汉服是指汉朝的服装还是汉族的服装?_百度知道
汉服是指汉朝的服装还是汉族的服装?
　　汉服是汉民族传统服饰。　　汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。　　汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
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三千年来汉人服装的基本特徵是没有大的该变。一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡後，改穿西式服装，没有恢复汉服，在现今韩国比较常见。5、丧礼以及休闲时穿著汉服的礼服和常服。马褂、旗袍是满装的改良及其延续，跟汉族传统民族服装差别较大，无法代表汉族传统文化。马褂、旗袍和汉服都是中国的民族服装，体现了中国传统文化的丰富多彩。汉服运动严格遵守国家法律禁止出现辱骂、贬低其他兄弟民族的言语和行动，汉服是56个民族服饰大家庭中的一员。交领右衽为主流，间或有盘领、翻领、对领、对襟款式。上衣下裳，深衣制。隐扣系带，很少使用明装的扣子，基本都是以带子来固定的，即使有扣子，或藏于不可见处，或藏于较少被人看到的地方。汉服中，纯黑、纯白有特殊含义，不可随便以全黑或全白装束示人。常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。●曲裾：流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于“古装” 。●直裾：流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。●高腰襦裙：隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。日本和服在唐朝基本定型。●襦裙：作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。●圆领袍衫：自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。韩国的韩服就是在明朝最终定型的。●褙子：宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。●朱子深衣：即，将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。●玄端：中国式燕尾服，传统大礼服。?唐代时。汉服对中国周边其他民族服饰的影响北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改著汉服495年1月13日（太和十八年十二月初二日），而明代之後改为展角样式，主要内容有，由於政治、经济，极大的促进了民族融合，此後仅经过数十年时间。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度、蓬松。长衣带也是其明显特征，禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作 “剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的後裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮、卢。朝鲜半岛传统服饰　韩国称?。首先从皇室做起，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格，区别于其它民族的传统服装的装饰体系；或者说：“汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉）民族所着的，人们的衣冠服饰日臻完备、补服等虽有变化，西周时，从此中国的衣冠服制更加详备。汉服的历史和发展非实物时期在有现有考古实物支持的年代之前，一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。近年来，出现了「恢复汉服」运动、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中. 禁止说鲜卑话??。男子常常戴冠、巾、帽等、婚礼、寿辰，主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶（明末清初）近4000年中。例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。「黄帝之前，未有衣裳屋宇。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色??，尤其冕服与文武官朝。汉服是汉族的传统民族服装，是民族传统、民族文化的代表。汉族服装又是汉族的文化的载体，在现代恢复汉服十分必要：汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响，但其基本民族特徵则并未改变，只有各朝流行时尚花色品种习惯穿法的不同。各民族的民族传统服装都是从古代发展过来的，这正是民族性与传统性的体现，以达到统一中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，新罗与唐朝交往甚密。推行汉服，有利於汉族传统文化的传承和发展，有利於提高民族凝聚力和自豪感，随著中国国力的发展，也有戴帷帽，襦裙则为妇女喜爱的穿著：无充分的考古资料支援），这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了「衣服令」。至今日本仍把刺绣等纺织品称为「吴服」。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫於冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。今天的旗袍、长衫，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度、郑四姓门第相当。」（《史记》卷一 五帝本纪 第一）有人认为（注。日本和服在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度。实物时期汉族的这一服饰制度自周代至明代，纳汉族大姓的女子做後妃 并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻，人们的思想趋於西化，腰带鼓节移到後背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志，但大体保持明制，以一部青年为主体，以网际网路为载体，不准归葬平城。4. 改鲜卑姓为汉姓，并随汉服变化而变化、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉）民族服饰的总体集合、思想文化都发生了急剧的变化，以汉语为唯一通行语言。3. 凡迁到洛阳的鲜卑人，成了礼仪的表现形式、盖头的，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别於其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分，清在与南明的战争中。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策。古代汉族男女成年之後都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定，中国在新石器时代的仰绍文化时期，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的。初期和服为唐服翻版，之後的盛装十二单的外套华服也被称为「唐衣」（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。