顾客在我店里买了一双鞋两只脚鞋号不一样,对方是用微信支付的，通过支付流水账号能找到这个人吗？_百度知道
顾客在我店里买了一双鞋两只脚鞋号不一样,对方是用微信支付的，通过支付流水账号能找到这个人吗？
我有更好的答案
你确定你是用微信支付？如果是真的话，那就退不了。淘宝有专用的支付工具支付宝，只有支付宝才可以作为淘宝小二作为判断的依据
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我在网购店里买了双鞋38码的 一大一小 一个35码一个38码 我想退货是卖家承担邮费还是我自己承担
我在网购店里买了双鞋38码的 一大一小 一个35码一个38码 我想退货是卖家承担邮费还是我自己承担 12号买的17号拿的货
我有更好的答案
先用旺旺联系卖家，一般他会承担运费，卖方如果不，找淘宝客服，客服会根据事实进行协商或者强制退货，然后，运费是他的
是在淘宝店买的
对呀，找淘宝客服，客服会根据事实进行协商或者强制退货，只要你是对的，卖家就要被强制赔钱运费给你，
代购店买的...
放心，淘宝官方店和淘宝客服不是一个系统，帮理不帮亲，对于淘宝，名声最重要
那到底是要不要支付邮费
不用呀，官方会给你的，嗯哼，你有理呀
采纳率：82%
这个是他的货有问题，那必须是卖家出运费，除非他不想开这家店了，如果不愿意出你可以举报该商品的，如果你自己买了运费险或者卖家买了运费险估计就是保险公司出，但是运费险退的一般会比实际的少。但是我一般就算他买了运费险，我也要他买的，或者补运费险的差价，因为是他货有问题，如果是我不满意或者不喜欢，那用运费险还可以接受，淘宝一般都是七天无理由退货的，或有问题，他必须给你出运费的。以后买东西，买之前一定要和卖家商量好如果质量有问题可不可以退货，谁出运费或者买运费险等问题，这样旺旺上都会有记录，这些都是证据，这样才不会上当。望采纳！
是在淘宝店买的货
我说的就是淘宝店哦，淘宝是最好商量这种事情的，如果是其他网站买的那肯定是你自己出的，因为淘宝有阿里旺旺，你可以找客服聊一下看可不可以给你换一下，或者你不想要了退了都可以的，让他出运费，他应该不会说什么的，如果他让你自己出，你再追问，我告诉你怎么解决。
那如果他要我自己出呢
让你自己出，这种可能性比较小，因为是他货有问题，他在淘宝也有押金的，他也怕你举报他，为了你这双鞋的钱和邮费的钱而损失更多，谁都没这么傻。淘宝的东西不敢恭维，最好在官网或旗舰，这是我多年来上当得的经验。
不是 是我在代购店买的
代购店不是一样的，他也得遵守淘宝的规则呀，难道拿到你还真相信他会给你从海外代购再给你寄过来？肯定是自己库房就有的呀，不过淘宝的是否真是代购值得考量！！
那到底是要不要支付邮费
如果他答应他出邮费，那你就给他寄过去，然后在淘宝后台把运单号填到退货界面上，关注快递的状态，看他收到了签收了，你再在旺旺上找他，让他把运费退给你，一般都是这样的，他会抽个时间用支付宝直接打到你支付宝上的。记得要你在后台提交退货他同意了，你再寄，望采纳！谢谢
卖家承担，否则申请售后
是在淘宝店里买的
就是啊，如果卖家不同意，请申请淘宝介入，淘宝会直接退款给你的
淘宝店的人懂吗
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致日本，一个人的东瀛冬日
【前言】谨以蚂蜂窝的第一篇游记，致我在独游的美妙冬日。
-&&·&港町&·&蓝色浪漫&-
-&&·&炫彩&·&百变丽人&-
-&&·&佛语&·&大海晴空&&-
-&&·&温泉&·&天堂地狱&-&
-&&·&素颜&·&和风禅意&-&
-&&·&大唐&·&鹿与祭典&-&
-&&·&看板&·&节食无用&-
-&&·&雪暴&·&灯暖寒夜&-&
-&&·&鱼蟹&·&雪祭巡礼&-
离在的日子已经两年了，那些细枝末节已经随着时间而模糊，只能依靠电脑里的照片和脑海中的印片段整理出这篇称不上游记的游记：&&
已经忘了自己为什么这么想去看看的最初的原因了。也许是一个宅男对动漫和游戏的爱屋及乌，也许是一个吃货对日料的垂涎三尺，也许是电影京的繁华的古朴的美丽，也许是想用自己的眼自己的耳自己的心去客观地了解一下我们这位不爱消停的邻居。
终于在研一结束的那个夏天，实验室的老师问我，想不想去交流三个月。“当然想。”脱口而出的那一刻已然忘了不久前的地震和海啸。一点钟方向，出发。
日，我踏上了岛国的土地。“初めまして、。”
“Hello,&Yokohama！&
把放在第一个目的地，是因为这次交流项目的合作学校是国立大学。自然地，之行的大部分日子我便生活在这个繁忙的港口城市。时间宽松，我在的闲逛也都是慢悠慢悠的，实在无法整理出紧凑的行程供大家参考，在这里只能藉由印象凌乱地介绍下那边的所见所闻。
是最早对外开放的港口，相较于其他城市，她少了些许和风的元素，而添了几分文化交融的风情。值得游玩的地方其实并不多，从站换乘みなとみらい（港湾未来）线，基本可以到达沿海一带所有的景点。花一天时间沿着海岸走一趟，坐一趟游船，就足以体会她的魅力了。
从みなとみらい站下车后转悠到海边，市的标志性建筑就迫不及待地跳入视野：Landmark&Towter（地标大厦）、Queen's&Square（皇后广场）。。。虽谈不上摩登繁华高楼林立，却在天空海水的湛蓝背景下，显得分外清爽。
转身，是蓝色帷幕下的港湾未来招呼着你放纵一番：（洲际豪华酒店）、&Cosmo&World&游乐场、Yokohama&World&Porters（世界之窗购物中心）。
Landmark&Tower&是最高的大楼，第三高建筑（296m）。花1000日元可以乘坐它引以为豪的超高速电梯到达69层的“”观景台俯瞰。
不知是不是为了营造海港城市的气氛，“”观景台的玻璃带着一抹浅浅的蓝色。虽然大楼内打着十足的暖气，但看着这蓝色的海天蓝色的城市，还是觉得窗外冬日的凉意透过大楼沁入人心。
向远方眺望，大海上繁忙的船只进出着港口。正是这湾，造就了与今日的繁华。
Queen's&Square&由自向西南依次升高的三幢大楼组成，内部是商场和写字楼。
Queen's&Square&对街，色彩艳丽的路标指向了海边一个小小的游乐场，“Kid's&Carnival&顽童嘉年华&。大概是为了方便女士们在购物时寄存丈夫与孩子。
冬日里，华丽的旋转木马也失去往日欢乐的气氛，一动不动地等待着不畏惧寒风的人们。要不要跑上第二层的木马，一个人随着音乐转上几圈？
若想体验的高新科技，（三菱みなとみらい技術館）便是个不错的选择。在这里可以看到三菱重工在航空航天、海洋、环境能源等各个领域的科技成就。这便是他们引以为傲的“深海6500”载人潜水调查船的模型。顾名思义，这艘潜水船能够承受6500米深海的重压。
三菱制造的火箭发动机，经历过上千度高温的考验。
穿上宇航服，来一次太空漫步。不知道有生之年，飞上宇宙会不会变得像如今的国际航班那样轻而易举。
Kid's&Carnival&的尽头是曾被誉为“太平洋天鹅”的帆船“丸”。丸曾是文部省航海训练所的实习用帆船，在她服役的54年里，共培养了超过一万名的船员。若运气不错碰到展帆日，丸将如同当年般展开她全部的29面白帆。可惜冬天的12月到3月，并没有安排任何的展帆日。
花600日元可以购买港博物馆和丸内部参观的联票。作为海工专业的学生，实在找不到不进去的理由。当年，那些实习海员们就是在这个驾驶室内开始他们的海洋生涯的。穿一身水手服，打一个左满舵，大海不知是多少人曾经的浪漫。
船长室还保留着当年的模样。老去的帆船也许并不知道，这个房间兴许再也不会等来新一任的船长了。
学习怎么打各种牢固的绳结是水手们在喜怒无常的大海上生存保命的重要课程。
当然，船上的生活并不如想象中一般美好。十天半个月对着一成不变的茫茫大海，生活起居工作都在这逼仄的狭窄环境中，过了起初那段新鲜期，就着实容易让人心生厌倦之感。
告别丸，走上这条依旧保留着铁轨与枕木的火车道。冬季的海风同样带着一丝咸味，却已经嗅不出曾经机车从海面驶过时残留的气息。很难想象，现在脚下的这条木板路，以前会有火车呼啸而过。
经由火车道来到港湾未来的小岛。路旁的樱花失了妩媚，仅以素颜示人。火车道还在延伸，旁若无人，就连&&亦不得不给它让路。
穿过，可以看到两栋带着怀旧气息的红色建筑，横浜赤レンガ仓库（）。曾经它是作为港的物流仓库而存在的，而如今它已然成了特色店铺聚集的休闲场所。在这里，可以买到各种具有特色的纪念品。
在初冬的萧瑟下，历史感的与现代感的港湾未来遥遥相对，有着一种难以言说的落寞之感。
走在颇具异国风情的街道上，时不时地能从这般漂亮的地砖装饰上经过。细看地砖上的画，内容都是些体现了特色的东西。据说，的每个城市都有这样的地砖或井盖，而根据地方的不同，这些地砖或井盖上的画也会相应地改变。
离开港湾未来的小岛，能见到许多历史建筑，这些建筑大多呈现西方建筑的风格。街头信步而走，仔细寻找，便能发现被称为“三塔”的三栋大楼。的人们根据这三栋楼所展现出的气质，分别把它们称为&J，Q，K&——没错，就是扑克牌上的&J，Q，K。左图是开港纪念馆（杰克&J），中图是横关（王后&Q），右图是县县厅（国王&K）。初见之下只觉牵强，细细品味也觉不无道理。&
横关大楼对面的人行天桥，是观赏海景的绝佳位置。眺望，或赏浪静风平，让思绪辽阔，或看汹涌波涛，叹人生跌宕。
天桥远望，半边天是湛蓝晴空，半边天是乌云翻滚。谁也猜不到大海阴晴难定的心情。
还能瞥见海岸警卫队的巡逻艇停泊在港口。爱恨两难。舰艇俊俏的外形自是叫人目不转睛，但中日的海上渊源却让人对他心生敌意。
想换个方式出行的人们都可以选择来的大栈桥国际客船总站体验一次海上的长途旅行。大栈桥的内部集合了码头、候船大厅、商店等，堪比的机场。而大栈桥的上部则更像是一个艺术空间，无数的木板拼接成一个富有变化感的立体空间，若天气不那么的冷，站在上头吹吹海风放空思想会是一件惬意的事情。&
飞鸟II是这艘停泊在大栈桥的豪华游轮的名字，她是现役最大客船。五万日元一人一晚是登上这艘游轮的最低价格，当然这个价位的房间是享受不到瞭望大海的乐趣的。
