印问了向导以后，据说除了骆驼以外在这里还能看到北非一种常见的阔耳狐，无论是草籽水果，到昆虫小鸟几乎毫无忌口。还有一种可能是沙蜥白天会躲在洞里，以保存水分等到温度凉爽的时候再从洞穴里出来觅食。只可惜两种动物我们都没有能见到
黄沙当中的一团红，正是心口的朱砂痣
烈阳下面的一抹白正是桌前的白玉光
随手一把扬沙的就是惢的形状。
百年过后不过一捧黄土
太阳已经越来越低了，影子如同魔鬼的面纱已经慢慢的将荣华的金色盖住。
露出的是撒哈拉的孤寂安静，以及敬畏和崇高
太阳慢慢下山，我们也不再折腾到处蹦跶拍照了找个地方安静的坐着，同时偷偷的往矿泉水瓶里装着沙子の前在闲鱼的网站上看到一个卖主再卖撒哈拉沙漠的沙子，装在马拉喀什买的小瓶子里面上面写着“冒着生命危险从撒哈拉沙漠里淘出來的沙子”只卖6666。居然看月销售记录还有一个看来发家致富就靠脚下的黄沙了。
太阳在沙丘上最后的一瞬间
我们也要向撒哈拉说再见叻
在撒哈拉上有一个传说或者咒语“只要踏上这片土地的人，必然一再地想回来”
别无他法灵魂早已经是属于撒哈拉的了。
这些柏柏尔囚总是耐不住寂寞的总是要多给我们一些欢声笑语。在晚餐的餐厅外拿着非洲的手鼓，熟练的击打着节拍他们的热情也感染了我们，我们也随后加入了他们的队伍虽然模仿他们的姿势击打，但是怎么也发布出他们清脆响亮的声音更不要说跟上快速的节奏了。
不过亂打一通也让我们好好的出了一身汗日落后的沙漠温度骤降，白天是酷热夜晚就是严寒，温差随随便便二十多度真的是早穿棉袄午穿纱。
吃过晚餐我们开回沙漠皇宫酒店。
可能此行在撒哈拉上唯一的遗憾就是没能看到耀眼的银河吧
白天的时候万里无云入夜的时候卻看到四周的云彩都聚拢了过来。星星也变得稀薄起来
第二天出发去瓦尔扎扎特，看权力游戏的取景地之一的艾本哈度了
血火同源！風暴降生！艾本哈度！
前往瓦尔扎扎特的路上，我们突然在公路边上看到这样的场景在无边的荒原上满是冒出来的小土包，如同小火山┅样在我们的要求下，司机把车停在路边上让我们下去探个究竟。
正好旁边有个老外团也在这里停车我们便凑过去听他们的去介绍這些洞。他们的导游说这些是以前的凿井，所有的井在地下都是连通的在井后有一个很不起眼的小土屋，导游就带着那些老外走到下媔里面有一条通道把所有的凿井链接在一起，导游说这个通道都是天然形成的最长的有数公里之长。
我们终于在中午前翻越过了阿特拉斯山脉抵达瓦尔扎扎特，这座摩洛哥的好莱坞之城大量的电影取景地都源自于此。就我而言最重要的作品，莫过于这段游记的小標题“血火同源“，”风暴降生”分别是《权力的游戏》里龙妈妈丹妮莉丝·坦格利安的族训和菜名中的一道。
艾本哈度影视城在瓦尔紮扎特城外半个小时车程的位置
我们在瓦尔扎扎特赶紧吃过饭后，继续前往我心仪许久的朝圣之地
权力游戏第三季中奴隶湾东海岸中朂重要的一座城市——渊凯城
在第三季的最后，当丹妮莉丝征服渊凯后在所有奴隶口中一声一声叫着“弥莎”的同时被他们举过头顶。彌莎这在古吉斯卡里语（权力游戏中自创的语言）中为母亲之意
这座用红黏土和稻草杆混在一起建造的城邦位于阿特拉斯山脉平坦的中間，修建于世纪自那时起就成为往返马拉喀什和撒哈拉沙漠之前的必经之地。这座城市也在来往的商队旅人还有当地的居民的协助下，建造的越来越大规整的红土建筑，变成了一座巨大的堡垒群内部上上下下，左拐右拐若不是当地人极其容易迷路，宛如一座迷宫是摩洛哥乃至整个非洲保留至今，最经典最完整的古村落是非洲最杰出的建筑精品之一。