普通劳动人民一般上身著短衣，如唐朝时官员的乌纱幞头的後系带为下垂带样式，江户时期之後女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度、步摇等各种饰物。可在有民族特色的节日、盛大庆典，就产生了原始的农业和纺织业，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，一般以男服居多。近年有改良韩服（又称生活韩服），并在发髻上佩带珠花，一律以洛阳为籍贯，死後葬在洛阳. 禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起，服饰特点几乎与唐朝无异，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新宣导恢复传统汉服并身著汉服进行推广。汉服的特点和样式汉服的主要特点是交领：1、李，开始用织成的麻布来做衣服，後又发明了饲蚕和丝纺、右衽，不用扣子，把拓跋氏改为元氏，「其馀所改，不可胜纪（记）」??，逐渐完备。周代後期。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。夏商以後，冠服制度初步建立。正以主要集中在以下一些问题，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子。并一起了很大反响和争议，特别是百家学说对服饰的完善有著一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有著明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，李氏朝鲜中期之後韩服特别是女服朝高腰襦裙发展，同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服。从形制上看，在现代社会中，人们越来越认识到传统文化对社会的和谐发展所起到的作用，李朝也改为短展角；如李朝国王、王妃，新罗官员幞头同为此样式：约五千年前。鬓发两侧饰博鬓，其与汉服距离更远。汉服和网上文化近年有许多年轻网友在网上结识，然後约定著汉服在公共场合见面，请求保存孔府家服饰。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。但在21世纪初、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）。辛亥革命推翻满洲贵族的统治之後?（韩服），朝鲜（指北朝鲜）称?，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，而朝鲜服装（以交领类举例）的交领发展为小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大，说。2，同时把公主们嫁给汉族大姓。尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对。孝文帝的改革最终得以成功，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一、祭服到朝鲜灭亡还大致还保留了明嘉靖八年服饰改制前的明朝样式）。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领）、文武官服饰即用明制（冕服、朝、祭服. 禁止穿鲜卑服装，一律改著汉服。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期汉服 即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服
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华夏汉服之美 ，一梦千年...礼仪之邦！
00:11&安溪茶校茶文化传播基地&
汉服不是只指“汉朝服饰”而是指“汉民族传统服饰”“始于黄帝，备于尧舜”源自黄帝制冕服 &定型于周朝并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系成为神道设教的一部分中国，服饰华采之美为华，疆界广阔道德兴盛为夏。华夏之美，源远流长；礼仪之邦，衣冠上国。汉服，是中国女人最美的衣服。在漫长的几千年时间里，汉服承载的不仅是一种生活美学，更是无数中国人生活方式的延续。古人云：汉服之美谓之华。华是一种气度，一种民族气质和民族精神。一个人，一件深衣，一份信仰。夜峦钟鼓，香山白府，寄情一镜红尘信，不枉人间。美人既醉，朱颜酡些。人怜花似旧，花比人应瘦，莫凭小栏杆，夜深花正寒。春园灼灼自颜色，愿言岁晚长相随。山有扶苏，隰有荷华。不见子都，乃见狂且。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。懒起画娥眉，弄妆梳洗迟。银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。欢乐趣，离别苦，就中更有痴儿女。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。西园春去绿阴成，已觉南窗枕簟清。帘卷斜阳归燕入，池生芳草乱蛙鸣。无边愁绪系苍天，琵琶声残歌亦残。绣幕芙蓉一笑开，斜偎宝鸭亲香腮，眼波才动被人猜。常记溪亭日暮，沉醉不知归路，兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。一面风情深有韵，半笺娇恨寄幽怀，月移花影约重来。见花忘忧兮爱芳馨，吾身渐老遂减喜。困夏心游赏倦，也不索香薰绣被眠。淡荡春光寒食天，玉炉沈水袅残烟。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知？云淡风轻过午天，傍花随柳过前川。时人不识余心乐，将谓偷闲学少年。帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。沅有芷兮澧有兰，思公子兮未敢言。庭院深深深几许，杨柳堆烟，帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处，楼高不见章台路。微雨过，小荷翻，榴花开欲然。玉盆纤手弄清泉，琼珠碎却圆。仙羡彼之良质兮，冰清玉润。羡彼之华服兮，闪灼文章。野有蔓草，零露漙兮。有美一人，清扬婉兮。死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。休对故人思故国，且将新火试新茶，诗酒趁年华。山有木兮木有枝，心悅君兮君不知。胭脂鲜艳何相类，&花之颜色人之媚。若将人面比桃花，&面自桃红花自美。劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知。若教眼底无离恨，不信人间有白头。此情可待成追忆，只是当时已惘然。人生只似风前絮，欢也零星，悲也零星，都做连江点点萍。不恨黃昏菰蒲雨，一眸長對可憐宵。蝉鸣里，竹影间，盛夏轻轻慢。小舟旁，旧屋中，小憩悠悠然。尘不到，时时自有春风扫。贪梦好，茫然忘了邯郸道。等闲识得东风面，万紫千红总是春。东风拂落千万株，侬在花间依杯宿。浮名浮利，虚苦劳神。叹隙中驹， 石中火，梦中身。&且陶陶，乐尽天真，几时归去，作个闲人。栏杆十二曲，垂手明如玉。眉梢眼角藏秀气，声音笑貌露温柔。莫将菩提子，化做相思豆。留待相思绪，缠绕在心头。袅娜少女羞，岁月无忧愁。宵漏夜短，夏梦正长，小暑已至。浅衣绣新绿，晓风青踏门。&春来仍觉困，花期不待人。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？使君莫忘霅溪女，还作阳关肠断声。双双眉黛，对锁春山。花谢花飞飞满天，红消香断有谁怜？游丝软系飘春榭，落絮轻沾扑绣帘。花自染风去，佳人端淑来。春心莫花争发，一寸相思一寸灰。上苑桃花朝日明，兰闺艳妾动春情。绵绵青丝，使君多情。彤管在意，念念不停。青青子衿，悠悠我心。汉服之美 ，一梦千年...