沿着海滨直行，来到山下公园。岸边停泊的巨大邮轮冰川丸便是最好的路标。冰川丸巨大的锚链上并排站着许多飞累了的海鸥。它们叽叽喳喳的不知在聊些什么，全然无视岸边对着它们大惊小怪的游客。
冰川丸是二战前活跃于航线的远洋客货船，船内的装修都极尽奢华。恍然间，那些觥筹交错，美味珍馐，那些轻歌曼舞，撩人夜色，似乎还在这船舱内日日上演，未曾谢幕。
客舱的空间虽然不算很大，但是装修得很是用心。若不是游轮随着波浪摇晃，谁能联想到这是在船上。可见当年能够坐上这艘游轮也绝非是平民百姓、等闲之辈。
冰川丸大厅内展示的摆放人偶，迎接即将到来的“おひな祭り”（3月3日女儿节）。标准的人偶雏坛最上一层摆放的是天子和皇后，以下各层分别配以三女官、奏乐五雏童、侍从等等。在人偶之间还要点缀以“桃花、灯笼、屏风、梳妆台、糕点”等精致的装饰。
汽笛声响，我们出航吧！向着大海！
日落时分，坐滨的游船，欣赏夕阳余晖下的港城美景。港城在不知不觉中已然匀了一抹淡粉。
天空的色彩，勾勒出绚丽的天际线。
冬日傍晚的海风愈发冰冷刺骨。夕阳投下的橙色光辉，虽不热烈，但如同雪夜的火炉般，给人一种温馨的感觉。
游船继续往东驶去，渐渐离开了的商业区，转而进入工业海域。远处的风车在海风的推动下，给工厂送去了绿色的能量。
巨大的吊车与湛蓝的海水并非总是水火不相容的。历经了一整天的忙碌后，工场重归宁静。
横亘在海面上的港湾大桥，在粉色的余晖下，妩媚万分。
高耸的桥塔通过铁起了全长860m的桥身。虽与那些庞然大物斜张桥的规模无法相提并论，但拉近了距离看，依旧能觉得它甚是雄伟。
过了桥后，游船开始往回走。等待着桥墩用身躯遮挡住夕阳光辉的那一刻，按下快门，定格时间。
下了船，太阳已经完全下山了。冰川号已经换上她光彩夺目的夜礼服，准备盛装出席的晚间盛宴。
市赠送给山下公园的“水的守护神”雕塑就站在山下公园同交错的路口，簇拥在喷泉的水花之中。在的日子里，不知道多少次经过了这里。
向着对街走去，就能看到规模最大的，许多人喜欢来这边品尝料理，体会文化。主街道口的门称为“善邻门”，不知人们寄予这道门的美好愿望能否早日实现？
总能给人一种张灯结彩，热闹非凡的印象。在人的集聚地，又怎能少了棋牌室？
大红灯笼与假名组合，普通话与语的交错，让人产生空间的错乱之感。光顾着拍照，不小心撞了身边的行人，犹豫着不知是说“对不起”还是说“ごめんなさい”，只好说一声全球通用的“Sorry”。
春节前夕，特意跑到，想品尝一下的中华料理。一千日元的广式套餐，实在难以给出好评。大家在，还是抓紧机会尽量享用正宗的料理吧。
豪车打经过，不知道驾车的是不是的土豪。
的堪称是世界上最高的陆上灯塔，每天一到夜晚塔身就会变幻出梦幻的色彩。而塔顶的镭射灯也会向四面八方放射出红绿的光芒，指引着大海上航行的船只。&
夜幕降临后，沿着白天的路往回走，可以欣赏到灯光下不一样的。红色仓库前的广场上，到处是约会的情侣。
而仓库的一侧，被开发成临时的滑冰场。欢腾的音乐配合着人们的笑声，让人跃跃欲试。而仓库的侧壁也成为了巨大的荧幕，更添几分欢乐的气氛。
&楼下荧光闪烁的巨大船锚完美体现了入夜后市的主题——“璀璨港都”。
烛光大道是圣诞新年周才有的特典。
丸仅是淡妆出镜，却依旧光彩夺目，吸引了众多的视线。
Kid's&Carnival&也恢复了活力。飞旋的转盘在夜空中留下了斑斓的线条，还有大家的欢叫声。
摩天轮&Cosmo&Clock&21&是日剧中的常客。不知道此时此刻——6:42——到达顶端的是不是一对正相拥而吻的情侣。
彩灯圣诞树同样是圣诞节的特典。圣诞树上方的轨道，时不时地冒出一辆过山车，带着惊声尖叫的游客飞驰而过。
Good&Night，&Yokohama!
稍微露个脸，顺便感谢一下国大给我这个来的机会，并提供给我四处奔波的盘缠。:P&话说回来，大学的校门从气势上来看，真的是弱爆了。。。
&Bye-bye,&Yokohama!&
“Hello，&Tokyo！“
6：00。睁眼，又是计划去的日子。
6：20。横国大学生宿舍。投币100日元洗个热水澡，微波炉加热昨晚在便利店买的饭团。穿上大衣，出发。
7：20。JR站。想起了魔都的早高峰，不，更可怕。赶路的人，深色外套，没有商店里那种标准的笑容。
7：30。JR站台。真的有人专门负责把人推进列车。为什么这么多人住在却要去上班？
拥挤。拥挤。拥挤。拥挤。拥挤。拥挤。拥挤。拥挤。拥挤。拥挤。难忘的初印象。
-&地铁银座线/浅草线&浅草站-
整一整被挤得狼狈不堪的衣冠，呼吸一口冬日冰凉的空气。早安，。
清晨的异常安静。“风雷神门”上标志性的巨大灯笼在旭日中苏醒。门口的风雷二神既要忙于保佑风调雨顺，又要疲于应对游客合影，想必一定非常辛苦吧。
穿过雷门，通往的参道两侧被并排的店铺占据，出售各种特色的纪念品。仲见世商业街，据说是最古老的的商业街之一，也据说这里的服务态度是全最糟糕的。随意走进一家店，的确是少了“いらしゃいませ”的招呼，但对于顾客的态度还是热情备至。
元旦将至，亦是一副新年装扮。白色的招财猫和红色的达摩不倒翁寄托着人们对新一年的美好愿景。在街头，可以看到许多地方出售达摩不倒翁。人在许愿时，总会去请来一尊没有眼睛的达摩，在许愿时先画上左眼，而当愿望实现时再画上右眼还愿。
五重塔，在地震和战火的摧残下消逝。重建的塔，似乎只是见证了突如其来的繁华。
秋天拖着长长的尾巴不愿离去。蓝的天，红的塔，黄的叶。
寺庙神社前，总能见到堆积成墙的清酒坛子。
“月桂冠”清酒产自于伏见，已有三百多年的历史。相比与白酒，清酒酒精度要低得多，但是后劲却依然强劲，不知不觉中便会醉去。
银杏与，谁是主谁是宾，谁是景谁是衬？
回头路上转进一条侧道，抬头却望见当时尚未完工的天空树。
出了雷门，瞧见几个年轻的脚夫正忙着招徕生意，便上前询问能否一起合照。这表情，不知是不好意思面对镜头呢还是不满身边合照的不是美女？
-&地铁银座线/日比谷线&上野站-
是第一座公园，建于1873年。除了有优美的环境和众多的人文建筑，内还集中了大量的博物馆术馆，以及深受小朋友喜爱的上野动物园。可惜的是，由于相机出了问题，回家后发现丢失了一整个下午的照片（国立博物馆，科学博物馆，动物园，秋叶原。。。），回想起来还是深深地感到遗憾万分。T-T
园内的一处祭坛，已经记不得供奉的是谁了，地图上亦难以定位当时按下快门时所站的位置。日影斑驳，花落花开，我们也终将会被遗忘吧。
红叶最盛的季节早已离去，尾声将至。趁着尚未谢幕，我用贪婪的眼睛四处搜寻着，希望用镜头把这冬日的公园拍出秋日的华丽。
满眼的金黄。不自觉地把脚迈入铺满银杏叶的土地上，柔软的感觉。秋天，还在。
视线穿过鸟居，瞥见另一抹秋色。传说鸟居那端是神居住的地方，终是一点没错的。
这是第一次在看见鸟居，眼睛尚未审美疲劳。当时只觉得日式风情满溢，而对此地依依不舍。稻荷神社的身影，在也并不少见，它总是以数量众多的鸟居为特色。究其原因，在于稻荷神是保佑丰收的神明，普遍受到企业家的敬奉，而在还愿时参拜者的回馈方式之一就是为其立一座鸟居以答谢神明。只是相比的伏见稻荷，这边的花园稻荷在规模上要小得多。
是佛教和神道教共同繁荣的国度，人的信仰杂而不专。昨天刚去了寺庙上香，今天又会去神社朝奉，说不定明天还准备去教堂祈祷。
在神社中，常常能看见扭成麻花状的粗大绳子和悬挂在绳子上白色的“之”字形纸条或布条。那绳子称为“注连绳”，是一种用灯芯草或稻草织成的绳子，除了在神社门口，有时在神社的树干上也能见到。而那“之”字形布条称为“御币”，通常为2、4、8垂，常见色是白色，有时也能看见五色和金色的。注连绳和御币在神道教中都是用来净化的器具，用以保护神域不被罪恶所侵扰。
花园稻荷的一侧是五条天神社。五条天神是的医药祖神，人们经常会来此祈祷以求神明保佑健康。据说，以特定顺序穿绕神社门口的健康环，就能得到医药祖神的加护和庇佑。
公园的东南方是下町风俗资料馆，内部展示的是明治时代庶民的生活情境。那些和式房间狭小而昏暗，但充满了生活气息。榻榻米、炬燵（取暖的被炉）、神龛，简单而随意，就如同房间的主人只是出去买个菜尚未归来那般。
每个民族的人们对财富好生活都有同样的期冀，而招财猫就是的财神大人。招财猫的历史可以追溯四百多年前，最初的招财猫一定是坐在红色布垫上，胸前挂金铃，当它举起萌萌的左爪时表示招福，而举起萌萌的右爪时则表示招财。
公园的南侧是一个——，石碑上篆刻着名称的由来：曾经，在上野和本乡台地之间的地名被称为“忍ヶ丘”。然而，众说纷纭，也有传说是因为以前这一带矮竹丛生，被称作しのわず（篠輪津：矮竹丛生的水边），这个词的发音最终演变成了现在的しのばず（不忍）。
的一侧栽满了荷花，夏天盛开时必是“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”那样一番景色。而现在，却只剩下满眼的凋弊。然而，恰如飘零樱花，残败的荷叶那样的悲壮美同样让人驻足。
或站，或躺，或倾，或折，枯黄的茎秆就这样姿态万千地铺满整个。若不是近处的野鸭游曳其中，不然真以为是一片延伸的草坪安静地躺在闹市之中。
边的麻雀似乎已经放下了对人类的戒备心。湖边的老人总会取一小块面包拿在手上，小麻雀们便会飞到他的手上，一跳一跳地啄食它们的美餐。
而池中的木桩子上，总是栖息着一两只海鸥。
往西走去，是供奉着德川家康的东照宫。德川家康是继丰臣秀吉之后再以武力统一全的将军，他创立了最后一代幕府——江户幕府，其死后被尊为江户幕府的守护神东照大权现。位于市的东照宫是本社，德川家康就葬于那处，而上野东照宫则是根据德川家康的遗言建造的。东照宫参道的两旁伫立着两百多盏石灯，颇具古朴威严之感。
青苔布满石灯，红叶落新叶发，秋去春来，年岁更迭。辉煌过后归于安宁，只留下那段故事供世人传唱缅怀。
东照宫的一角，橘子红了。是不是德川将军对于橘子亦有偏爱？
在，乌鸦是无处不在。究竟是神鸟还是凶鸟，我的朋友们也说不准。只是每每听到乌鸦“呱呱”地叫，就觉得连热闹的都市也变得孤寂了。
位于公园的北部。旧岁将逝，新年将至，博物馆的大门口一队身着传统服饰的表演者正在舞龙，而身边的人随着长龙的起舞发出阵阵惊呼。是不是该邀请他们欣赏一下的舞龙表演呢？