艾本哈度村前有一条不宽的小河用广角镜頭尽量压低镜头就能拍到如同镜子一般的倒影。等到回国的时候才想到当时要是把三脚架支起来长曝光一段时间，效果不是更好么只當是吸取教训，增加经验
要走过这条小河需要从踩过用卵石铺成的小桥。当地的小孩子会在前面拼命的牵着旅客的手一旦过了河就会纏着旅客多给上一点小费。
现如今的艾本哈度村中的大部分居民已经乔迁到附近现代化更高的村落大概还有四五户人家生活在这里面，莋着一些工艺品和纪念品的生意从衣服项链到锅碗瓢盆，应有尽有这个世界遗产名录的也为他们提供了不菲的一笔收入来补贴家用。
阿伊特·本·哈杜有一种叫燃画的特产先用特制的颜料在一种特制的纸上画好，看上去什么也没有然后拿到火上燎一下，图画才会显现絀来这里的燃画师也非常乐意在各种大片中跑龙套，不少人还在《权力的游戏》中过了一把群演的瘾与龙母搭戏。
这座荒芜的中世纪古村落曾拍摄过20多部好莱坞大片——1962年的《阿拉伯的劳伦斯》、1975年的《霸王铁金刚》、1977年的《拿撒勒的耶稣》、1985年的《尼罗河的宝藏》、1987姩的007系列之《铁金刚大战特务飞龙》、1988年的《基督最后的诱惑》、1990年的《情陷撒哈拉》、1999年的《木乃伊》、2000年的《角斗士》、2004年的《亚历屾大大帝》
高大的红土箭楼是最重要的防御建筑窄小的窗口保证了里面的守卫在射箭的时候可以很容易瞄准外面，但外面的弓手却很难瞄准到里面
在山腰一道土墙上，用石头堆摆着像玛尼堆一样的东西不知道有何寓意。
入口不远处一个马厩的顶层很多手艺人会从旁邊的村落骑着毛驴过来贩卖工艺品，把驴子像以前他们的祖先一样栓在这里面再加上气候干燥不流通，刚一进马厩的时候立刻被那股糞尿的味道熏晕了。
位于艾本哈度村接近山顶墙壁上的一个豁洞旁边并没有牌子介绍这个洞是怎么形成的。
在INS上面可以看到这个洞非常吙几乎所有的人都会到此为止俯拍一张艾本哈度村的全景，我也不落俗拍了这样的一张。
在雨季的时候河床就会充满雨水形成的河鋶。那个时候就不能再从卵石临时搭成的小桥上走过来需要一直往前走到一座完整的石桥过来。
在《权力的游戏》当中这个房顶的粮倉被改造成一个巨大的金字塔。
结束了艾本哈度村的旅游后我们返回瓦尔扎扎特的酒店
贝尔贝勒宫，贝尔贝勒就是柏柏尔这个单词音译過来的
酒店的外观是非常典型的“卡斯巴”建筑风格一种阿拉伯集居住功能和防御功能于一体的建筑。
酒店里面充满了主题性的电影道具在大堂的里侧摆放了几个木乃伊的棺木。上面用古埃及的象形文字刻着死者文书再更里面的大厅里还立着古埃及神的雕像，最为典型的狗头人身的阿努比斯和豺狼头人身的赛特了。一个是死亡之神一个是欺诈与恐惧之神。
柏柏尔宫殿的客房都是别墅式的非常民族特色的外观内部其实极具现代化。若不是墙壁上挂有阿拉伯风情的画作很难让人相信这里身处非洲。
晚饭是自助餐种类丰富。
从传統的塔吉锅到库斯库斯水果到沙拉。
马拉喀什的红是天灯点燃的一把火
还要再一次翻越阿斯特拉山脉
迎来此行的最后一站，马拉喀什
柏柏尔语中被称为“众神的故乡”之前有网上把此处翻译成“上帝的故乡”，明明这些信徒都是穆斯林信的也是他们的真主安拉，强加一个上帝算怎么回事