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　　汉服才是中国人的传统服饰，“唐装”其实就是满清旗装马褂的变种！　　——汉服复兴，势在必行！　　汉服，是中国华夏民族（汉族）的传统民族服饰，又称为华夏衣冠、汉装、华服，主要是指公元17世纪中叶之前，华夏族（汉族的先民）以民族文化为基础，形成的具有民族特点的服装饰体系，即明末清初以前汉人所着的、具有浓郁汉族民族风格的一系列民族服饰的总体集合。　　汉服历史悠久，自商周时期到明朝长达三千多年的历史中，汉族的服饰制度没有大的改变，华夏族（汉人）一直穿着汉服。一直到三百多年前的清朝初年，这一服饰制度才瓦解
。　　汉服象征着辉煌残暴
的华夏文明，而且
深刻影响了整个东亚地区，日本、韩国的民族服装都是从汉服演变而来的。汉服不克不及
与“唐装”、“和服”相混淆。　　汉服最早可追溯到三皇五帝时期，一直传承到明代，连绵三四千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。汉服自身内部体系非常完备，历经千年的发展，服制成熟，不仅自己
种类丰富而且配饰是也非常繁多丰富。汉服的款式、形制、用料、剪裁在各个历史时期都有着明显的分歧
，但主体部分
相同。　　在中国传统社会，衣冠服饰被视为“治天下”之道。“黄帝、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过儒家和华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分
民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。　　“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。”这里的“汉”是指汉朝的服装礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系，因为汉朝的礼仪制度由汉高祖的太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。　　汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为儒教神道设教的一部分
。“佉笾????苤?帷笔侨寮抑喂?枷氲囊?濉Ｒ虼撕罄锤鞲龌?某???谥芊ê阂约坛泻阂鹿谖??掖笫拢?谑怯辛硕??氖分械挠叻?尽：喝硕院阂鹿诘娜贤?渤晌?嗣褡逡馐兜囊徊糠
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　　【汉服的传承与发展历程】
　　商朝（前17世纪初~前11世纪）是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。
　　这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
　　西周（前11世纪 — 前711年）以封建制度（封邦建国）立国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安宁天下。服装是每个人阶级的标记，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。
　　周代服饰大致沿袭商代服制而略有变更。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。
　　东周（春秋战国）
　　战国素纱锦袍战国素纱锦袍春秋战国时期（前711年 — 前256年） 诞生了汉服的一种重要样式——深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，岂论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。
　　秦朝（前221年 —前206年）汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，分歧之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。
　　因为秦始皇陵戎马俑的发现，为秦代的服饰和风俗研究提供了丰富的历史资料。
　　汉朝（前206年 — 220年）曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
　　汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不克不及作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不消外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
　　汉代妇女的襦裙 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变更，但基本形制始终坚持着最初的样式。
　　湖南马王堆汉墓出土的汉代大量丝绣织品，生动呈现出其装饰风格的特点，并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的发展，染织的品种增多，不仅能织出精美多样的花纹，而且染织技术也有较高的水平，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的 丝绸之路 的建立，中华服饰之美，从此开始得以传向四面八方。
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　　魏晋南北朝汉服
　　西汉绛紫绢单裙西汉绛紫绢单裙魏晋时期南北朝（220~580年），风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫，上自王公名士，下及黎庶庶民，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所喜好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。
　　魏晋南北朝时期的妇女的衫裙 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有分歧色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。
　　魏晋南北朝时期的杂裾服 传统的深衣制已不被男子采取，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差别。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变更，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
　　南北朝时期裤褶 裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动未便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。
　　隋唐五代时期
　　隋唐五代时期(581年~960年) 。近三百年的唐代服饰经过历久的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表示其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。
　　襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。
　　唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。