紧随舞龙队的是几位坐在大轿上的乐者，她们着和服而抹白脂，不知这是否是正统的艺妓装扮。随着太鼓节奏点点，她们用竹笛和三味弦演奏出一支支传统的和风小曲。的传统音乐中，五音中不存在“4”和“7”这两个音，而邦乐中则不存在“2”和“5”这两个音。配上和风的乐器，使得邦乐同的一样，辨识度很高。
中展览的大多是的出土文物、传统工艺品以及美术品，对于了解的历史文化很有帮助。可惜整个参观过程的照片就只剩下这把闪烁着寒光的武士刀了。武士刀中分有打刀和太刀，据说在博物馆中刀刃向上摆放的是打刀，而刀刃向下摆放的是太刀，不过说实话我实在难以区分它们。
-地铁丸之内线&&站-
站众多出口的一个，钢铁的穹顶透着清晨的阳光，现代感十足。
一出站，摩登的气息就扑面而来。丸之内，果如其名——弹丸之地却高楼林立：丸大厦、新丸大厦、三菱UFJ银行、邮船大厦，数不完也分不清。这里汇聚着众多知名日企的，是许多大学毕业生梦想的工作之地。
车站的主建筑是一栋极富特色的红砖洋楼，当时正被施工材料严严实实地裹住——为了应对今后几年可能出现的大地震，正马不停蹄为其历史建筑将强加固。
钢铁丛林亦如同热带雨林，摩天大厦是参天巨木霸占着天空沐浴着阳光，小楼别墅是灌木丛，争夺着枝桠间漏下的阳光碎屑。而我们，则像蚂蚁那般，为了美好的生活而在丛林中忙忙碌碌。
八点时分，忙碌的一天在已经拉开了帷幕。在旭日难以滋润到的城市街道上，车水马龙正在上演。，不同的城市，类似的节奏。
那些西装革履的年轻人正在这样的方盒子里拼搏奋斗，是不是也是为了换取一个悠闲假日，自由自在地在另一片土地上放纵，如同今天的我这般？
在拥挤的建筑群中，帝国剧场并不显眼。帝剧始建于1911年，是第一座西式剧场。如今，它已过百年历史，却始终是代表着全最高艺术造诣的舞台之一。艺术家梅兰芳也曾登台帝剧，将的戏剧艺术带到了。
河的两岸是两个世界：左岸是高楼大厦，右岸是皇家花园；左岸代表的是的经济实力，右边体现的是的政治地位。
到了，视角一下子开阔了起来。那种转变毫无过渡，如同斩断时空的利剑在这里划了一刀，任凭外面日新月异，这边也丝毫不为所动。而所有的摩天楼就如同遇到了孙悟空为唐僧画的那道保护圈一般，止步于此，不敢跨过一丝一毫。就连复杂的地铁列车系统，也没有一条线路敢胆通过皇居的地下。
的广场上种了不下千棵的松，它们在冬日里枯黄的草坪上显得更为苍翠。人爱松，偏爱它积雪三尺却挺拔不屈的精神；人爱松，则喜爱它精心修剪后展现的精致秀丽。
皇居二重桥同一样，已经成了跟团旅游的必经之地，而桥下的那对天鹅也不已经多少次进入到游客们的镜头当中。过了皇居二重桥，里面就是天皇的居所了，实在很难想象这桥那端的生活到底是怎么样的。
看过了二重桥，就相当于到过了皇居，便掉了头匆匆向赶去。途径另一侧的护城河，瞧见对岸城墙上的角楼也富有特色。
护城河里一只落单的天鹅，独自享受着它的悠闲时光。在，人们管天鹅叫“白鸟”，虽然描述准确，却少了“天鹅”那份独到的优雅。
其实，现在的皇居就是江户时代幕府将军所居住的江户城，而那时的历代天皇则居住在现今的。明治天皇登基后，下诏将江户改名，皇室也从迁移至，并定居在江户城中。此后的历代天皇均以这江户城作为皇居。在东御苑内可以望见皇居的那头有一座城堡，样式朴素而简单。这座城堡是否是重建后的江户城天守阁我不得而知，只知道原江户城已在大火中被烧毁，现今只剩下东御苑内的天守阁基座了。兴许，天皇家族平时的起居生活就是在那座城堡当中。
说实在话，作为皇家花园来说，并没有特别值得一逛的地方。如若拿着故宫、颐和园那样的标准和期待，那真将会叫人失望而归。但若当做单纯的散步，那边则的确让人心静。呼一口新鲜的空气，拐个弯，兴许还能看见几间颇具日式风情的茶屋，将朴素的美感发挥地淋漓尽致。
东御苑内的“百人番所”是德川幕府时代谒见将军时所经过的最后一个检查守卫站，再往深处去便是将军的私邸和执政之地。而如今，这东御苑则是免费向游人开放，这些重重的关卡也成了供人瞻仰的一景而已。当然，这东御苑的隔壁，自然依旧是关卡重重，闲人莫入。
东御苑内的一大片草坪，在这寸土寸金的中心地带，实属难得。若不是时间有限，真想想躺在上面，晒一晒太阳，看一看蓝天，听一听鸟叫，就这样什么也不想，慵懒地过一个上午。
城墙顶上的一棵小松，探出半截枝干。它一定是在这清净的皇室花园内待得厌倦了，想要登高远望，看一看城墙外头的精彩世界。
同皇居一样，隶属于千代田区。它就坐落于皇居南侧的永田町，从走过去大概需要15分钟的时间。国会大厦是一座白色的西式建筑，中间部分高65.5米，共分九层。中间高塔的左侧是众议院，右侧为参议院，两侧对称，各高3层。也就是这栋楼，在很大程度上会影响中日关系的基调吧。
-地铁丸之内线/银座线/日比谷线&&银座站-
银座之名源于江户初期，当时的银币铸造所由骏府迁至此地，故得名。实际上，江户原有金、银二座，只是金座已废，银座却兴。今日的银座从一丁目至八丁目，由中央通贯通八个丁目组成，是与香舍丽榭大街和第五大道齐名的高级购物街区。囊中羞涩的我，就只能在这繁华商业街享受一下window&shopping的乐趣。
工作日的银座街道，车辆川流不息，一片繁忙之景。而待到周末，这些道路的出入口都会被拦上路障，禁止机车进入，银座街区也成了名符其实的“步行者天国”。
银座四丁目是中央通和晴海通交叉的路口，银座标志性钟塔和光大厦、首屈一指的老字号三越百货店等都坐落在这个黄金十字街区。在2007年，这里单位平米的地价直指三千万日元，不知这个世界之最今日又是怎样的数字？
走在银座的街头，各色招牌都花枝招展地向你袭来，在你耳边细语呢喃。信用卡和现金永远是这里最好的通行证，挥金如土是这里最受赞誉的美德。
-大江户线&&赤羽桥站-
原本以为一出地铁站就能看见它矗立在自己的眼前，可是眼前见到的依旧是楼房和楼房，一时还以为坐错了站。街上找了个人问了下，跟随所指的方向走了约莫七八分钟，终于看到了，！
333米高的在今天虽然已经退居为第二高，可是在我的脑海中它一直都是的象征。红白相间的塔身应是照应了的国旗色彩，热烈而明快。到了夜晚，橙色的灯光照亮塔身，给城市的冬夜带来些许温暖。&
登上眺望整个都市，却似乎怎么也看不到尽头，第一次在视觉上对之大有了一个直观的认识。夕下，城市沐浴在一片金黄色下。
夜色渐浓。it's&show&time。
似双面女郎，已退去了白天的职业装，收起了职业笑容，换上了华贵礼服，浓妆配珠宝。上的三个小时，只为这惊艳一刻。
珠光宝气的彩虹桥连接着都市的港区和台场。若非每次来东要趁着交通尚还方便之时赶回，真想在这夜色中好好地探索一番。
夜景虽然撩人，但是少了伫立其中的镜头，果然还是觉得跟一直想象的夜景有一定的差距。可惜，就站在脚下了。
Good&Night,&Tokyo&Tower.&
See&you&next&year,&Tokyo&City.
-大江户线&两国站-
绝对是深入了解历史的不二之选。博物馆内的藏品既有反映繁华的江户时期的各种模型，又有贴近人们生活的早期居民生活用品、医药制品和各种工艺品。从这些展物中，可以看到这座城市的前世今生，还有说着一口流利普通话的志愿者导游小姐全程解说着藏品背后动人的故事。
十七世纪时，江户城的松平忠昌宅邸的缩微模型。宅邸虽豪华一时，却在随后的一场大火中化为灰烬。
十九世纪时江户城三座歌舞伎剧院的一座——中村座（其他两座分别为市村座和森田座）。那个时期，观看戏剧是人们生活中最重大的娱乐活动，因此歌舞伎座也总是座无虚席。中村座模型上的招牌看板是以1805年11月的“颜见世兴行”的剧目《清和源氏二代将》为原型所制作的。所谓“颜见世兴行“，是歌舞伎演出中最重要的年中行事。在江户时代，剧场的演员的雇佣时间为满1年，从前一年的11月到翌年的10月是1个契约期。在新老演员交替工作完成的11月，要由剧场新雇用的演员出场进行见面表演，这就是所谓的“颜见世”。
绘有江户风情的日式屏风，金碧辉煌，美轮美奂。屏风上，桥两岸车水马龙，商业兴旺，让人不禁想起了张择端的名作《清明上河图》。
传说中的德川家康，不怒自威。
博物馆门口的迎宾装饰简直就是吉祥物的大集合，一团锦绣。不知为什么，总觉得中间的胖娃娃（实在不知道她的学名叫什么。。。）笑得有点诡异。
觅食时间到了。两国站门口有一家相扑主题的日料馆“”，便决定尝试一下。餐厅的正中央是一个巨大的土俵，看样子店家是准备把浪费土地的成本加到顾客头上了。Sigh~&所谓土俵，就是相扑的比赛场地。人认为土俵内即是神域，所以周围用注连绳相围，比赛时还会撒上盐驱魔。另外，女性是绝对不允许进入土俵内部的，具体原因也应该是与神域的说法相关。
简单的刺身定食也一如既往地摆放在精致的食器中。料理在“色”和“形”上所花费的功夫可谓是难出其右。只不过感觉填不饱肚子啊……
为了有力气完成下午的任务，于是再点了个看似分量十足的“锅物”。大冬天的，果然还是火锅赛高！
吃饱喝足，继续转战。出了料理店，发现门口堆放着一些水桶，原来是模仿江户时代的消防设施而特意摆放在这里的。但是，如若真出了火灾，这些水桶的作用可谓杯水车薪。若不然，江户也不会多次被大火所蹂躏。
-浅草线/大江户线&&大门站-
在前往日之出栈桥途中经过的，最初为大久保太初所建立的“乐寿园”，当时面向海岸，每天到了涨潮时分，海水就会流入庭院。而如今，由于填海造地，海岸线已经远离了芝离宫。在拜访之前，就这么稍微过一下日式庭院的瘾吧。
独步庭院。透过松针，第二次，遇见。只不过，这一次，你站得太远，看不见我。
池水收藏着另一个蓝天。风袭来，涟漪乱了镜面，连同那些高楼肃穆的妆颜。
园内的池水被一条窄窄的石堤分成两部分，石堤上还跨着一弯小拱——要不是小木牌提示，真还想不到这是仿照西湖的苏堤建造的。不过，异国他乡看到故乡的名字，总是倍感亲切的。
庭院内耽搁了十多分钟，继续赶路，终于到了日之出栈桥。在这里，我要坐巴士去台场（400日元）。栈桥边，等着船来的人们似乎有点百无聊赖，或看着报纸，或喝着热饮，或盯着大海发呆。
从栈桥边向台场那端望去，晴天的海天一色总是让人心情愉悦，让等待的时间也变得不是那么难熬。