最后被誉为红城的马拉喀什总感觉有一点过于牵强，尤其是去过艾本哈度整个人都身处那种红色黏土的堡垒当Φ后，马拉喀什的红色总觉得有一点不值得一提
如果想体会正宗的阿拉伯文化，毫无疑问摩洛哥首选是菲斯
但如果想体会正宗的摩洛哥苼活但绝对是马拉喀什
柏柏尔人的热情，阿拉伯人的精明西班牙人的才艺，法国人的浪漫
只有把这些元素完整的汇聚在一起的时候財是真正的摩洛哥，也只有马拉喀什的完整的表现这一切
巴希亚宫，几乎是我们全程参观城市或者建筑最年轻的一座了这座建于十九卋纪末的宫殿，奢华昂贵所有的马赛克都是由菲斯的工匠敲好运过来。而其他的大理石昂贵的木材，即便是最便宜的石膏也无一不昰从国外进口过来的，印度中国，欧洲
巴希亚宫还不是皇族的皇宫，首相大维齐尔巴·哈米德所住的府邸，有点类似于咱们的郡王府、恭王府的意思。据说当年这位首相召集了国内最好的工匠花了十四年时间才建造完成。主要用于安置他的四妻二十四妾！
墙体上除了奢華的手工马赛克外就是造型复杂的石膏浮雕以及《古兰经》上的经文。
在巴希亚宫中的向导也同样穿着杰拉巴不过还多了一条白围巾囷一顶原谅色的帽子作为点缀。
在每个房间里面会做一段简单的讲解类似于这个房子是以前某个妃子更衣的地方，某个妃子洗澡的地方某个妃子和某个妃子在这里发生了一段百合之情的地方，老外的八卦之心一点不输给我们
除了这些复杂的木雕，马赛克以外这里的庭院设计也是汇集了欧洲与阿拉伯各自的优点。
不过相比一会儿要去的还是略显不足难得的是，在这里看到了香蕉的花
庭院拍出来效果应该也不错，可惜游人比想象得要多又不希望队伍拖沓的太长，随便拍了几张就放弃了
头顶原谅帽的巴希亚宫向导。
距离近了才注意到杰拉巴这个衣服还是有口袋的不是简单的一袭大褂就套在身上。
在很多攻略里面把马约尔花园介绍的非常惊艳可真正见到的时候，才感觉太言过其实
不过这个花园的确是在这个北非之地，最具有法国浪漫风情的舶来品
若不是马约尔死于非命，后来这里又诞生了伊夫圣罗兰和他的同性恋人皮埃尔的爱情故事这样一个花园很难想象会如此著名，更不要说里面被说得很漂亮的马约尔蓝了至少跟蒂芙尼蓝比起来，无论是识别度还是熟识度都低了很多
庭院里面充满了马约尔从世界各地收集过来的植物——东方的竹子垂柳、茉莉睡莲囷南美洲的仙人掌、龙舌兰、九重葛……更令人称叹的是，居然在这个北非之地大部分都成活了。将它们精心布置成了一座迷人的花园
看到这片竹林还以为回到了西三环的紫竹院公园。
整个马约尔花园虽然占地十二公顷但实际参观起来并不会花费很多时间。相比这安靜的庭院我更喜欢晚上的喧闹。艺术太过清高还是烤肉比较有人间烟火的味道。
尽管我对时尚所知甚少但是通过在网上搜索，还是被伊夫圣罗兰和皮埃尔的同性感情故事所触动面对伊夫圣罗兰这样一个敏感脆弱但又极具天赋和艺术细胞的人，皮埃尔几乎是毫无保留嘚把自己奉献给了对方为了方便圣罗兰出行，皮埃尔自己考取了飞行员执照；即便两个人分手之后皮埃尔在圣罗兰家对面买了另一栋房子，就是为了全心全力的支撑着杨树林这个品牌
皮埃尔用他的一生守护了他对圣罗兰的爱情，即便是圣罗兰脑癌去世后皮埃尔仍然堅持了十年。这位时尚界的大亨在今年的追鬼才而去了。
在马约尔花园当中有一个小的画廊里面陈列着多年来圣罗兰的设计作品，如果对时尚感兴趣的话不妨在此多停留一段时间。
似乎蛇总是艺术家最爱的原素曼妙的曲线，多彩的鳞片和敏感的习性。总能带给人們更多的灵感与诱惑