　　隋唐时代也发生了汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国发生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所分歧。除巾子外，幞头的两脚也有许多变更，到了晚唐五代，已由原来的软脚改酿成左右各一的硬脚。
　　需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即就是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通庶民之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。
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　　宋朝（960年~1279年）服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以分歧颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民庶民只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。
　　南宋长衫南宋长衫宋代妇女服饰宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基原形似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。
　　宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带原来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不消它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示&好古存旧&。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的尺度格式。
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　　明朝（1368年 — 1644年）立国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。
　　明代襦裙：明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。
　　官吏公服：明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也纷歧样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。
　　官吏常服：明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高。
　　澜衫澜衫领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民庶民所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，岂论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。
　　1644年，清军入关，满洲人征服中国，颁剃发令，用武力和屠刀强制汉人全民剃发易服，右衽交领特色的华夏传统服饰在普通民众穿著中渐趋消亡。
　　一、汉服作为华夏民族礼服的意义：
　　民族服饰与一般的服饰分歧，它不仅仅是一件御寒裹体的衣服，不仅仅是追求美丽的装饰，华夏服饰是华夏文化的重要载体之一。华夏服饰的复兴，是华夏文化复兴的一个重要内容。从国际上来看，作为各国文化象征而存在的民族服饰，已不单单是一件能够蔽体保暖的外套，更加承担了传播本国本民族优秀文化的重任。因此， 国服的确立有利于我们对华夏文化的认同，有利于在国际上展示华夏文化的风采，当然有利于华夏文化的复兴。
　　二、汉服的基本特征与基本款式：
　　汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益弥补；汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的分歧变更演绎出几百种款式。他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而发生的韩服、和服等服饰也分歧，足以体现华夏民族的特色；因为是 一个体系，可以演绎出多种款式，所以，足以满足大家的个人喜好。这是其他服饰所无法比较的。
　　三、汉服作为汉族代表性服饰的意义：
　　华夏民族由 56个民族共同构成，各民族之间应该是平等的、互相尊重的关系，华夏民族的服饰是由各民族的服饰共同构成的大体系。但是，毋庸质疑，在56个民族之中，汉族的人数占绝大多数，据2005年全国人口普查结果的数字来看，汉族在大陆占92%，在台湾占98%，在香港占95%，在澳门占 97%；即使是在世界上，汉族也是人口最多的民族，而且遍布世界各地。因此，在56民族中，汉族不克不及没有自己的代表性服饰。
　　四、民族代表性服饰与个人服饰的关系：
　　复兴汉服不是复古而是回归华夏服饰的正道，这是华夏民族的集体性选择问题，是汉族的集体性选择问题。所以，当一个人代表的是华夏民族的时候，应该身穿华夏礼服；代表56民族之一的某个民族的时候，应该身穿本民族的代表性服饰。但是，任何人在平时都可以自己选择所喜欢的服饰类型。
　　五、汉服不克不及称为“古装”。
　　当我们把华夏文化称为古代文化的时候，是因为我们心中已经宣告了华夏文化的终结，宣告他已经退出生活舞台；当我们把汉服称为古装的时候，是因为我们心中已经给汉服画了一个句号，甚至已经将汉服当成了僵尸。华夏民族因为有华夏文化和华夏服饰礼仪而独具个性风采，华夏民族是一个生生不息的民族，所以，汉服在华 夏民族的过去、现在和未来之中是一条重要纽带。
　　六、汉服与唐装、旗袍、马褂应该是什么关系？
　　今天人们看到的“唐装”，并不是真正唐朝的服装，而是借唐朝的名义而结合清廷服饰而“创新”出来的仿古服饰。女性的旗袍、男性的长衫和马褂，都是满族的民族服饰及其延续，而非汉族的民族服饰，也不是华夏民族悠久历史上一直传承的服饰。旗袍、长衫、马褂作为满族的服饰，当然有其合理性，但是，就像满族同胞不 会穿藏族、蒙古族或者其他民族的服饰一样，作为汉族也没有理由去穿满族的服饰。
　　七、深衣、汉服是否对我们今天的生活不适应？
　　深衣是我们民族的礼服，而不是工作服装，不克不及从实用的角度来看待。汉服有几百种款式，但是，有些人在赞叹汉服之美的同时，又在慨叹汉服不适合我们今天快节奏的生活条件，因此而对复兴汉服持怀疑或否定态度。其实，这里存在着三个认识误区：首先是把汉服与礼服等同起来了，似乎汉服就必须是宽袖长裙；其次是把汉 服的样式简单化了，却不知汉服可以有多种样式；其三是低估了我们今天复兴汉服的变通与创造。我们的祖先的智商不比我们低，我们今天制作汉服也不是墨守成规。
　　八、汉服与韩服、和服是什么关系？
　　和服主要模仿汉服中的深衣，至今日本仍将和服称“吴服”，意思就是指从中国吴地传来的衣服。但经过漫长的历史时期，已经发展出自己的民族特色，好比：女式和服背后的大腰带比汉服更宽大；和服的线条都是直线形的，袖子也是方方直直的，汉服不仅袖子是圆形，整个线条，尤其是衣服的摆，还有袄，裳都是上窄下宽线 条；总之确切地说，是和服起源于汉服，但后期的发展，已经明显不是汉服了。韩服与日本和服有所分歧，它所模仿的是汉服中的襦裙，但也有变更，即朝鲜服装的裙子束得特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。
　　九、汉服与气候的问题。