远方慢慢驶来一艘红色的大船，希冀着这就是传说中的巴士。可惜，它最终没有开向我们的栈桥，自然也不是我要乘坐的船。后来了解了下，这艘船称为“安宅丸”，是仿照德川将军家的御用船建造的，如今是专门用来举办宴会的餐厅船。若手上有米，体验一次船上日料也是极好的，遗憾还是老样子，囊中羞涩。T-T
当然，这也不是我们的宝船。这艘称为“青云丸”的船实际上是航海训练所的教学用船。我也想上去摸一摸驾驶盘，掌一掌舵，过一把船长瘾。幻想意淫中，我们的船终于来了。
日之出栈桥到这条航路的途中会经过。总觉得，和就像一对难以分清长相的斜拉桥双胞胎。
位于台场的富士电视台总部大楼，那个位于大楼25层的直径达32米的球形瞭望台是它最大的特征。据说在大楼建造时，这个大球是以完整球体的形式整个儿吊装上去的。
被海风吹得直哆嗦，到达目的地之前就这么在温暖舒适的船舱里坐着吧。温暖的午后阳光让人直想闭上眼小睡一刻。
二十多分钟的航海行程，到达。冬天的海滩，游人寥寥，海水中更是找不到玩水的人——除了这一位真正的帆板爱好者。不禁打了个哆嗦。
礁石错落有致，海面波光粼粼。只要没有污染，哪里都能风景如画，算是卯足了劲地想证明这个命题。
自由女神也来做客了，远方的莫非是双子塔？
另一艘“丸”大帆船，只不过这一艘看似仍在服役中。不知道她是不是和她在的姐妹一样，也是一艘教学用帆船。不过话说回来，到底一共有多少“丸”呢？
坐线从台场回去JR滨松町站换乘，顺带解决晚饭问题的时候，发现饭店所在的世界贸易センタ—ビルディング（世界贸易中心大楼）正好也有观景台。为了弥补上回在欣赏夜景的遗憾，这次又特意跑上去重温了一下夜的魅力。不过这次，视野中有了的倩影。
世界贸易センタ—ビルディング的这个观景台除了可以清楚地看到之外，气氛也很是浪漫温馨，似乎是专门为情侣打造的。而且，它就位于JR滨松町站的边上，交通非常方便。最重要的是，由于它知名度并不是太高，所以游客不多，可以安静从容地享受美妙时光。
-千代田线&前-
巨大的鸟居守卫着参道的入口，古朴威严。站在鸟居下，忍不住用手去感受一下。一千五百年前，它生根发芽，沐浴阳光雨露；一千五百年后，它的身体成为神明的护卫，任凭风吹雨打。
新年的第一周，慕名前来祈福的人络绎不绝。森林参道依旧幽静深远，从百年古树的枝桠中洒落的阳光像是要把我们身上的罪孽都洗净了一般。
参道两侧，白色的纸灯笼上用蓝色的墨书写着虔诚的朝奉者的姓名，以求来年的平安与好运。
清酒的坛子平添了祭祀的气氛，佳酿的甜美气息随风散开，似乎在参道上也能嗅到。
神宫的南神门前已经聚集了一早前来朝拜的信徒，男女老少，甚至还有坐在婴儿车中的小baby。当然，还有不少像我一样带着半分敬意半分好奇的国外游客。
神宫内的气氛自是庄重威严，参拜的人们低声细语，顺着各自的队伍有序地参拜祈祷，可见大家对明治天皇的敬意。的确，若没有了明治天皇推行的“明治维新”，的今天可能会是完全不同的一番景象。
顺着队伍不下十分钟就轮到我上前参拜了。参拜的仪式颇有讲究，为“二拜二拍再一拜”，即先深鞠躬两次，然后双手合十在胸前拍两次掌，合掌祈祷，祈祷完毕后深深鞠躬一次，最后将硬币投入“赛钱箱”。这边的硬币并不是面值越高越好，而是以五日元为佳。因为“五円”同“ご縁”的发音同为“ごえん”，寓意凡事讲求缘分而不必强求。当然，其他如15、25、50、85、95日元都是吉利的数字。
向前来祈福的人们出售护身符、吉祥物的巫子巫女们。每当节日来临，都是他们最为忙碌的日子。
新年的吉祥物有很多种，都非常具有日式风格。许多年轻人都会买“守护矢”和“开运的”，以求来年的考试金榜题名或者求职正中红心。
小学生的书道，稚嫩的运笔中却充满了正能量。
着和服前来神宫祈福的少女，只留下一个淡粉色的背影。
人们将写有自己新年愿望的绘马挂在神社里，以虔诚之心种下希望，怀感恩之情收获幸福。
阳光&·&绿叶&·&希望
回过神来，身后的人们已经让开了一条道路——竟遇上了传统的日式婚礼。身着纹付羽织袴的新郎和白无垢一袭的新娘跟随者巫女缓缓走来。
神官巫女和新郎新娘相互鞠躬，庄严而隆重。若不是周围围观的群众，的确有拍古装片的阵势。
神官带领着婚礼队伍绕着神宫，接受明治天皇的祝福和庇佑。只是不知道这么一场婚礼，价格是多少？
一个人端坐着的神官，面无表情。
神宫外的JR原宿站。鉴于新年伊始前往神宫的参拜者数量激增，真是给这个传统的小车站堵上添堵。&
列车一班接着一班来去匆匆，也hold不住节假日疯狂的人流量。
被尊为时尚和前卫聚集地之一的原宿，在今天并没有看到太多的“非主流”。上的购物中心和流行商店们打出各种新年折扣，以吸引行人的目光。而安藤忠雄设计的Hills更是恨不得用Sales装点满整个商场，以撬开你的荷包。心里Shopping的欲望蠢蠢欲动，还是被我硬生生地压制了回去。“买的越少，走的越远。”——这是这三个月里我给自己的座右铭。:P
这个路名在其实非常常见，因为只要是通往神宫寺庙的道路，都可以称为。只不过原宿这边的最为出名，所以一提起，大家都默认为是指这条繁华的商业大道。这条曾经通往的朝奉之道如今已经被各种国际名牌的大旗舰店所占领了，气势直逼银座。
Dior旗舰店，梦幻的建筑，欢迎您的光临，期待您的流连忘返。
在时尚之地，就连教堂都充满了设计感。
从大街商场与商场间的缝隙转入小胡同，发现原宿确是别有洞天。若是原宿之门面，那里原宿才是原宿的心——那颗被称为“年轻人之街”的心。
里原宿内多是一些自主设计、独立经营的小潮店，店外装饰、店内布置以及出售的商品都彰显着年轻人的个性。
不过今天，街头小店的大部分顾客貌似都被名品店疯狂的折扣给吸引走了。
年轻人之街怎能少了涂鸦这样重要的街头元素。像这样绘满涂鸦的墙壁，这里有很多，其中不乏优秀的作品。
连电表和电箱都在劫难逃，成为喷漆和小海报的牺牲品。
逛累了，可以去原宿站附近的小憩片刻。在公园里可以感受到人平凡的假期生活，遛狗、运动、表演、散步、恋爱……春天的是著名的赏樱圣地，而在冬日里，只能欣赏一下光秃秃的枝桠了。
-JR中央线&吉祥寺-
三鹰之森，骏迷们绝！对！不！允！许！错！过！的动画王国。就算下大雪，就算列车再拥挤，我也一定要去参观！错综复杂而别致精美的馆内结构，骏的工作室术手稿，不期而遇的熟悉角色们，毛茸茸的猫咪巴士休息椅，令骏迷们大快朵颐的小剧场，出售各类周边产品的礼品店……只可惜室内“撮影遠慮”，不然就可以用镜头把这种兴奋的感觉一一记录下来了。当然，室外还是可以拍拍照留个念的。
凝视着玻璃窗，可爱憨厚的龙猫正在与你对望。建筑物上的每个细节无不透露出骏大师的尽善尽美。
通过天梯爬上屋顶，来自天空之城的机器人就站在那里。阿尔夫的毁灭者，模式启动中。
不过，他一个人站在屋顶上还挺孤单的，大家有机会一定要去探望探望他哈~
-Tokyo&Disney&Land-
Hello&Mickey,&Hello&Disney!
身边的小姑娘们都在对着眼前的城堡手舞足蹈，我还是低调点吧。^o^
Disney&Land的一天总结下来就是乘坐各种交通工具观看人造的童话世界，却少有非常刺激的项目。虽然欢乐万分，但实在难以满足我追求刺激的心情啊。难得的几个过山车，也难逃排队的命运。“呜呜呜”，红色的小火车唱出了我的心声。不过一个人跑来跑去跑多了，和朋友一起来主题公园耍一次至少可以安慰一下我这颗孤独的心灵。:P
颇具风情的西部小镇区域，里面有我非常喜欢的过！山！车！
肚子饿了，吃个Mickey的小手，不过没有早上吃的火鸡腿好吃。
走出餐厅，发现所有游客都急急忙忙地向一个方向走去——迪士尼的花车巡游开始了。气氛还是非常欢乐的！
Mickey和Minnie身边总是围满了人，我还是和这个叫不出名字的角色合个影。是不是相似度有点太高了……
卡的中央喷泉，暂且叫兔八哥喷泉吧，虽然兔八哥应该不是Disney品牌下的角色。
卡的Pizza也是卖萌属性的。
这个叫“兔子罗杰卡通转转车”（莫非刚才那个喷泉就是兔子罗杰？）的项目开始还以为是卡丁车碰碰车什么的，而且排队的人真的巨多。在里面跟着队伍转了无数个弯之后，发现在眼前的果然还是交通工具绕场一周游。@-@&还没有转就已经晕了……
从转转车上下来，出来一看，天色已经暗了。我们进去了有这么久吗？手握爱神之箭的Mickey也笼罩在翻滚的乌云下，是老巫婆还是恶龙快要来到这个童话王国了吧。
果然还是下雨了。雨中的Merry&Go&Round更显浪漫情调。
要不要骑上去做一次“白马王子”呢？&_&
大爱~爱丽丝的午茶派对，是唯一乘坐了两次的项目。第二次坐在同一个杯子里的小正太都被我们的欢乐转转转给转晕了。
入夜的城堡，半分梦幻，半分~诡异。到底是谁设计的灯光？
灯火灿烂的世场，出口就在那个方向。临走了，却开始不舍了。
到了说再见的时候了。晚安，Disney！谢谢你给了我欢乐的一天。
&Bye-bye,&Tokyo！&
“Hello，&Kamakura！&
金曜日的晚上，没有心思看书，无所事事。
倒上一杯咖啡，实验室里瞎打转。
“岡田君，好无聊啊。周末有什么推荐的好去处吗？”
“好去处啊？一日行的话，Kamakura不错哦，离很近的。”一旁的羽田先给了个建议。
“恩恩。Kamakura是不错，运气的好的话可以看到。”岡田回过神来。
“要是我就去新宿歌舞伎町！”長嶺同学一脸严肃。
“适可而止吧，長嶺同学。鱼片君，还是去Kamakura好！”温柔的武藤桑打断了长嶺。
“三对一，那就Kamakura吧！可是Kamakura到底是哪里呢？谁能用汉字写一下吗？”
Kamakura——。原来是啊。
，全然一副小镇模样。若没触碰过的历史，谁能料想到这里同一样，曾经是的政治中心，甚至年代更为悠久。这里确是少有听见团导游的声音，却熙熙攘攘挤满了游客。也用不着地图，跟着人流漂着，不一会儿就漂到了第一个目的地，藏在山林之中的。八幡，武神，擅弓术。，原来就是的关帝庙。
驻足，回忆，思考。我眼中的总是带着一丝悲剧的色彩。就在这里，静御前为源义经献上了一支思念的舞蹈，却招致义经之兄源赖朝的愤恨。而源氏家族的这段难解渊源，是否已经随前那棵千年银杏的倾倒而就此化解。