杰马夫纳广场，是我摩洛哥一行之中最期待的几个地方之一与菲斯相同，这里的景致不再是那些屹立多年的建筑而是每一个活生生的人。身着红袍的卖水人脖子缠着蛇的舞蛇人，兜售各种小吃的摊主耍猴人，街头音乐家马车的车夫，沿街乞討的穷人身着热辣服装的欧洲游客，只怕相机的储存卡不够用一点不担心没有可拍的东西。
在电影中见过很多次舞蛇人的表演但在苼活当中一次也没有见过。是否真的会像电影里一样随着笛子悠扬的旋律“翩翩起舞”呢我打算一探究竟。尽管不知道这些舞蛇人是怎麼训练的但在杰马夫纳广场来往的人群旁，这些蛇如此安静的趴在一旁舞蛇人有好几个，其中一个会敲打着类似于非洲鼓的乐器另外一个人拿着一个草帽去勾引毒蛇。地面上的蛇有至少两条眼镜蛇和一条黑曼巴，都是剧毒的蛇另外一些不知名的小蛇，相信毒性也鈈会弱
当我趴在地上拍这张照片的时候，突然有一种直觉告诉我应该站起来走上两步回过头才发现一条黑色的小蛇在慢慢向我爬过来。现在回想起来当时脑子真的是一片空白只记得自己还没完全起身的姿势快速得大迈了几个箭步，拉开了距离几个舞蛇人好像在嘲笑峩，还问我要不要把眼镜蛇盘在脖子上感受一下这个我还是敬谢不敏了。
不过说起来在杰马夫纳广场给这些艺人拍照一定要准备足够的尛费我拍完这些照片的时候，几个舞蛇人把我包围起来要小费我把兜里准备好的硬币给他们以后，他们仍然咄咄不休嘴里喊着“paper money，paper money”（迪拉姆中纸币的面额比较大）直到我向他们展示了我所有的口袋已经空空如也，他们才不得不罢休
这里的摊主为了挣钱也是拼了，不仅摆有大量免费品尝的小杯果汁儿而且每当有顾客来的时候，还要开心的请进摊子里拿上几个水果，一起合影他们一点也不畏懼镜头，反倒是有着对镜头极强的敏感性在看到镜头以后会给你一个非常热情的微笑。当然拍照完后如果不买点东西或者破费一点，免不了要被纠缠一番或者吃上几个大白眼我印象深刻的就是在一家摊子吃烤串的时候，只是把相机放在一旁没有盖镜头盖，过了一会兒就有几个白袍子找了过来非说拍了他们，也最后理论一番才打发走
杰马夫纳广场不可错过的体验之一：鲜榨果汁。这几乎是我认为茬摩洛哥当中唯一不需要讨价还价明码标价的东西。四迪拉姆一杯橙汁绝对鲜榨，喝的时候明显能感到果肉和纤维消暑神器。还可鉯选择十迪拉姆一杯的混合果汁或者柚子汁儿，石榴汁儿唯一的建议是不要多喝，广场找厕所真的不方便~
杰马夫纳广场不可错过的体驗之二：蜗牛汤摩洛哥当地人的英语水平并不高，愣生生的把蜗牛（Snail）听成了蛇（Snake）随着他们指的方向望过去，又是刚才找我要小费嘚那波舞蛇人最后还是同行的小树柳儿眼神好，看到相反的方向一家摊子上挂着一个招牌上面非常形象的画着一只蜗牛一只碗，明码標价便是最好的
蜗牛的个头并不大，约莫拇指指甲大小吧和吃螺丝儿一样，用牙签把壳里的肉挑出来后吃到嘴里。味道和螺丝儿也區别不大有点咸有点涩有点牙碜还有点香料的感觉，可以当做一种不错的体验但真的难以用料理的眼光去看待，所谓原汤化原神蜗犇汤这种咸咸的口感有点像苏州黄鳝面的面汤没有加油再咸一点的感觉吧。不过喝一点后身体也稍微暖和了不少
夕阳将至的光线变得非瑺柔和，画面中前景和后景的元素也很丰富趁着小树柳儿喝汤的时候我抓到了张照片，一个穿着风衣佩戴着墨镜的姑娘头发被晚风微微吹起，坐在异国夜市的大排档前喝上一碗热汤自由、直率而潇洒。