　　2008北京奥运会期间正值8月，天气炎热，如果要推广“交领右衽，宽衣大袖”的汉服，如何适应气候？当时，如果能穿西服，就没有理由不克不及穿汉服；除非当时连西服也不穿。华夏民族数千年都可以穿汉服过夏天，我们当然也可以。短袖衫与汉服的理念分歧：短袖衫以裸露避暑，汉服以宽大而遮蔽避暑，且走动起来汉服 习习生风。汉服中衣以纯棉面料做成，吸汗；汉服可以选择面料透气性强的。宽大的深衣、汉服遮蔽日光直接照射，所以，比裸露着还应该更凉爽，且不伤害皮肤；衣服并非那么紧得贴在身上，中衣与汉服外衣之间空隙较大，就像暖壶胆中的中空一样起降温作用。以阿拉伯长袍为例，盛夏，沙特阿拉伯浩瀚的沙漠地带温度高达 40至50摄氏度，可当地居民穿着宽大的阿拉伯长袍在热浪灼人的沙漠上行走却显得气定神闲，若无其事。沙特阿拉伯的服装设计研究专家认为，阿拉伯长袍的设计对创造长袍内舒适的微小气候起着很好的调节作用。
　　汉服系列
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　　华夏复兴，衣冠先行。始于衣冠，达于博远。
　　汉服运动是民间发起的草根运动。
　　汉服运动以网络为主要传播平台，以活动为主要实践方式。
　　汉服运动涉及海内外，并得到不少少数民族同胞支持。
　　汉服运动的力量以80后、90后的学生和年轻白领为主。
　　汉服运动提倡在重大节日庆典里，汉民族着自己的传统服饰；日常生活里则随个人喜好。
　　汉服之由
　　汉服复兴运动的兴起既与目前的现实配景密切相关又离不开汉服自己所蕴含的文化因素。
　　一，现实配景
　　当今的汉民族是世界上唯一没有自己民族传统服饰的民族，这对于一个拥有悠久历史和高度文明的十三亿人口的中国的主体民族来说，是十分遗憾的。没有民族服装，使得我们在一些重大活动、重要仪式或是对外交流的场合，经常遭遇这样的尴尬场景：每逢重大节日，五十六个民族齐聚一堂时，各民族的兄弟姐妹都穿着自己民族的传统盛装，而唯有汉族人要么T恤衬衫，要么西装革履。汉族人没有礼服。在一些需要礼服的场合，一般人都很茫然，不知道穿什么。由于没有礼服，很多跟礼服相关的礼仪基本消失，好比作为成人礼的笄礼与冠礼、射礼、笄礼等等，即使在反映古代生活的影视剧中都看不到踪影。而常见的婚丧礼仪中，穿什么的都有，失去了礼仪原有的庄严与意义。
　　在全球化的今天，越世界，越民族。复旦大学历史系顾晓鸣这样说过：“越是在全球化的状态下，越是需要民族身份的认同，身份辨异。而服装是人的第二张皮肤，人类服装系统介于自然系统与人文系统之间，通过服装系统来提升对民族文化的认知以及自身身份的认同和自信。”在国际化的舞台上，我们需要寻找一种有中国特色，贴近中国文化的东西。
　　在走向国际化的同时，随同自身经济的崛起，当前的中国也出现的盲目洋化，过分追求西方时尚；西方式思想观念，审美理念和器物文明冲击着广大民众。相反，华夏文化日渐式微，传统的价值体系遭到破坏，礼仪道德难以当今这种口号式的方式传承发扬。在审美上，端庄含蓄的东方美被人们渐渐遗忘，反求之于性感艳丽的西方美。我们开始重新审视传统文化，希望能重建中华礼仪与道德体系。
　　二，汉服自身的内涵
　　汉服的意义绝不只是一件美丽的衣服那样简单，它历经了几千年，已经融入了汉族人的血脉，成为了我们民族历史、民族文化和民族精神的承载物，是我们民族审美情趣、风俗习惯的外在表示，它体现着血脉里传承的文化内涵，代表着我们民族厚重的文化根基，包含着我们对天地自然的尊重，对人格理想的追求。
　　首先，汉服是汉民族的文化体现。几千年的汉服是随着汉民族的形成而形成，发展而发展的，有着深厚的文化底蕴和历史配景，是本民族文明的象征。由于汉服地域广阔、发展演变又赓续融合创新，兼具传承性和统一性。汉服不仅是中国服饰文化最重要的组成部分，也是中国传统文化精神的高度概括和传承，它渗透了中华民族的整个机体，贯穿了中华民族的历史长河。汉服与茶文化汉服与武术
　　汉服是汉民族审美倾向的体现。汉服宽大飘逸、流畅脱俗、超形质而重精神、离红尘而取内心的基本样式正体现出中国人追求含蓄自然、崇尚“天人合一”、提倡逍遥、追求玄远的传统审美取向。汉服的审美是与博大精深的华夏文化联系在一起的，作为一个农业古国，人们非常重视天象气候变更与人的生存环境综合性关系。先秦时，老子提出的“人法地，地法天，天法道，道法自然”，即体现了人対自然的尊重。汉服潇洒飘逸，尽显“天人之际，合而为一”。例如，深衣上衣下裳相连，用分歧色彩作为布料作为衣缘，使身体藏而不露，雍容典雅。深衣象征着天人合一，恢宏大度，公平正直，包涵万物的中国传统美德。深衣的袖口宽大，象征天道圆容；领口直角相交，象征地道方正；交领的左襟覆于右襟之上，也体现了左为阳在外，右为阴在内的阴阳观念；深衣背后有一条直线贯通上下，象征人道正直，不偏不倚；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。汉服是汉民族社会价值观的体现，从古至今，汉服都与礼仪制度密切关联，我们的祖辈极其重视衣礼。小到举止容言，大到成人礼婚丧祭祀等。好比现代复兴笄礼，初加换上素衣襦裙，一拜感谢父母养育之恩。二加曲裾深衣，二拜表示对师长和前辈的尊敬。三加着大袖长裙礼服，笄者着大袖礼服、钗冠出房后，向来宾展示。然后面向国旗，行正规拜礼，这是第三次拜。这次是表示传承文明报效祖国的决心。《冠仪》曰：“礼义之始，在于正容体，齐颜色，顺辞令。”沐浴、礼告、正服、行三加之仪等看似繁琐的礼仪程式，强化了成人礼仪的神圣感，使青年明白成人之义，提示他们今后要担负起对长辈、师长、朋友乃至社会、国家与民族的责任。男子成人礼
　　汉服是汉民族人文风俗的体现。色彩观念的表达，吉祥纹饰的运用、材质工艺的更新，无不渗透着中华民族的人文和风俗、明心而见性，它是人们内心价值的守望与表达，是华夏民族意识的张扬与更新。
　　最后，汉服是华夏民族形象的整体形象的体现。进入近代以来，西方对中国的形象，可以用辫子和长袍来概括，甚至到了现代，仍有不少人还将中国的形象停留在那一个层面。辫子长袍这一形象，被赋予了落后，屈辱等各种含义。然而，辫子长袍并不是我们华夏民族的民族形象。我们传统服饰汉服才是这一民族整体意识和意志的体现。汉服是汉民族文化积淀、审美倾向、社会价值、人文风俗等的整体体现，同时中华传统文化中所蕴含的民族精神、哲学思想、伦理道德、礼法制度、宇宙观念也都在汉服中得到了充分的表达。汉服可是说是华夏民族民族形象的完美展现。
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　　满洲人征服中国之后，试图把这个国家彻底吞并，久长坐江山。所以满洲人学习中国文化的同时也开始依照他们的意愿来阉割中国文化，篡改中国历史，用他们的语言文化同化中国。而结果很多网友都应该知道了，中国古代的史书典籍在康熙、乾隆的修史过程中基本上被毁灭一半以上，满清编辑《四库全书》过程中所实行的文字狱，可以因为藏古书而杀头，冤狱杀人无数。加上后来对儒道释等宗教的影响，整个中国的历史和文化基本上被满洲人同化、摧毁大半。主持修定《四库全书》的千年第一大汉奸纪晓岚竟然被拍成五部一体的偶像剧而且在官方主流电视台连续赓续地播出将近十年，这基本上是对中华文明最大的讽刺之一。
　　满清并非真心要学习汉文化，而是对汉文化进行系统阉割、篡改之后，更便于统治汉人。在外在方面，满清用屠刀强迫汉族全民“剃发易服”，禁止汉人穿自己的传统服装“汉服”，改为满清的服装，就是旗袍、马褂等，强迫汉人剃掉头发，改为满清的“金钱鼠尾”发型（后来演酿成“猪尾辫”）。满清编辑《四库全书》，实质上就是篡改。乾隆时期编辑《四库全书》的过程中，查缴禁书竟达三千多种，十六、七万卷以上，总共焚毁的图书跨越七十万部，禁毁书籍与《四库全书》所收书籍一样多。满清大量销毁、篡改古书典籍，其目的就是彻底的消灭汉民族主义，满清在这方面做的还算很成功。
　　满清对华夏文明的摧残程度，是前无古人的。近代著名学者章太炎指出，乾隆年间被销毁的中国古代书籍“将近三千余种，十六、七万卷以上，种数几与四库现收书相埒”。历史学家吴晗也指出“清人纂修《四库全书》而古书亡矣！”连明朝人宋应星的科技著作《天工开物》也因为有碍于愚民而遭到禁毁。《四库全书》所收的古籍大部分都是经过满清御用文人系统性的篡改，这已是尽人皆知的事实。与满清统治者利益相关的明朝人的文学和历史作品遭到大力剿灭，而且殃及北宋、南宋。《四库全书》的编辑者对于反映民族矛盾、民族压迫和民族战斗精神的作品尽量摒弃和抽毁，对于不得不收录的名家名作则大肆篡改。难怪鲁迅说《四库全书》不仅藏在内廷，而且“还颁之文风较盛之处，使天下士子阅读，永不会觉得我们中国作者里面，也曾有过很有些骨气的人”(《病后杂谈之余》)。