有时候会想，如果在神社工作的女孩子叫巫女，那么男孩子呢？巫男？巫师？
签桶在手中哗啦作响，心诚则灵，心诚则灵。我的御神签，吉，长舒一口气。想起了武藤桑昨天的告诫——吉，随身带走；凶，绑在神社的架子上。
继花园稻荷之后，第二次与稻荷大神不期而遇。第三次会是在哪里呢？
阳光在红色的纳奉旗上作画，阴影是它的颜料。风拂过，被阳光拥抱后，似乎也不是那么冷了。
源平池中央的小岛，旗帜的密林阻挡了视线。旗上弁财天神社，到底是先有旗帜还是先有神社？脑子和身体在同时转进了死胡同绕不出去。
参道口的是接受了火神的祝福吧，就像一团绿色的火焰安静地燃烧着。
一对新人牵着手，许下对彼此的承诺。义经御前也会送上他们的祝福。
新娘的白无垢纯洁而高贵，举着红伞，翩翩似舞。仿佛看见一袭白衣的静御前挥动长袖，静静地吟唱，“吉野山峰雪审慎，与君诀别身飘零。”一喜一悲，爱是永恒主题。&
跑到长谷寺来拜见十一面观音，却被它的大门吸引。这扇门有着日式庭院独到的禅意，而那棵倚身的古松恰到好处的姿态无疑是点睛之笔。它是在给山头的观音像行礼，亦或是在欢迎远道而来的信徒。
真的是一个连佛像也忍不住要卖一下萌的国度，看到这样的地藏，心情也会好上三分吧。
庭院内点缀着一些金黄色的小花，像是青苔吸收了阳光的灵气，长出了一朵朵的小太阳。这些可爱的小花凭借着它灿烂的色彩赢得了一个吉祥的名字——福寿草（フクジュソウ）。
轻轻地舀起池中的清水，满怀敬意。慢慢地淋在石像的头顶，诚惶诚恐。不知典故何在，只能亦步亦趋地跟着别人完成着动作。
那些数不清的小石像这些石像，不是神仙，不是英雄伟人，而是那些伤心的父母为了供养他们还未出世便去了天堂的孩子所立的。而这，就是“水子供奉”的传统。
在，时不时地可以找到一些的影子。
观音堂内收藏着长谷寺最珍贵的宝物——一尊9.18米高的十一面观音像。大慈大悲的观音为了看尽世间的疾苦，听取不同人的愿望，在前方和左右两侧各长了三张面孔，而后方和头顶也各有一张面孔。
观音堂前的见晴台，享受晴天。
离了市中心的小镇，安静祥和，杂乱无章的建筑却给人一种随意的美感。就好似住在这边的人们，随意着心情开个小店，晨起锻炼或睡个懒觉，招呼客人或海边散步。渐渐习惯了市节奏的我，也许再也无法长时间安下心来享受小镇的闲暇了。
路过街头的菓子铺，甜美的香味弥漫在空气中，双脚立刻迈不动了。询问老板有没有推荐的点心，老板满脸笑容，答道，“每一样都推荐哦。”“那最最最推荐的呢？”老板递给了我一份草莓菓子，拿在手里，暖烘烘的。
沿着小街一路走到高德院，参拜。大火海啸，劫后余生。剥落的金身，斑驳的铜躯，是七百多年风吹雨打的见证。佛殿已化为尘土，佛的身躯依然端坐，面相却愈发显得温厚而慈悲。
的内部是空心的，可以进入到里面。不过里面基本什么也没有，只有让人幽闭恐惧症发作的一片漆黑。
刚才的甜点打开了胃口，肚子又开始咕咕叫了。只好随便进了一家小店坐定，开始对着菜单瞎琢磨。虽然能看懂一些日语，但是不配图片的菜单什么的，永远是读不懂的噩梦。胡乱点了份主食，上来竟然是刺身盖浇饭。只能说，刺身，不错，米饭，略腥……&
回到长谷站等待列车，木结构的站台充斥着满满的怀旧气息。
往返于和江之岛的江之电，复古的外形配上卡哇伊的涂装，very&cool~
坐在车上，震震颠颠地过了约莫五六分钟，视野豁然开朗了起来。蓝色的大海白帆点点，甚是迷人。
列车到了终点站，迫不及待地往海边奔去。然后，然后，然后，就这么毫无征兆地出现了。必须得感谢一下的好空气和今天的好天气。
海的中央，漂浮着一座郁郁葱葱的小岛，一座大桥连接着它和海岸，想必这就是江之岛了。
浪花拍打着海岸，耳边只有潮声在低唱。若不是冬天，真想就这么脱下鞋，感受下海水的抚摸，或者干脆脱了上衣长裤，跳入海水的拥抱当中。
视线瞄准了小岛上的白色灯塔，哼着小曲，一路拖沓着。末了，守护灯塔的老人不在，上不去，只能远远地对着它发了一阵子呆。
一队白帆从灯塔那端驶来，迎着浪，像一群白色的大雁展翅列队在蓝色天际。
岸边停泊了好些白色的小船，是不是住在这里的居民可以没有车，却不能没有船。
此时此刻，这些小船都收着帆，安静地享受它们的寒假。不禁遐想，一到了夏天，这里的人们就可以邀两三好友，坐着小船漂在海中央，纳着海风，沐浴月光，夹一片刺身，嘬一口清酒，谈笑风生，惬意不过如此。
救生圈果然是海边小镇不可或缺的装饰。
又坐船，我是有多爱大海啊。不过，老人的驾船技术还是值得放心的。
老人的这艘爱船有一个霸气的名字，“弁天丸”。
绕岛转了半圈，“弁天丸”在一块大礁石边靠岸。不过与其说这是一块礁石，真不如说它是垂钓者俱乐部。
冒着湿鞋的危险，我也爬上了礁石，以旁观者的身份体会钓鱼的乐趣。看到一个垂钓帅哥？大叔？，甩杆干净利落，就连等待鱼儿上钩时的Pose也帅气十足。
几声尖锐的叫声划破天际。是鹰，翱翔于海天之间。
礁石的边缘附满了藤壶，看的头皮发麻，简直是密集恐惧症杀手。&.&&
过了好一会，也不见垂钓者们有什么动静，一群人就这么和大海小鱼对峙着。实在是失去了耐心，只能告别了这块礁石。果然，垂钓的幸福，不亲身体验一下是难以体会的吧。
风吹草低现汪洋。本想说，每次看到枯黄的芦苇，都有着一种莫名的伤感。只是风实在太强，把芦苇草的发型吹乱了，也吹跑了那种专属于它的伤感。
且行且停，转回到岛的这一端已临近晚餐时分，落日余晖将岛对岸的小镇染成了金色。
大海落日，镜头下经典的主题。
晚餐继续生鱼片。店里甚是热闹，只好跟一个小哥拼座。用蹩脚的日语攀谈着，往往是丢出了一个问题，他回答了一堆，我也就那么似懂非懂地听着。和外国人一起吃饭果然是会消化不良的。
鞠躬再鞠躬，告别了小哥。太阳已经看不见了，小镇的晚上总是早早地来临。餐馆对面的小吃广场刚才还人头攒动，现在只剩几只海鸥在空荡荡的广场上空盘旋。
彼方的也已笼罩一片薄暮之中，只留下一个轮廓。
做个好梦，；做个好梦，江之岛；做个好梦，。
&Bye-bye,&Kamakura！”
“Hello，&Hakone！&
烦人的日语作业。Done。
烦人的实验数据。Done。
烦人的程序调试。Done。
晚安好梦，鱼片君。明天去泡！温！泉！
玩转最节约且最方便的方式莫过于购买周游券（新宿往返加周游，5000日元两天有效，5500三天有效）。以下路线仅供参考：&
Day1：新宿（小田急线）汤本（登山巴士）元港（步行或巴士）町港（海盗船）台港（登山巴士）仙石原（住宿）
Day2：仙石原（登山巴士）台港（空中缆车）（空中缆车）早云山（登山缆车）强罗（登山铁路）汤本（小田急线）（小田急线）新宿
当然，我是从出发的，往返路线自然有别于新宿出发的。不过这种小事就不必在意了。
经过近两个半小时的颠簸和转车，终于到达元港。从登山巴士上一下车，就看见一个巨大的鸟居，在蓝色的晴空下，红得异常扎眼。又是一个适合郊游的好天气，Lucky~
虽说是周六，冬天的游人并不是太多，过了早上九点，路上依旧是人烟稀少。经了几家店铺，大门也都紧闭着。一个人漫步，穿过几栋屋子，眼前出现一片蓝色的湖水。风吹过，微波粼粼，打碎的阳光直晃眼。
适应了光线的双眼望向远方，就这么静静地伫立着。“又见面了，你好！”心里依旧是难掩的兴奋。
，，一山一水互相掩映着。不敢说自己是仁者亦或是智者，但这份乐水的心情却是感受得真切。
沿着湖岸往的方向走去，周围安静得只能听见自己沙沙的脚步声。游船倒搁在小栈桥上，自然是有些日子无人问津了，而这样的日子是要持续到樱花开的季节吧。
湖光被山色遮掩，山道口一展白幡随风作响，前方就是供奉着大神的。所谓大神，是指琼琼杵尊、木花咲耶姫命、彦火火出見尊三位神祗，而这三位神祗其实是双亲和儿子的关系。所以说实质上就是琼琼杵尊大神家的祠堂？
参道上一路都立着神社式样的路灯，但是真的会有人在晚上沿着夜路来到山间的神社参拜吗？
山道一侧好像被人遗忘的小神社藏在枝叶当中，供奉着不知名的神祗。
沿着参道从另一个鸟居下方经过，道路两侧列阵着百年老杉，直耸天际。
耀眼的阳光经过枝叶的过滤变得格外温柔。摇曳的树影投向山道，投向鸟居，投向行人，也投向我的双眼。
这些杉树是如此茁壮，张开双臂也难以抱住它强壮树干的一半。而树干上张着的注连绳暗示着，这棵百年巨树上也居住着自然地神灵。
或许真的是因为这里的阳光太过于温柔了，门口依稀还留着前些日子的残雪，还有那些参拜者流连的脚印。
用长柄勺子接起“御手洗”（Mi-ta-ra-i）中流出的清水洗手漱口是参拜神社必要的礼仪。当然，这个洗手漱口的方式也是有讲究的。首先用右手拿长柄舀子清洗左手，然后反过来清洗右手。接着换右手拿舀子将水盛入左手手心漱口，注意不要直接用舀子盛水漱口。漱口完毕后清洗左手手心，最后将舀子竖起来，清洗刚刚手握着的勺柄，放回原位。
几位阿姨婆婆正专心地向大神祈祷，不知道她们的愿望是否已经成真。至少，我的愿望已经成真了。
祈祷前，晃一晃垂下的麻绳，撞得上面相连的铃铛清脆作响。神明听到铃铛声后，便会放下手中的工作，聆听愿望。
一侧是另一个小一些的神社，入口处自然还是少不了“御手洗”。不过大冬天的，用这冰凉的圣水洗两次手漱两次口可不是一件开心的事情。
受到大神庇佑的护身符也是各式各样，制作精美。请护身符前，为了效果灵验，要先打听清楚每位神祗庇佑的专长是什么哦。大神的专长？不是太清楚，估计是全能吧。:P
一对龙形的红白土铃吸引了我的注意，除了造型精致和价格很高之外，所谓的“干支御守”也让我有些在意。人和人一样，有着同样的生肖属相系统。而2012年为龙年，自然少不了以龙为主题的纪念品了。
离开了，直往山下走，发现山与海的交界处聚集着许多的人，快门声也响个不停。
是一个站立在水中的鸟居。参道走到了这里，就被蓝色的湖水所吞没。
传说的湖水中栖息着一条九头毒龙，吞云吐雾，残害百姓。这里的人们于是就筑起了神社，供奉起了毒龙。而毒龙也受百姓感化，改变了其形象，变成了龙神，守护起了这里的一方水土。想必，穿过这个鸟居，就能到达湖中央龙神的龙宫吧。
走了，看到龙神的鳞甲闪烁着温暖的光辉，照耀着湖边的人们。