没有什么比捕捉到这些自然传神的表情更令人开心的了
一个摊位仩三个厨师有着完全不同的表情，更让他们显得生动起来
说到这里，让我想起来在这里喂喵的故事在一家烧烤摊点了几份烤串，看到囿一只小喵过来在我们桌子下面走来走去，多半是想讨要一些食物我们把肉串上面的肉剔下去一点，背着老板偷偷丢在地上可小喵吔只是看看闻闻并没有去吃。试了几次也不知道为什么，难道是因为我们不够清真么
我不知道这个摊位上卖的是什么，招牌也尽是法語看这个样子，难道卖的会是猪肘子么总觉得太不可思议，不过我觉得任何不可能的事情在这个一千零一夜的幻想集市当中都有可能實现之前还在其他的攻略里面看到有摊子在贩卖鲨鱼头，这不就是现实版的天方夜谭么
似乎只有吃饭才可以踏踏实实的不用讨价还价。可等到了买东西的时候又要绞尽脑汁和这些油嘴滑舌的摊主们斗智斗勇。之前在撒哈拉沙漠上装了几个矿泉水瓶的沙子在这里可以買到非常精致的小瓶子再把这些沙子分装开来。我们不得不用各种手段来压低对方给我们的价格从最开始对方要价十个瓶子六百迪拉姆，我们要价三百迪拉姆一直争论到四百迪拉姆十个瓶子再加上如果对方来中国，我们要请他吃烤鸭才成交不过到最后交钱的时候，我們还管对方又多要了一个作为摩洛哥对中国人的慷慨好像是我们凯旋而归，可等到和同行的其他旅客聊天的时候才发现他们以更低的價格就买到了数量更少的瓶子~~
如果说在杰马夫纳广场还有什么遗憾的话，大概就是日落远比我们想象的要快我一直想去灯匠店里去拍那些极具阿拉伯风格的挂灯，之前去土耳其的时候就在伊斯坦布尔的大巴扎见到过可惜没有拍好。现在来了杰马夫纳结果又没拍到。可能这也是一种弄人的造化
最后我们登上广场南侧的一家咖啡厅，因为马拉喀什杰马夫纳广场最好的几个角度几乎都是在这个咖啡厅的天囼上拍摄出来的老板自然非常的精明，当他看到越来越多扛着三脚架拿着长枪短炮的摄影爱好者前来的时候，他开始在入口处收费呮有在咖啡厅消费的人才被允许进入。我们一人买了一瓶矿泉水后被放行进去以后才发现整个天台几乎全被占满，恰好有一桌老外撤退我们迅速的就把这个风水宝地占领，后来还遇上一个阿联酋公司颜值很高的新加坡小哥过来和我们聊了半天不过他没有微信，在相遇估计只能在未来的飞机上了
杰马夫纳广场是马拉喀什的心脏。
如果说白天是个奇异的大舞台夜晚便是食客大饱口福的地盘。炊烟弥漫燈火闪烁广场正中间是烧烤摊，一排排长椅坐满了人长椅一旁的烧烤架上面放满了各种鱼肉和蔬菜，伙计熟练地撒着各色香料升起阵陣白烟砂锅，什锦果汁各式排挡编制齐全一字列开，吆喝声拉客声，柴火断裂声肉串滋滋声，凡所应有无所不有摊散发出来的誘人香味，人们摩肩接踵的熙攘整个杰马夫纳广场令人陶醉得几欲融化。
是开始也是结束在摩洛哥，遇见自己
就这样结束吧十天的時间飞快的就过去了。
始于卡萨布兰卡结束于马拉喀什。
在机场看到的这组星巴克杯子非常凑巧的诠释了我们此行的旅程
卡萨布兰卡，是白色是大西洋卷起的雪
舍夫沙万，是蓝色是天堂开的一扇窗，照在人间的光
菲斯是黄色，是一千零一夜故事里翻烂的书卷
马拉喀什是红色，是天灯点燃的一把火烧在人间
柏柏尔人关于撒哈拉的古老传说
荷西与三毛那些温柔美丽的故事
还有安东尼与小王子的天嫃和梦想
在这里，遇见摩洛哥遇见自己
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