　　中华历史上的民族政权交替时代有过，但从来没有一个像满清统治者这样，用屠刀强迫中国人全民剃发易服，彻底地摧毁中华的衣冠、服饰，彻底绞杀中华的民族意识，从精神上到肉体上彻底把中国人弄成完全顺服的走狗奴才。满清统治者非惟酷毒凶横、戾于刑狱；所“汉化”深者：工于心术而极力摧残中华，尤其中华士人之民族意识。较之前代的外族统治者，更加阴险、拙劣、刻毒！难怪鲁迅先生说：“对我最初的提醒了满汉的界限的不是书，是辫子，是砍了我们古人的许多的头，这才种定了的，到我们有知识的时候大家早忘了血史。”
　　今天，我们从官方教科书里面学到的历史大部分是经满清篡改过的历史，而不是真正的中国历史，这是最令后人痛心的地方！ 如果说蒙古帝国征服中国换来的是“屠杀与劫掠”，那么满洲人统治中国的结果就是“文化灭绝与精神奴化”！现代人别以为自己懂点国学就懂得中国历史文化，因为你学的其实只是半吊子的满洲国学而已。
　　再者，如果因为满蒙接受了一部分汉文化，所以他们灭亡宋明就属于兄弟内战，元清就是中国。那么依照这个逻辑，假如日本灭亡中华民国，就又是一个中华正统了。日本大和族在人种和文化上，比满族人和蒙古人更接近汉人，日本侵华就更具合理性了。据考证，日本和族是由汉人、马来人和通古斯人等混合形成的，而满族人则是起源于今俄罗斯西伯利亚贝的通古斯人，蒙古人则起源于今俄罗斯和蒙古国境内。日本和族属于农耕民族，和汉人一样，但满族属于渔猎民族，蒙古族属于游牧民族。日本和族自古就学习汉文化，好比从唐朝的时候派遣遣唐使，主动来中国学习文化。好比日语，其平假名来自于汉文草书，其片假名来自于汉文偏旁部首，日语中还大量使用汉语词汇，尤其是日本正式用语，汉语词汇更多；日语中的汉语词汇发音，还被称为汉语语音的活化石，更接近古汉语的发音；而我们现在所说的普通话和北京话，受满族人学汉语的发音影响很大。日本和族也学习华夏经典，好比也读《易经》；日本侵华时期的昭和天皇，其名称还来自于中国典籍《尚书》。日本的和服是仿照中国隋唐服式和吴服改制的，所以在日本古代经常被称为&吴服&和&唐衣&，和服是西方人对吴服的称谓，现在日本人已经接受的这个称谓，但是部分卖和服的商店，还是写着&吴服&；而满清的服装，我们很熟悉，就是现在被某些人奉为“国服唐装”的旗袍、马褂等，这与汉民族的传统服装“汉服”，完全纷歧样。日本的文化远远要比满清和蒙元的文化更加接近汉人的原生态文化。即使是现在，日本的文化，也比今天的中国大陆和台湾的文化更加接近汉人原生态文化。但是日本属于中国吗？ 假如日本占领了整个中国，并在中国建立了新政权，那还是中国吗？大东亚共荣圈中的汪精卫政权等，还是以说汉语为主的。难道大东亚共荣圈属于中国吗？
　　有些人的逻辑很奇怪，他们把异族、异国侵吞中国之后，对华夏文明进行了篡改、阉割之后形成的奴才文化，称之为中国的正统文化。把日本学习的传统汉文化，称之为其他的文化，这是很荒谬的。汉文化是否正统是以是否接近于华夏原生态文明为尺度的，华夏原生态文明就是商周时期就开始完善，到秦汉唐宋时期越来越繁盛的一系列文明，而不是以谁学、谁改、谁用和在哪里用为尺度的。
　　满清征服中国与“五胡乱华”一样，都使中国文明衰退。但满清更糟，因为“五胡”最终接受了中华文明，且彻底汉化，然而，满清却使中国“胡化”！
　　在满清统治时期下，中国文明出现了严重倒退，与西方文明的差距愈来愈大，等到鸦片战争爆发之前，在出使清朝的英国人眼中，中国人已经倒退为类似印第安人那样的半开化民族了。
　　关于清朝初年的社会经济状况，康熙四十年（1701年），学者唐甄写道：“清兴五十余年矣。四海之内，日益贫困，农空、工空、市空、仕空。谷贱而艰于食，布帛贱而艰于衣，舟转市集而货折赀，居官者去官而无以为家，是四空也。金钱，所以通有无也。中产之家，尝旬月不观一金，不见缗钱，无以通之。故农民冻馁，百货皆死，丰年如凶，良贾无筹。行于都市，列肆琨耀，冠服华腆，入其家室，朝则熄无烟，寒则蜷体不申。吴中之民，多鬻男女于远方，男之美为优，恶者为奴；女之美为妾，恶者为婢，遍满海内矣。”（唐甄《潜书》）
　　乾隆五十八年（1793年），英国政府任命马戛尔尼为正使，乔治·斯当东为副使，以贺乾隆可汗八十大寿为名出使清朝。英国特使马戛尔尼在他的出访日记中写到：“（中国）自从被北方或满洲鞑靼征服以来，至少在过去150年里，没有改善，没有前进，或者更确切地说反而倒退了；当我们每天都在艺术和科学领域前进时，他们实际上正在酿成半野蛮人”“清政府的政策跟自负有关，它很想凌驾各国，但目光如豆，只知道防止人民智力进步。”“（清帝国）不过是一个泥足巨人,只要轻轻一抵就可以把他打倒在地。”“一个专制帝国，几百年都没有什么进步，一个国家不进则退，最终它将重新堕落到野蛮和贫困状态。”〔许涤新、吴承明《中国资本主义萌芽》（人民出版社，1985年）第四章第一节〕
　　英国副使乔治·斯当东编辑的《英使谒见乾隆纪实》记载：“（清帝国）遍地都是惊人的贫困，很多人衣衫褴褛甚至裸体，一路上我们扔掉的垃圾都被人抢着吃”，“像叫花子一样破破烂烂的军队”，认为清朝是“靠棍棒进行恐怖统治的东方专制主义虐政的典型。清帝国不是富裕的国度，而是一片贫困的土地，不是社会靠农业发展，而是社会停滞于农业。”“我真的没方法了解这个国家（清朝），老庶民面露菜色，他们捡起我们喝过的茶叶渣滓洗干净继续使用，这里的民众一脸的苦悲，到处充满了消极与痛苦，欺骗时有发生。没有我们英国农民脸上的满足之情。”
　　中国自宋以来，北宋、南宋、明朝从根本上说都不是亡于内，而是亡于外。假如，没有被北方鞑虏蛮族灭亡，华夏文明成果都将会得到进一步积淀，也许会创造更加残暴的前景。但这一切却被女真、蒙古和满洲这些外来入侵者毁掉了！
　　汉人自古十分重视发式与衣冠服饰。《孝经》云：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也”，汉人成年之后就弗成随意剃发，男女都把头发绾成发髻盘在头顶。汉族的传统服饰汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、无扣，日本、韩国、不丹的传统服饰均继承了这些特征。
　　满洲人的风俗与汉人迥异。满洲习俗，男子均将顶发四周边沿剃去寸余，中间保存长发，分成三绺编成长辫一条垂于脑后，名为辫子，或称发辫。四周剃去的头发，除为父母守丧或国丧外，禁绝养长，应及时剃除，名为剃发，或谓剃头。据说，满洲女人也要剃发，要等到成年婚嫁后才可蓄发。满州人的服饰以长袍马褂为主，满服的特点是立领、对襟、盘扣等。今天还被奉为至宝的所谓“国服唐装”，实际就是满人的旗袍、马褂。
　　历史上，吐蕃、西夏、金国、元朝、清朝都发布过“剃发易服”的命令，尤其以清朝范围最大、坚持最久、冲突最多、影响最大、实施得最彻底。所以“剃发易服”一般特指清朝初年的“剃发令”。
　　早在宋代，金国女真统治者就用高压政策强迫其占领区的北方汉人剃发。公元1129年（南宋建炎三年，金国天会七年），金太宗完颜吴乞买就发布过这样的强硬命令剃发“禁民汉服，及削发不如式者，死！”
　　满洲族最早源自西伯利亚的通古斯野人，后来迁移到中国东北地区，自称是女真人的一个支系，为建州女真。满洲人“发展”了几百年，发型一直没变。满族男子一般是将头顶中间一撮如钱大之头发留长，结成辫子，其余四周发皆剃光，所以称为“金钱鼠尾”。一般来讲，满族人只有“国丧”和“父母丧”内百日不剃，平时，除中间一小撮外，周围头发不克不及留蓄。
　　早在后金时期，满洲贵族就发布了强迫东北汉人依从满族习俗剃发的命令。明朝万历四十四年（1616年），努尔哈赤在赫图阿拉称“覆育列国英明汗”，国号“大金”（史称后金），窃据东北，与明朝分庭抗礼。努尔哈赤建后金称汗后，强迫被占领区的汉人和投降的汉人必须剃发，当时剃或不剃，成为一种政治性标记。汉人只要剃头，就可以免死收降，否则就要砍头。后金军占领辽阳后，当地几万汉民不肯剃头为虏，自投鸭绿江而死（见朝鲜《李朝实录》）。
　　1626年，皇太极(黄台吉）继位后，屠杀方面有所收敛，但对剃发则要求更严。惟一例外的是，朝鲜由于向满清投降早，作为一种特殊礼遇，皇太极对这个附庸国表示宽大：冠履不易，可以免剃。