走过一座油漆剥落的桥，回头张望，神的鸟居已经看不见了，身边又回归了安静。曾经的我，真的难以想象自己会一个人在陌生的地方到处跑。现在的我，则已经能心安理得地享受这份难得的宁静和自由了。一群人有一群人的狂欢，两个人有两个人的浪漫，一个人有一个人的爽快。无论什么方式，最重要的还是有一双发现新奇的眼睛和一颗享受旅途的心。
比着地图，决定放弃巴士，步行前往町港。路边时不时地能看见一尊两尊石，一动不动地端坐着，身上红色的衣裳甚是鲜艳。
游客们不见了踪影，只剩下随意停泊的游船点缀湖面。他们人呢？他们在城市里，享受着空调的温暖和咖啡的香味。Maybe。
山从四面八方包围过来，离开了视野，也收缩成一个小小的港湾，打着碎波的湖面渐渐平静下来，只剩下微风吹皱的些许波纹。
每次看到光秃秃的树枝还是会觉得遗憾：若是可以早来一个月或者晚回一个月，说不定就能看到一个被红叶装点着的或是被樱花簇拥着的。而现在，就只能自己看着这些枝干，自己想象一下美景了。
积雪的山道看不见脚印，往上去是恩赐公园，这里曾经也是明治天皇的离宫。
山顶上立着一栋西式建筑，里面除了展示恩赐公园的历史资料之外，最吸引人的莫过于站在二楼的阳台上眺望和了。顺便提醒一句，的天气变幻无常，所以碰上了大好晴天，就一定要往这边走，否则错过了好天气，就看不见了。
富士见百景之一。不知道会不会有狂热人士跑遍这隐藏在关东的一百处场所，从各个角度欣赏他所热爱的。
虽然还是犹抱琵琶半遮面，但依然还是怎么也看不够。所谓“玉扇倒悬天”，真是形容得一点也不为过。希望有机会能在夏天再来一次，到时候绝对要去河口湖，感受一下从五合目攀登到顶的快感。
暂时告别了，继续往町港方向前行，途中经过关所。在历史上，是交通要道道的必经之地，因此德川幕府在此设立了关所以守卫江户。除了防止坏人的进入，关所另一个重要的目的是防止江户的女眷外流，由此也可以折射出古代严重的男尊女卑现象。
关所“上之间”，是被当做关所的客房而存在的房间。但是实际上，这里并不欢迎有什么客人来入住，反而是装饰着用来威胁警告“客人”的枪炮和弓箭。
关所中驻守士兵使用的斗笠和蓑衣，当然只是展示用的道具。
还有草鞋，积了一层薄薄的灰。
关所的“远见番所”，其实就是瞭望亭。不管白天还是黑夜，总有两名士兵在这里居高临下，关注着周围的风吹草动。
在远见番所俯视，关所和一览无遗。不明白当时的侦察兵怎能不被这山清水秀所吸引，而能专心致志地观察着周围的一举一动。
趁着在町港等待游船的间隙，湖边闲逛。一块油漆剥落的木牌上刻着湖的名字——“芦ノ（片假名的の）湖”。其实是一个火山湖，其面积为6.9平方公里，较西湖略大一些。只是，为什么叫，实在是一个让人困惑的问题。
上定期航行有三艘海盗船——Royal&II，&Victory，&Vasa。这艘火热艳丽的海盗船就是我即将乘坐的Royal&II号。不过，更确切的说法应该是“湖盗船”吧。
曾经，在船员的心目中，船首像就是一条船的灵魂，象征着船的生命和荣耀。而这艘海盗船的船首像是一位碧海战士，或是更厉害的海神，举着剑，骑着传说中的海怪Hippocampus，乘风破浪在波涛之中。感觉燃烧起来了！
甲板上，船长正在向我们挥手。在航行途中，船长大人会一一过来和乘客们合影留念，工作人员会将合影的照片冲洗出来精美包装一番后，讯问我们是否需要。一千日元一张，略贵。当然，也可以用自己的相机和船长留念，免费。
海盗船上到处摆放着一些凶神恶煞的海盗像，不过再凶狠也只能沦为供游客们合影摆Pose的道具了。
海盗船内部的座椅是皮质的沙发，坐着躺着都很舒服，还能在船舱买杯热饮，惬意慵懒地度过这段旅程。只是，似乎所有的乘客都不愿意错过外头的大好风景，船舱内空空荡荡的。
嘹亮的汽笛声划破安静，起航了。赶忙跑到甲板上一看，原来没有海贼们上蹿下跳收锚杨帆呀。
蓝色的湖水，绿色的森林，青色的天空，红色的鸟居，白色的游船和旅馆。即使没有，依然可以美轮美奂。
在前往台港之前，海盗船要先去元港靠岸。于是，早晨所见之景换了一个角度再次出现在了眼前。九头龙神的鸟居，若隐若现的桥，参天的百年巨杉，只有躲在密林之中不愿露面。
这艘漂亮的白色游船是隶属于铁道Group的游船，其定期往返于关所迹港、元港、园港和湖尻港四个港口之间，乘船费用在250至970日元之间，较海盗船的乘船费用低一些，还能与其他多个景点一起购买打折的联票。但是，对于手持周游券的游客来说，海盗船可以无限次免费乘坐，而游船则必须单独购票。
坐落在畔的（Odakyu&Hotel&de&Yama），感觉是一个能边泡温泉边晒太阳边欣赏的好地方。不过标间的价格在单晚2W日元以上，对于单独出行的我来说，并不是一个物美价廉的选择。不提供单人间的酒店永远是独行客心中的伤痛啊。T-T
回过神来，前方的游船已经开出去了好远，好像着急着要投向的怀抱。
白色游船绕过一个岬口，远送的目光却被湖边一栋日式城堡样的建筑牢牢吸引。建筑依势而建，错落有致，与湖光山色，草木丛林融为一体，自然而协调。这是比刚才见到的Hotel&de&Yama更为高级的（Ryuguden），所有的房间都是传统的和室，并为住客提供高级的怀石料理。
龙宫殿酒店有着一段曲折的历史：它诞生于70年前的浜名湖畔，当时的名字是“浜名湖酒店”，为首屈一指的高级酒店。它的外形是依据于治的平等院所设计的，因此整栋建筑具有浓厚的和式风格。然而在二战期间，这家高级的酒店也随着战火的焚烧而逐渐被人所遗忘。战后，为了恢复酒店的昔日辉煌，经营者决定将它从浜名湖畔迁移到畔，并改名为现在的龙宫殿酒店，而新酒店所用的建筑材料基本都是将原酒店解体后搬运到畔再重新使用的。终于在1957年，龙宫殿酒店重新开始了它的第二次生命。
另一艘游船从反方向缓缓驶来，对面的游客是否看见我挥手致意。举起镜头，它已然淹没在银辉当中。
枯色的山坡是专属于冬天的暖色调，不很热烈，不很灿烂，不很绚丽，只是把夏天吸收阳光转化成温柔的色彩安静地温暖你的双眼。
四十分钟的旅程接近了终点，致礼Royal&II号，感谢它带来的这段精彩旅程。台的港口停泊着一艘黑底的海贼船，今天是Victory号的休息日。
穿梭于的海贼船们会不会向往哪一天能遨游在真正的海洋当中呢？话说回来，其实来之前还是很希望能在上乘坐草帽海贼团的“黄金梅利号”或是“万里阳光号”，要是能偶遇下路飞船长就更赞了。不知哪位海贼迷能向尾田大大写个信提个建议呢？
港口外的巴士站，一辆红色的轿车驶过，片刻的声响逝去后又归于宁静。站了片刻，来了一对老夫妇，微笑着点头问好。又一片刻，巴士如期而至。
在仙石原下了车，转转悠悠二十多分钟，找不着北。最终还是一头冲进了一家面包店，向和蔼的糕点师姐姐问了路，走了十多分钟的回头路，才找到了这家藏身于山林之中的。
曲径通幽，满目苍翠，让我忘记了自己正身处冬日。拾级而上，石阶的尽头是一栋三层高的日式小别墅。
“すみません～”站在门口向屋内喊道。应门的是一对老夫妇，也是这家旅馆的主人。他们说，我是今天唯一的客人，所以可以随意一点。
老太太一边向我介绍屋内的设施，一边把我领到了我的房间。正是我期待的铺着榻榻米的和室。阳光穿过樟子门，变得柔和而淡雅，正适合这朴素的房间。
和室的大小都是用榻榻米的张数来衡量的，而这个房间仅铺有六帖榻榻米，所以并不是很大。房间布置很简单，一张朴素的矮桌摆在房间正中央，坐垫代替了椅子，柜子里收藏着被褥和浴衣，一台电视播着听不懂的节目。踩在榻榻米上就像踩在草席上似得，并不会觉得凉，只是感觉会稍微再柔软那么一点点。
下面进入正题，泡温泉。既然老板说今天可以随意点，那我就不客气地将手机带进温泉汤屋拍几张照片了。更衣室里的藤篮摆放地整整齐齐，从藤篮的数量上来看，旺季的时候估计入住的客人数量还不少。
汤屋一隅，朴素的和风小景。
温泉不是露天的，但是可以通过两扇巨大的落地窗看到窗外的景色。一个人躺在40度的温泉里，喝着冰凉酸甜的草莓牛奶，欣赏着窗外翠竹随风摆动，倦意全消。这果真是难以言喻的惬意享受。
泡完汤，整个人都暖暖的，像喝醉了酒一样。摆好相机，留念。
休息了一小会，老太太敲响了我的房门，喊我吃晚餐了。晚餐是和风料理，伊势龙虾搭配刺身、海螺和炸猪排，再点缀几个小菜，称不上豪华，但也吃的津津有味。吃饭的途中，老夫妇一个劲地和我聊天，又该让我消化不良了。老太太喜欢聊在的旅行，她说在，ladies都很时尚很漂亮，外滩的夜景也很闪很炫，就是每次过马路的时候她都非常害怕。而老先生喜欢聊政治，不过并没有涉及什么敏感的话题。
吃完了饭，道了晚安。回到房间，发现小矮桌已经被移到了一旁，而榻榻米上已经铺好了枕头被褥。小时候的地铺情结又被硬生生勾了回来。忍不住在褥子上翻了几个跟头。
进入睡梦之前再去泡个温泉。窗外的天已经被夜幕笼罩，唯有竹影绰约。闭上眼，倾听乳白色的温泉流淌的声音。温暖的水汽憋得自己喘不过气，起身缓个劲，打破了水音均匀的旋律。身上滑溜溜的，白色的硫磺赖着不走。
早上起来，先吃顿早饭，再泡个温泉，暖了肠胃又暖身子。告别了老板老板娘，开始第二天的旅程。没了太阳，整个天阴沉沉的，冬天气息更浓了。坐巴士回台的半途，看到漫山枯黄的芦苇，忍不住下了车，顺着小道往芦苇丛中钻。依然没什么游客，只有一位摄影师望着山头发呆，拿着相机的手似乎一时忘记了按下快门。
莫非这漫山遍野的芦苇就是“”名称的由来？正盯着芦苇草想的入神，太阳拨开了云彩，绽放了迷人一笑。
回过神来，太阳已经又躲到了乌云的背后。放下装满了纪念品的背包，舒展一下筋骨。雪尘无声无息地飘落在包上，吹一口气，又都消失在了芦苇丛中。
抵达台后换乘空中缆车，途中会经过姥子站、站，最终到达早云山站，各站台间约间隔八分钟，全程票价1330日元。所以，大家还是买周游券吧。乘坐缆车处的游客稍稍多了些，但是并不拥挤，所以依然可以享受自己的专车。
乌云似乎有些消退，露出了蓝色的天空。不过，西方的天空依然是云雾缭绕，今天是无缘再见到了，就此断念。
&缆车平稳地运行着，想朝着对面游客挥手打个招呼，只不过擦身而过的都空无一人。
在站下了缆车，这里好像是聚集了大部分的游客，很是热闹。这两天来头一次有了人在景点内的感觉。
无需导游的解说，自然就明白了此处地名的由来：寸草不生的土地，裸露的岩石，翻滚的白色蒸汽不停地从大地的缝隙中滚滚涌出。
&腾空，蒸汽和云雾缠绕在了一块，俨然已经分不清谁来自天空，谁来自地下。
&冷。热。黑。白。原始的地貌存留到了今天，用最强烈的的对比讲述着千年万年前大地的愤怒。一阵蒸汽随着风涌过来，好像炽热的岩浆正伺机而动，依然会随时喷发而出。
地表积了一层硫磺，石头像是被烧伤了似得，黑一块黄一块白一块，不知道踩上去会不会把鞋子给烧穿了。千疮百孔，这个成语一下子蹦了出来。难怪曾经要被唤作“大地狱”了。
山顶的温泉呼呼地冒着热气，周围挤满了游客，也不顾刺鼻的硫磺味。大家好像都在盼望着什么。
恰在此刻，一位工作人员带着橡胶手套从乳白色的温泉中拎出了一大筐黑乎乎的东西。原来大家都在眼巴巴地期待着热乎乎的黑鸡蛋呀。
的黑鸡蛋用日文写作黑玉子，说是吃一个可以七年。在，玉子蛋都是五个一袋，一袋五百日元，所以我一下子就了三十五年可不是。玉子蛋除了闻起来带着一点点的硫磺味之外，吃着其实跟普通的煮鸡蛋并没什么差别。也看了，也吃了，依然还困扰我的是，为什么乳白色的温泉能煮出黑色的鸡蛋呢？虽然知道一定是跟S元素有着扯不清的关系，但是具体是怎样的关系，化学知识有限的我实在是无法理清。
黑玉子俨然成了的吉祥物，纪念品店到处是拟人化黑玉子，肆无忌惮地对着游客们卖着萌。就连天生白富美的Hello&Kitty也难以抵挡这股“黑潮”，装扮成黑玉子等着大家来合影。
继续乘坐空中缆车往早云山方向飞去。趴着窗玻璃往下看，山坡上布满了硫磺矿井，正在忙碌着。&
&过了个山头，缆车急速下降，边上缆车的两个可爱孩子兴奋地朝我挥着手。八分钟的后半段旅程转瞬即逝，又该换乘交通工具了。
从早云山到强罗站的这段旅程所乘坐的是登山缆车。电车以接近40度的角度直接依附在陡峭的山坡上，就连等车的站台也是往下倾斜着的。登山缆车所经过的几个站附近有好些个值得一去的博物馆术馆，可惜时间已经接近三点，还要赶着回，实在没有时间一一参观了，只好将它们放弃。
如同的其他电车，车厢内一如既往的干净整洁。天鹅绒的座椅印染着绣球花的图案，锦绣簇拥，就好像把车外的自然也播种到了车内。
然而，最贴心的莫过于车内阶梯式的设计。如此一来，列车在上下山时，车内的乘客也无法感受到坡度，就好似列车行驶在平地上那般。
汤本，作为迎接客人的玄关而存在，但是其本身又是一个可以和其他景点相媲美的繁忙度假小镇，沿着街道到处都是商店、餐馆和旅店，道路上也恢复了应有的车水马龙。来的时候为了赶巴士，匆匆瞥了一眼，还来不及细看，便告别了这里。回去的时候，决定稍微弥补下这个遗憾。
一条山溪穿过镇子，快乐地流淌着。楼房、小屋、别墅，都藏在树叶当中，打开窗似乎就能嗅到草木的气息。人和自然就这么和谐地相处着，而自然的恩惠也给小镇带来了无尽的繁华。
不知是不是温泉的影响，汤本似乎对季节的变化有些后知后觉。四点的斜阳越过山脊打在红色的绿色的树木上，洒在溪边小屋的房顶上，呈现出油画的色彩。
溪水小心地绕过山石，缓缓地奔跑着。只有遇见落差层次，才会显现出活泼的本性，奋起一跃，化作飞舞的小瀑。
告别，趁着夜幕尚未降临，半途在市下了车。顶着夕阳，逆着人流，快步疾走了不知多久，终于赶在了太阳下山前站在了城天守阁的脚下。售票口正要关门，我用结巴的日语请求一番后，工作人员还是放我入了城。城共有四层，每一层都是一个展览室，或是陈列着一些铠甲、武器、画作，或是介绍了城堡的历史，并非是我所期待中古色古香的居室，略感失望。
清冷暮光之中，城孤寂地站着。是在缅怀“天下第一坚城”的美誉？是在悼念北条家的陨落？是在叹服丰臣秀吉的谋略与胆识？不过，都已经无关紧要了吧，这些历史。
&Bye-bye,&Hakone！”
“Hello，&Kyoto！&
大年初一的晚上，飘起了雪，往家里打了电话报了平安。拖着行李箱，背着相机，混在一群不知是归乡还是出游的人当中，翘首等待着23：30的夜行巴士。
临出发了，兴奋更是难以掩饰的，脑海中不住地勾勒神往的留存千年的容姿。雪花融化在车玻璃上，模糊了的城市光影往身后移去。也许一觉醒来，发现巴士穿越了时光隧道，我已身在那个古都。
插曲-三天半冬日访古行程：
住宿：，位于塩小路，站5分钟步程，单人间约7000日元/天
Day&1&站--哲学之道-银阁寺-----站
Day&2&站-岚山.--大山庄-落柿舍-鸭川沿岸---站
Day&3&站---平安神宫--龙安寺-金阁寺-站.
Day&4&站-伏见稻荷--站-站-to&be&continued…
的城市规划仿造当年盛世的长安，道路横平竖直。地铁电车系统自然是没有关东地区发达，但是凭借一纸地图和一枚巴士一日券，也可以迅速抵达任何著名的商圈或景点。关于的路名，当地人曾经为了便于记忆而将它编成了一首小曲《丸竹夷》，在柯南剧场版《迷宫的十字路口》中远山和叶也有唱到。
只是，想象总归是想象，期待的心情总是会把最美好的影像投射到脑海当中。现代元素已经渗透到这个国家的角角落落，自是无法豁免。站的玻璃幕墙毫不留情的将你脑海中的重新定义。
是这座城市今天的高度。蓝天下兀自挺立的身影，如一柄倒插的配剑，扎根于这古都。自动售货机收了硬币，片刻，我要的咖啡已经就绪。咖啡因激活了折腾一夜后迟钝的神经，我要开始搜寻我勾勒的。
古刹第一站，。车水马龙之中，莲花池清泉凌冽，闹市中的寺庙实乃繁忙之中的清净之地。历史上，的东、西本愿寺本为一体，供奉着净土真宗的创始人亲鸾上人。随着本愿寺势力的增大，德川家康为防患于未然，另外兴建了，而将原本愿寺命名为西本愿寺，两者地位相同，自此本愿寺的势力得到了瓦解。如今，西本愿寺已经登录为世界遗产，而因火灾后再经重建，而与此殊荣失之交臂。
主殿御影堂是大的惊人的木结构建筑，拉满了广角却也装不进镜头。脱下鞋，随别的信徒一起在殿内转了一圈，并无太多新奇之处。
虽是寺庙，却并未曾见到僧人，没有烟雾缭绕的上香之处，亦没有钟声和诵经声，僧院伽蓝就这么肃穆着，安宁着。
金色的屋顶纹饰是寺内唯一的鲜亮色调，映而夺目。
比起，的神龙显然更加霸气。集齐了七颗龙珠可不可以给我许个愿？
第一次听说这条小道的名字的时候就被它所吸引，想象着能冠以“哲学”二字的到底该是怎样一条美好的道路？后来，知道了“哲学”二字的来源，便更想要一探究竟。
西田教授已经很久很久没来这条往日的小道。不是在四月，枝桠不是粉色的，风不是粉色的，溪水不是粉色的。理科生的我走了一遭，感觉离哲学依旧很远。
对岸的小熊一家静静地垂钓，是熊爸爸，熊爸爸和熊宝宝的组合吗？
对于吃货而言，冬天总是会输给冰淇淋的，就如同夏天会输给火锅那般。&
顺着这条道走下去，是不曾褪去的绿色。穿过绿色丛中，是从未闪过银光的银阁。
比起“打设计初始银阁寺便没有贴银箔的打算”这一说法，我更愿相信“没钱了”的借口。至少这样，银阁寺还曾在足利义政的脑海中银光闪烁过。
枯山水&·&银沙滩。标准答案说，当满月将银辉洒下，白色的沙石化为翻滚的波浪，细细聆听似有涛声阵阵。我说，我有强迫症，可以胜任梳理银沙滩的工作。
枯山水&·&向月台，与银沙滩的白色波涛相呼应，演绎着的曼妙姿态。山水画，枯山水，一个用墨挥洒，一个用沙折射天地。
斋掩藏在精致的庭院之中，足利义政便是在此等幽静之所饮茶休憩。他当时并不知晓，自己偏爱的茶室风格竟能成为后世争相模仿的范本。
的校门依然不很宏伟，甚至只能用随便来形容。倒是主楼前的那棵深得我心。来之前只知道京大的，来之后也只记得京大的和京大的食堂。不过，深厚的人文积淀和悠哉的生活节奏的确是给学术人创造了绝佳的学术环境。想在京大学习。那是真的。&
的围墙内似乎有很漂亮的花园，很精致的庭院，还有绝赞的建筑——进不去的看不着的东西总归是诱人的。
如同的皇居，的周遭也是铺满了碎石。当然这不是枯山水，而是用来防范黑夜中无声袭来的暗影。碎石上的步伐总是窸窸窣窣而缓缓慢慢，因为的刺客轻功不及格。&&
御所有内重十二门，中重六门，外重十二门。紧闭的叫不出名的某扇门把像我一样无知的游客挡在外重以外。门上天皇的家徽彰示着私人领域。以后再来要预约，这是礼貌。
纯粹为了参拜学问之神而特意绕道。求高分，求论文，求工作，求offer，难得来一次，能求的都求了。
不起眼的小神社安静地站在天满宫的一侧。一问，竟是在天满宫出现以前就已经定居在此的地主神明的神社。若哪一天翻到这么一张单独的照片，肯定是想不起这神社究竟是在岛国的哪寸土地上。
卸下秋日的红色妆颜，入冬的还是不忘用朱砂随意点缀几笔。看惯了的景就这么换了个地，也有了新的感受。旅行期间的人，心都变浪漫了。
蜻蜓点水那样绕了一圈天满宫，回到了初始的大门。挂着的灯笼用金箔或者其他黄色的金属摆出了图案，还以为也是天皇的家徽。数了一数，不是十六瓣的黄菊，所以只是普通的花纹罢了。
踏入了的那一瞬，太阳也冲破了厚重的云层。果然，幕府将军的权力中心还是要比天皇的住所地位更高一些。至少，我和阳光都是如此认为的。
二之丸御殿的木结构爬满了时光的纹路，墙面却白得不可思议。古树在西日中拉长的身影是不停歇的时钟。影且长，影且消，一天光阴又溜走在指缝。
“摄影远虑”的告示打消了殿内拍照的计划。站在大殿的玄关口，对着门楣上的精细雕刻看得入神。栩栩如生的木雕孔雀不知怎地，散着浓浓的风。按下了快门，便把相机放进了包中。
又见庭院。的二之丸庭院被归类于回游式庭院，与其他的庭院相比更接近于园林。只是，相较于富商与文人的亭台楼阁、雕梁画栋、山石花草、诗书画印，将军的回游式庭院的元素则要单纯许多——水，石，树，苔。
迷宫似的城内转悠着，拐个角过个门，道不出名猜不出用途的建筑到处都是。若是正好没订上旅馆，那么偷偷开了门，在这嗅得出光阴味道的木楼内避个一宿应当也是极好的办法。指不定还能同将军的幽灵和巡夜的大叔玩个躲猫猫。
登了高，也瞧不见的全貌。日薄西山，余晖中的古城不见了游客，却多了说不清的厚重沧桑，德川家的荣耀依稀可辨。
又是一番左转右拐，折折返返，出了古城石头的围墙。护城河的木桥上，一对新人并排着。不好意思挤到摄影师的身边明目张胆地按相机，只好假装不经意地路过，顺便为他们记录下这美好时刻。
清晨的巴士上满是白发的老人。坐在身边的老婆婆听不清报站，让我告诉她。于是，我每一站都仔细地听，仔细的说。老人一个劲的说着“对不起”“对不起”，不下十遍。她下车后又过了几站，到了岚山，比更悠闲缓慢的地方。