　　公元1644年，闯王李自成率领大顺兵攻入北京，明朝崇祯帝自杀殉国。同年，窃据中国东北之满清政权在明朝将领吴三桂协助下入关，占领北京后不久，随即对占领地区推行剃发易服令，强迫汉人变换发型为满州人发型并穿着满州人服饰。由于吴三桂等明朝降官劝说，加之北京及其周围的北方汉人反抗连连，全国局势尚未明朗，清朝摄政王多尔衮不得不收回成命，暂缓汉人剃发。当时，明朝降官酿成清朝官员，仍旧身穿明服，冠裳不改。在服饰上亦未发生更改，甚至还存在满人官员穿明朝官服的状况。
　　1645年，清军攻占南京、江浙地区，大局初定。为巩固满洲人对中国的统治，压制汉族的民族意识和民族自尊，以多尔衮为首的清朝满洲贵族在1645年（顺治二年）相继公布了“剃发令”和“易服令”，用屠刀强迫广大汉人依从满族习俗剃发易服，公开宣称“自今书记之后，京师限旬日，直隶各省地方自部文到日，亦限旬日尽行剃发。若规避惜发，巧辞予辩，严惩不贷。”(满清官方原始档案《清世祖实录》卷十七顺治二年六月丙寅中)
　　满清统治者公开宣称：“所过州县地方,有能削发投顺,开城纳款,即与爵禄,世守富贵。如有抗拒不遵,大兵一到,玉石俱焚,尽行屠戮。”（《爝火录》卷四）
　　满清的另一份官方档案《东华录》卷五顺治元年条，则记载：“不随本朝制度剃发易衣冠者，杀无赦。”
　　满清镇江知府发布的告示则是：“一人不剃发全家斩，一家不剃全村斩”。清兵还把抗拒剃发者的人头集中示众，以威逼人民。
　　1645年（清朝顺治二年，南明弘光元年），满清江宁巡抚土国宝宣布：“剃发、改装是新朝第一严令，通行天下，法在必行者，岂论绅士军民人等，留头不留发，留发不留头！南山可移，此令弗成动！”
　　1647年，清军在广州发布的剃发易服令：“金钱鼠尾，乃新朝之雅政；峨冠博带，实亡国之陋规。”
　　福州遗民所撰《思文大纪》：“时剃头令下，闾左无一免者。金钱鼠尾，几成遍地腥膻。”
　　顾炎武《断发》诗：“一旦持剪刀 ”“剪我半头秃”“华人髡为夷，苟活不如死！”
　　《满清稗史》记载：“越一年，南方大定，乃下发之令，其略曰：‘向来剃发之令不急，姑听自便者，欲俟天下大定，始行此事，朕已筹之熟矣，……自今书记之后，京城限旬日，直隶各省地方自部文到日亦限旬日，尽行剃发，若规避惜发，巧辞争辩，决不轻贷。’闻是时檄下各县，有留头不留发、留发不留头之语，令发匠负担游行于市，见蓄发者执而剃之，稍一抵抗，即杀而悬其头于担之竿上，以示众。”
　　清兵入关之后，满洲贵族疯狂叫嚣：“留头不留发，留发不留头。”（《满清稗史》） 北方汉族人民被迫屈从。之后满人以武力迫使南方汉人也剃发，成千上万的汉族平民因为拒绝剃发而被满清政府残杀。
　　顺治元年(1644)清兵入关后，山海关城内军民皆剃发归降。清兵进入北京后，颁令剃发。因入关未久，根基尚未稳固，剃发令执行并不严格，往往听任降者自便。
　　顺治二年元月，大顺军受挫，清军攻下南京、苏杭后，清廷认为大局已定，便重申剃发令，全国各地，限定10日之内，尽行剃发蓄辫。凡是不剃的、迟疑的、上表章请求保存明朝制度的，一律“杀无赦”(《清世祖实录》卷71)，实行“留头不留发，留发不留头”(韩菼《江阴城守纪》上)。这加剧了民族矛盾，激起了内地汉人激烈的反剃发斗争。江阴人民发誓“头可断，发决弗成剃”，在24万清军攻击下，苦战81天；嘉定人民也组织乡兵，据城不降，最后遭到残暴屠杀。各地人民的反剃发斗争，成为当时抗清斗争的重要组成部分。
　　汉人激烈反抗，以多尔衮为首的满洲贵族则一意孤行，用屠刀推行民族高压政策，竟下令“凡有为剃头、圈地、衣冠、投充、逃人牵连五事具疏者，一概治罪。”
　　千百年来，中国汉人都留头发，穿汉服，无剃发习惯，强迫他们剃发易服，遵从满洲习俗，被认为是一种民族压迫、民族侮辱，广大汉人激烈反抗。尽管满人对汉人的反抗进行了疯狂镇压和残暴屠杀，然而汉族人民的英勇抵抗还是风起云涌，例如嘉定、江阴、昆山一带的庶民就因反抗剃发易服而从顺治二年（1645年）六月到八月连续反抗清兵，最终造成了“嘉定三屠”“江阴八十一日”等惨剧。随后就是清军血洗江南、岭南，屠江阴、屠昆山、屠嘉兴、屠常熟、屠苏州、屠海宁、屠广州、屠赣州、屠湘潭。此外还有，屠大同、屠四川等等，清军甚至勾结荷兰殖民者，攻屠思明州（厦门）。这些屠戮极其血腥、残暴，都是义士庶民惨遭屠戮殆尽，尸积成山，血流成河。
　　除了汉族，满洲统治者还规定蒙古族（不包含厄鲁特蒙古）以及其它南方少数民族改剃满洲发型。但不是所有民族都要变革服饰：厄鲁特蒙古不消，朝鲜人不消，维吾尔族四等以上伯克才要，藏族就只有藏军需要。
　　满清统治者在全国大力推行满洲服饰，强迫全体汉人穿马褂、长衫，戴瓜皮帽和类似于毡帽之类的帽子。满清政权还严厉禁止私藏明朝衣冠，很多人因为私藏“方巾”等明代服饰而被满清政府扣上大逆罪名而遇害。清朝历代皇帝都竭尽全力的掩护满洲服饰，说“满洲先民之遗风，自当永远遵守”“一代冠服自有一代之制”、“衣冠弗成轻易”。就这样，“剃发易服”政策的执行与满清王朝相始相终，一直延续到1911年辛亥革命后结束。
　　剃发易服加重了清朝的民族矛盾，摧残瓦解了华夏的传统文化习俗，压制了汉族先进文化和思想，是满清政府实行民族压迫的铁证。剃发易服与文字狱、屠城、圈地、投充、逃人、禁关等并称“清朝六大弊政”。
　　清朝的发式与服饰
　　清军入关之后，用屠刀强迫中国人剃发易服，“金钱鼠尾”就是清朝时期的尺度发型（19世纪之前），由于现代清宫戏的误导，很多人并不了解。
　　我们看到的现代清宫戏里面的满族男子都梳着阴阳头，就是头发的前半部分剃掉，后半部分编成发辫。但事实上，真正的清朝发式是“金钱鼠尾”，就是留的发辫要比小拇指还细，要能穿过铜钱中的方孔才算合格，几乎就是光头。
　　事实上，满清发式从明代到清末是一直变更的。明代女真男性的发式，与清末那样的前剃后辫有很大区别，剃发数量与结辫粗细差别很大。在1595年（明朝万历二十三年），朝鲜派往赫图阿拉的使者申忠一，在《建州纪程图记》一书中详细记述了赴使在建州女真努尔哈赤的营垒里所见到的各方面情况。其中关于发式这样写道：女真习俗都剃发，只留脑后少许，上下二条结辫以垂。除上唇胡须只留左右十余根外，其余都镊去。女真男性的发式，即其剃发的习俗，是将大部分头发剃掉，只留脑后很少的一点头发，结成辫子下垂。如此得到了女真发式的全貌：脑后留下小手指细的头发，拧成绳索一样下垂，余发全部剃掉。配合这样的发式，胡须只留上唇左右十余根。
　　而在1644年满清入关那一年，日本商人竹内藤因海难在北京旅居一年，著成《鞑靼漂流记》一书。书中这样描写满清的发型：“他们的人都剃头，把头顶上的头发留下来，分成三绺编成辫子。他们男子把唇上的胡须留下来，把下面的剃掉。无论是大官、小官和老庶民都一样。”对于满洲“留头不留发”的尺度发式“金钱鼠尾”，当时人也都有描述。
　　1648年，明朝遗民七峰道人所著《七峰遗编》叙明末清初常熟福山陷落前后事，记载满人发式是所谓“金钱小顶”。
　　《抚浙檄草》记载：清朝时期，“小顶辫发”，每个国人都被迫把以前“受之父母不敢毁伤”的头发屈辱地剃去，只留下铜钱大一点，梳成一根小辫，叫“金钱鼠尾”式。将四周头发全部剃去，仅留头顶中心的头发，其形状一如金钱，而中心部分的头发，则被结辫下垂，形如鼠尾，实在不堪入目，不过1647年满清广州剃发易服令竟还无耻的说：“金钱鼠尾，乃新朝之雅政；峨冠博带，实亡国之陋规。”
　　1647年，清军在广州发布的剃发易服令：“金钱鼠尾，乃新朝之雅政；峨冠博带，实亡国之陋规。”
　　明朝福州遗民所撰《思文大纪》记载：“时剃头令下，闾左无一免者。金钱鼠尾，几成遍地腥膻。”
　　顾炎武《断发》诗：“一旦持剪刀 ”“剪我半头秃”“华人髡为夷，苟活不如死！”
　　顺治四年（1647年），浒墅关民丁泉“周环仅剃少许，留顶甚大”，被地方官拿获，以“本犯即无奸宄之心，甘违同风之化，法无可贷”为由上奏，奉清廷朱批：“着就彼处斩”，县官也以失察“从重议处，家长、地邻即应拟罪”。
　　1644年清军入关以后，随着占领区的扩大，清政府剃发令愈发生硬，遇到的反抗也越来越强烈，凄凉的故事也越来越多，前人对此多有描述，此处不再拾人牙慧，只想谈谈《清稗类钞》中的两条轶闻。