横亘的木头桥面已经被水泥取代，失了七分的古朴与沉静，唯有护桥栏杆的木头纹理还残留着当年模样。桥上游人寥寥，淡季亦有淡季的妙处。
好多人说，形似一弯月牙跨在河水之上，因而得名。可是渡月渡月，字面意思并不等同于他们的释意。况且，笔直的桥身哪里像是弯弯的月亮了？事实是，龟山天皇某天在岚山赏月，远远地看到月亮从桥的一端缓缓移到另一端，感叹，这笔直的桥身宛如为月亮渡河而建，故得名。
大堰川的水穿过了变成了桂川的水。一川两名并不少见，但以桥为界而改名的，便稀奇了。水流清急，但是看着并不深，河中央还有枯黄的野草冒出了头。
温柔的水，落下时也不激起水花，只是如丝绸一般滑下。用剪子截一段，制成水色的和服，衬托最温柔的女孩。
纸纱的灯笼才熄灭没多久。断了电就好，不需要守夜人一盏一盏地点了灭，灭了点。
水面和歪扭的木桩是水鸟的天堂。海鸥，鸭子，还有叫不出名的黑色的鸟，它们都很静，像是着了岚山的魔。
早餐在旅馆吃的饱饱的，目光和脚步依然还是被各种和风料理亭所吸引。若不是门口“准备中”的牌子，真不知道又要花多少银子在饕餮之间。
只是多了一把红色的伞，的氛围便浓重了起来。并没有走累，但也忍不住去坐了一下，顺道看看老板张贴的特色菜单。
在古迹遍地的，世界文化遗产并不是很稀奇的东西。但既然来了，还是必须要看一看的。所以总是不能免俗，奔波在景点之间。也不是不喜欢那种在闲逛中发现宝藏的游玩方式，只是一个人在陌生的城市无边际地乱撞，一个人走商店，一个人泡吧，久了也挺无趣。那是更适合两个人的游玩方式。废话到此，把文字留给。
沿着路，左一条岔道，右一扇大门。无甚目的地转了弯，便到了尽头，只有一方小院和一间不足六畳的小屋。坐在木头的地板上，借着钻研地图的机会小晒会太阳。逗留了一分钟，屋内没有动静。
另一扇门里藏着一个小花园，但并没有花开着。只顾着拍照，感到背后正有一双眼睛在盯着自己。转了身，是一只憨态可掬的狸囃子睁着圆溜溜的双眼。人对狸猫有着一种特殊的情结，民间关于狸猫的传说也很多，其中“征诚寺的狸囃子”“八百八狸物语”和“分福茶釜”被称为三大狸传说。
这条道的尽头依旧不是的本殿，不过禅的意境渐渐浓了起来。
终于到了，。眼前的建筑是佛宗七堂伽蓝——佛殿、法堂&、僧堂、库里、、西净、浴堂——中的库里，大白话就是厨房和食堂，只是现今还兼作了玄关。屋顶是典型的悬山式，而这种样式在被称作“切妻造”。买了票，便匆匆往寺庙深处走去。
的枯山水似微风在湖面吹拂起的阵阵波纹。所谓“园林是文人的园林，庭院是僧侣的庭院”，一个追求诗情画意，一个讲求禅思枯意，这样的定义总归是对的。
丈、枯山水、真山水，相得益彰。
丈是最大的建筑，其内部是宽敞的和室。中央供奉“重要文化财”释迦如来像的房间有四十八曡，左右的房间各有二十四曡。三个房间既可当做一整个大空间来使用，也可在木栏下装上障子门分别使用。
方丈深处的墙上挂着一幅神秘的画像，据说是前任方丈（还是住持，或是其他什么称呼）亲笔的达摩图。可惜了偌大的房间，游客竟不得擅入。趁着没人，偷偷在室内的榻榻米上踩了一脚，沾点仙气。
曹源池的锦鲤。锦鲤的红是铁塔的红。
简单到极致的御手洗，少了青龙白虎神鸟御兽的坐镇，仅有虚竹若干，清水一泓，却出乎意料地与这禅的氛围分外搭配。
走出的后门便是这条著名的竹林小径。小径的入口是有魔力的，我只能任凭着双脚往前走去，让自己消失在这片竹影当中。
如果曲径通幽是英文单词，我一定会在此加上“est”的后缀。是不是“世界十大最美林荫道”无甚重要，重要的是那份身临其境的与世隔绝。
风吹过，竹叶沙沙。盖过鸟语，遮了跫音。
阳光和竹影间了断地映在脸上，放默片似的。时间走了，我赖着不走，生怕下一步便要踏出这竹林的领域。
穿过五百米的竹林小径便是大山庄的入口了。暂缓，又绕道了五百米，只为了这块碑。“雨中二次游岚山\两岸苍松\夹着几株樱\到尽处\突见一山高\流出泉水绿如许\绕石照人\潇潇雨\雾蒙浓\一线阳光穿云出\愈见娇妍\人间的真理\愈求愈模糊\模糊中偶然见着一点光明\真愈觉娇妍。”周总理题雨中岚山。
原路返回，继续之前中断的行程。大山庄是演员大传次郎的私人别墅，现由其后人打点，并向公众开放，门票是一千日元，高于绝大多数的寺庙古迹。画中便是传次郎饰演的经典造型，独眼独臂武士丹下左膳。
传一郎在山庄内的住所被称为大乘阁，融合了寝殿造、书院造、数寄屋造等多种传统的建筑式样。简单地说，就是这间大乘阁集合了传统的官邸殿堂、文房书屋以及和风茶室的特征。很可惜，室内参观并不在开放范围内，毕竟这仍然是别人的私宅。
大爱大乘阁周围这片金黄色的草坪，只是这么看着，就好像觉得自己躺在了刚晒过的绒毛毯子上，被阳光的味道包裹着。
也许传次郎正是看中了这视野良好的小腰一角，才决心把他的别墅修建在这里。眺望市中心，的建筑同样密密麻麻。可是，再怎么定了睛也实在是找不到哪怕一座或两座的摩天大厦。她就这么宁静在群山的怀抱中，不张狂，不显摆。
山庄庭院都是依着山势精心设计。沿着石头小路绕一圈，便走遍了山庄主人引以为傲每一个角落。这一圈下来，最偏爱的还属茶室滴水庵前的那寸天地。
石灯笼覆着一层青苔，还有一些叫不出名的小圆叶子，一串串地绿油油着。猜不出它们到底是自愿长在这石头上，还是听从于主人精心的布置？
山庄的门票是包括了一份抹茶的。进了以来，对抹茶的喜爱便进一步加深了。抹茶菓子，抹茶蛋糕，抹茶冰淇淋，抹茶布丁，还有最爱的金时，绝对是无愧于“抹茶控的天堂”这一称号的。不过，端着茶具直接喝抹茶，还是第一次。没有了其他食材的干扰，那种轻微的苦涩便能更纯粹地打动舌根。
窗外的小景装在窗格里，如画一般。
偌大的一个茶室就我一个人，幽暗中略显冷清。端着茶碗，看着窗外的庭院放空，冥想沦为了发呆，我达不到大师的境界。就着伴茶的小点，一口喝完了剩下的茶，便告别了邻屋的茶匠。&
经过路边的神社，哪位有心人献上了应季的小礼？
冬季的岚电小火车停运，自是断了念。对着路牌纠结了半天，定了下一站落柿舍。右手边两百米，走走便到。
一棵柿子树站在门口，叶子早已经落完，只是甸甸地垂着熟透的果实。地上还残留着老柿子落下后砸烂的痕迹。不自觉地摸了摸头，看样子就是这里了。
落柿舍是著名俳句诗人松尾芭蕉的得意门生向井去来居住的小屋。去来曾在庭院中种下了四十多棵柿树，一到秋天柿子便挂满了枝头。一次，有商人预订了树上所有的柿子，去来自然很是高兴。哪知道夜里风雨袭来，吹落了尚未成熟的果实。面对满院的落柿，去来苦中作乐，用此番情景来为他的茅舍命名“落柿舍”。
落柿舍的屋顶材料是空心的芦苇秆。这样的屋顶在曾经的很是常见，如今却已寥寥无几，而掌握这种芦苇屋顶修建技术的专家也变得越来越珍贵。
落柿舍真的很小，小到一眼望去便见了全貌。如今的井井有条，并非当年的真实写照。芭蕉在他的《嵯峨日记》中提到，“去来性疏懒，窗前荒草离离，不加芟除。数株柿树，枝叶纷披，遮蔽房檐。五月，雨水渗漏，铺席、隔扇霉气充盈，几无寝处。户外，树影森森，殊觉可喜。此一地清阴，乃去来送吾之最佳礼物也。”看来，不拘小节才是落柿舍和去来的真性情。
院落一角是去来的墓，他是不会孤单的。的誹句爱好者把这里当做了他们的朝圣地，草屋边的投句箱里满是他们的作品。
自打走进了这小小的院落，流水和响竹的声音就不绝于耳，这些声响的来源即是这“鹿音子”。这本是装在田间吓跑鸟儿和小动物以保护作物的，只因过于风雅，而成了日式庭园的固有象征之一。我就这么蹲在一旁，盯着竹子装满了十多次水。水声滴答，空竹扑通，不禁想到芭蕉先生的名句：“古池や蛙飛びこむ水の音&。”
一时没看地图，回过神来已经一头扎进了岚山的居民社区。树篱围成的小道并不是为开车人准备的。这个时候只想有一辆自行车，可以东窜西窜地在没有人没有车的路上放肆。
有点小小的后悔自己过早地定了这几天的旅馆。越走越是遏制不住的冲动想在这样的民居中住上一晚，一觉睡到第二天的阳光洒在榻榻米的地板上。
钻进一家门面很小的小店。说是小店，其实仅仅是一户人家的玄关，摆满泥塑的架子就这么搁在玄关的两侧，很精致。
老板娘听到了这边的动静，急忙迎了出来。交谈了几句，发现我是人，就拿出了一个本子，让我用汉语写下了对的感受。翻了几页，本子里已经挤满了各种语言写下的句子，大多看不懂。临告别了，她小心翼翼地拿出一小纸自己的书道作品送给了我。
&岔道口，左边有左边的故事，右边有右边的物语。随心所欲。
路口亦是一家工艺品小店。受用了落柿舍的名声，柿子主题的商品占了一半。淡季里的生意似乎有些惨淡，但是店主人似乎并不很在意的样子。
店门口挂着的面具都是些来自于民间怪谈的精灵神怪，一个个瞪大着双眼摆出诡异而又滑稽的表情。
路过人家的小院，总忍不住驻足观赏一番。围墙那端的多姿多彩，虽然寻常，但也总能带来一些小小的惊喜。眼前的这家人，似乎对热烈的红色情有独钟。
偶遇的小小画室，取名“最小的美术馆”。因为要赶巴士，终究是没有进去，只是在精心布置了画作的院子里小转了一圈。
巴士到了四条河原町，大部分的乘客都起了身准备下站。我也跟着人群下了车，从的静转换到了的闹，一时间还不很适应。往鸭川方向走，四条大桥横亘河水之上，连接着河原町和祗园，辐射出的商业中心。
跨了四条大桥，便是最古老的的剧场“南座”。天空在不经意间飘起了雪，行人们竖起了衣领，在古老的剧场门口行色匆匆。
没有在祗园逛街购物的心思，只想沿着鸭川走一走，便折返了。靠近南座的那侧河岸，歌舞伎的创始人出云阿国持刀拾扇，婀娜起舞。那是来自安土桃山时代的舞姿，优美从容。只是，她眼角的依稀泪痕是为何事何人？
鸭川沿岸是清一色的传统建筑，占着河景的便利，它们大多是料理店居酒屋。到了夏日，这些店家都会往河岸方向支起一片临时的纳凉床，供客人一边喝酒一边欣赏美景。若资金宽裕，还可邀艺妓起舞助兴，热闹程度自是与今日之景不可相提并论。
糟糕的天气似乎收敛了人的闲情逸致，鸭川边闲逛的人只是寥寥。偶有人打身边经过，也是加快了速度骑着车往三条大桥的方向赶。
的道路并不很长，但在走走停停来来回回之间，天色也渐渐暗了下来。飘雪的云层遮住了西斜的太阳，自己亦被染上了一片暖色调。河边的行人依