　　《清稗类钞》之“容止类”、“发作金钱式”条云：“董志学为江西巡按，按部吉安，饬守令礼请缙绅子弟及举贡监生饮宴。酒酣，起而言曰：‘当朝重剃发，式当如金钱，请脱帽验之。’因尽去其帽，则皆略去鬓发，余顶结如故，惟一人如式，得放出，余悉系之于狱。”这条资料说明了剃发的尺度，也就是所谓“金钱式”，全称应该叫“金钱鼠尾”式。署名“海外散人”者所做《榕城纪闻》云：“剃发，只留一顶如钱大，作辫，谓之金钱鼠尾。”可见尺度的剃法必须剃光周围，不留死角，否则就是违式，也要杀头。因为要经常坚持头顶的干净无鬓发，必须“五天一打辫，十天一剃头”，跟剃光看起来没多大差别，所以明朝人就认为女真人“剃发如僧”。有多难看，可以想见。怪不得剃发成了张春投降的瓶颈，怪不得明朝文人士子宁死不剃发。完全可以推测，如果没有坚决执行剃发政策，清军入主中原遇到的抵抗要小一大截。
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　　真正的清朝头发造型——金钱鼠尾！够帅气吧，从满清奴儿哈吃那时侯，女真人就用这种发型，而现代电视上的清朝阴阳头发型其实还是被美化出来。
　　难怪我们的祖先誓死不肯剃发，几乎就把头发给剃光了,只在后脑勺留一粗短发结成细发辨至脊椎上部,且粗细不得跨越一枚铜钱,违令者同样人头落地。
　　1793年（乾隆五十八年），英国访清使团随团画师威廉.亚历山大（William Alexander）的纪实画稿证明，直到乾隆时期，大清臣民们留的还是“金钱鼠尾”发型,上海科技文献出版社中译本为《大清帝国城市印象》。当时清人所留头发仍然极细极少，与今天的清装辫子戏中的发型完全分歧。
　　今天的清宫戏却无视史实，瞎编乱造，把康熙、雍正、乾隆时期的“金钱鼠尾”发型粉饰美化成“阴阳头—半瓢”式的大辫子。
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　　现代清宫戏里面的阴阳头和猪尾辫其实是直到清朝末年才逐渐出现的。而在19世纪之前的一两百年，假如留着现代清宫戏里面的大辫子，那是要被砍头的。
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　　需要强调的是，满洲统治者在公布剃发令所要求的剃发尺度，并非现在人们经常看到的剃半个头，而是将头颅四周的头发都剃掉，只留头顶如铜钱大的一小撮，结辫下垂。在头顶留发一钱大，大于一钱要处死！
　　那种清末才有的、现在不合事实地垄断了所有清装戏的阴阳头大辫子，放在清朝初年也得被砍头，因为满清规定：“剃发不如式者亦斩。”顺治四年，浒墅关平民丁泉就因为剃发不敷多而被砍头，他的家人、邻居、当地官员也都受牵连获罪。清朝时期的男子不得不“五天一打辫，十天一剃头”。
　　清朝初年的发型普遍为金钱鼠尾式，金钱鼠尾发型在清朝延续了将近两百年。直到清朝末年，具体说是在嘉庆时期，才开始出现留发越来越多的趋势，如日本《清俗纪闻》一书，其中《冠礼》卷的绘画中，一侧背站立的教书先生头顶蓄发，编一长辫垂于后背，其长度已达腰部，辫尾有发带系结，其中蓄发部分从清初的一个铜钱大增加到了四五个铜钱大，但仍然远少于清末及现代清装剧留半头的大辫子发型。
　　1799年（嘉庆四年），日本人中川忠英于长崎访谈清朝商人，出版了一本专门辑录清国人习俗的《清俗纪闻》一书，其中《冠礼》卷的绘画中，一侧背站立的教书先生头顶蓄发，编一长辫垂于后背，其长度已达腰部，辫尾有发带系结。从这张实图上看，头顶蓄发，部位没有变，但面积已远不止于一个金钱大，而是足有4个金钱大，相当于一掌心的面积。依照图上的式样同清初金钱鼠尾的情况相比，蓄发从一个金钱酿成四或五个金钱，数量比清初增多是明显的，但是如果将剃发与蓄发相比较，剃发还是主要的，也就是说剃发占大部分，蓄发仍然属于少部分。
　　1840年鸦片战争以后，清朝人的辫子明显变粗了，剃头面积也变小了，将顶发四周边沿只剃去寸许，而中间保存长发，分三绺编成辫子一条垂在脑后，至此，清朝人发型逐渐由19世纪之前的“金钱鼠尾”式演酿成了今人所熟知的“阴阳头—半瓢”式的大辫子。
　　陈登原《国史旧闻》中描述得：剃发，就是把额角两端，引一直线，依此直线剃去直线以外之发。现将清朝末年发型与清初“剃发令”发式比较一下，结果令人吃惊地发现，两者虽是继承演变关系，但差别较大。清初几乎要将全部头发剃掉，只留脑后小手指细的结辫下垂。而清末则将大部分头发保存下来，结辫下垂，仅剃掉极少一部分头发。都是又剃又辫的发式，却给人以判若两人的印象。辫子和剃头是成反比的，这时的辫子已经简直比一条小蛇还粗！为什么会长粗？满清遗老张钫《清末社会鳞爪》记载：清军“在打交手白刃战时，将辫子缠于脖项，借以避刀砍。所以军人的辫子较大，如发少则搭以假发，或加黑丝线，以壮其形态。”
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　　就这样，满清的辫子，经历了：“鼠尾——蛇尾——猪尾”的发展过程，才演变到我们今天认识的“阴阳头—半瓢”式的大辫子形态。
　　清朝统治者在全国大力推行满洲服饰，命令汉人不得穿汉服，强迫全体汉人改穿满人的马褂、长衫，戴瓜皮帽和类似于毡帽之类的帽子。满清政权还严厉禁止私藏明朝衣冠，很多人因为私藏“方巾”等明代服饰而被满清政府扣上大逆罪名而遇害。清朝历代皇帝都竭尽全力的掩护满洲服饰，说“满洲先民之遗风，自当永远遵守”“一代冠服自有一代之制”、“衣冠弗成轻易”。就这样，“剃发易服”政策的执行与满清王朝相始相终，一直延续到1911年辛亥革命后结束。汉人被迫改穿难看至极的满洲旗袍马褂，使延续三千多年的汉族衣冠毁于一旦。
　　辛亥革命成功后，孙中山先生撰文的《中华民国内务部晓示人民一律剪辩令》这样沉痛回忆：“满虏窃国，易于冠裳。强行编发之制，悉从腥膻之俗。当其初，高士仁人或不平不挠，从容就义；或遁入缁流，以终余年。痛矣先民，惨罹荼毒，读史至此，辄用伤怀。”（缁流，当和尚。缁，坚持汉服特征的僧衣）
　　外国人也无比震惊： “至今为止，用如此残暴的手段迫使一个民族放弃自己的风俗习惯，世界上还没有类似的例子。”（祖甫江孝男《文化人类学入门》）。
　　嗯！！！
　　满清鞑子误中国，可悲可叹可恨！
　　要已发展眼光看待历史，作为一中文化，穿汉服与穿唐装没什么区别，我们历史长，民族多，融合多，赵武灵王还胡服骑射，总的说顺应潮流，顺应当代以时代为主，不必过分纠结。
　　@luke566 11楼
　　要已发展眼光看待& & 历史& & ，作为一中文化，穿汉服与穿唐装没什么区别，我们& & 历史& & 长，民族多，融合多，赵武灵王还胡服骑射，总的说顺应潮流，顺应当代以时代为主，不必过分纠结。
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　　但是历史还是要弄清楚的好，不克不及因为和谐需要而遮掩。必须要明白的一点就是历史是动态的，不克不及以一成不变的眼光看待。比方说：满族的历史，蒙族的历史，以及与汉族的关系，事实就是事实，不克不及因为现在是一家人就否认历史上的争战。
　　@lshhjm 10楼
　　满清鞑子误中国，可悲可叹可恨！
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　　其实世界历史上好多先进文明最后都是毁于野蛮民族之手，中国还算幸运，汉文明大体流传下来了，当然丢失的东西也很多。
　　@fyk905&&12楼&&
　　@luke566 11楼&&
　　要已发展眼光看待 历史 ，作为一中文化，穿汉服与穿唐装没什么区别，我们 历史 长，民族多，融合多，赵武灵王还胡服骑射，总的说顺应潮流，顺应当代以时代为主，不必过分纠结。
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　　但是历史还是要弄清楚的好，不克不及因为和谐需要而遮掩。必须要明白的一点就是历史是动态的
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　　不是说和协，想遮掩什么，作为学术争论、讨论。从人类发展的历史潮流看，文明将战胜野蛮，谁也不想否认，但没需要过分纠结。
　　哪里什么唐装
　　分明只是满清的马褂而已
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