穿旗袍的女人一定要注意这些细节！
穿旗袍的女人一定要注意这些细节！
旗袍在世人眼里总是端庄典雅的。绾起的墨发，精致的妆容，小巧的立领，玲珑的身姿，如柳的蛮腰，白皙修长的玉腿，走起路来，一步一窈窕一步一开衩，一步一婀娜一步一风情，举手投足间风情满满。所以，女人若想要穿旗袍就要穿出旗袍的味道，而且要行的端坐的正，更要注意很多细节。
旗袍女子一直都是温婉的，更是中规中矩的。所以穿旗袍的女子走路如猫，身姿一扭才会性感无比，切记大跨步前行。而且穿上旗袍切记跷二郎腿，尤其是在公比如公交之类的公共场合，切莫摆出各种不雅姿势，旗袍太容易走光，姿势不雅更会吸引旁人的眼光哦，所以穿旗袍坐姿必须优雅，双腿需要并拢斜放。
旗袍讲究开衩露出白皙玉腿，穿高跟鞋或是凉鞋要么不穿袜子，要么穿肤色连裤丝袜，设计不可穿着旗袍，再穿白色或别的颜色的袜子，这样不仅会影响旗袍的本身的美感更会非常的煞风景喔。
旗袍想要穿的有味道，女子必须挺胸抬头，不能弓着腰。穿旗袍讲究肩若削，腰若素，万不可弯腰驼背。若是夏天太阳光太过强烈，撑一把花折伞会给穿旗袍的你增添一份戴望舒《雨巷》中那个撑着油纸伞的丁香一般的姑娘那种朦胧的美感。
最后一点，穿上旗袍的女子，肯定要背包包的，千万不要将于肩带的包包斜挎在身上，旗袍讲究整体美感，斜挎在身上是非常丑陋的。若是穿旗袍，便选择手提包，既优雅又好看。
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简介: 专业、专心、专注中国旗袍
作者最新文章“九翘三弯”为的谁? - 简书
“九翘三弯”为的谁?
“三绺梳头，两截穿衣。”这是中国古代女子的代名词。民国旗袍的出现，将中国等级森严的冠服制度抛于脑后。同时，旗袍首次将中华女性身体的曲线张扬于外：头、肩、胸、颈、腰、腿、臀及手足“九翘”，配之以领、衣襟、衣角的“三弯”，尽显体态的曲线之美。此旗袍非彼旗袍民国旗袍终结冠服制度
还记得《琵琶行》中的名句“江州司马青衫湿”吗？江州司马为什么穿的是青衫？原来，唐贞观四年和上元元年两次下诏颁布服饰颜色和佩带的规定，江州司马这一低品级官职，只能穿着青衫。朱熹在《朱子语类》卷九一中说：“衣服无章，上下混淆。”中国的冠服制度，首先是等级的符号。“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等，都是历朝历代代表某种地位和身份的名词。据文献记载和出土文物分析，冠服制度初步建立于夏商时期，到周代已趋于完善，春秋战国之交被纳入礼治。《中国历代服饰》一书记载：秦汉巾帻色“庶民为黑、车夫为红，丧服为白，轿夫为黄，厨人为绿，官奴、农人为青”。封建时代最后一个朝代——清朝，则将服饰的等级之别细分到了极致，雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄荷包、穿四衩衣服、纵容家人穿补服的罪状。那时，长袍的开衩数量是官吏士庶开两衩，皇族宗室开四衩。而同样是黄色，皇太子用杏黄色，皇子只能用金黄色。清朝旗女的旗袍，仍被桎梏在传统的冠服制度中。旗女所穿的长袍，等级分明，制度浩繁。袍里面穿裤，礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件。在清朝统治阶级“男从女不从”的高压政策下，汉人女子仍沿袭上千年的“两截穿衣”。“两截穿衣”最早可追溯至秦、汉时代。当时，中国的服装就形成了两个体系，一是上衣下裳（或裤），二是“深衣”，亦即所谓袍服。袍服多为上层阶级采用，下层民众则多采用上袄下裤。当时，清代汉族女裙种类繁多，如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等。作家张爱玲在《更衣记》中曾对此记述道：“发源于满洲的旗装自从旗人入关之后一直与中土的服装并行着的，各不相犯，旗下的妇女嫌她们的旗袍缺乏女性美，也想改穿较妩媚的袄裤，然而皇帝下诏，严厉禁止了。”辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发、易服色，把冠服等级制度送进了历史博物馆。上世纪20年代，女人穿上了长袍，且颇有些男人长袍马褂的味道。《更衣记》中说道：“五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子……初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”旗袍引发的女装革命即将诞生。“有伤风化”与“推陈出新”旗袍演变稍不留神就落伍
古代服装多用平面裁剪，其裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，并不强调人的身体曲线及性别特征。而古人的审美观中，美不美主要是脸，人体曲线的肩、胸、腰、臀等被压在层层的衣衫底下。上世纪20年代，西方思潮涌入中国，西方的审美情趣中的曲线之美，引发了旗袍式样的变革。旗袍在长短、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面展开“较量”。到1929年，长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸。1931年后旗袍又流行变长，下摆下垂。一度，旗袍长度发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。袖子，原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来竟有了无领旗袍。旗袍开衩也越来越高。起初，旗袍悄悄地在左边开了低衩。后来衩越开越高，渐渐高及膝部，高到大腿。1933年后流行大开衩旗袍。开衩也以1934年为最高，乃至到达臀部，而后又逐渐降低了。旗袍开衩越来越高，勇敢地向大腿和臀部挺进。同时，袖口也逐渐缩小，露出皓皓玉腕。时髦女子走起路来，凹凸分明，再配上高跟鞋，极富诱惑力和挑逗性，这引起了一些人的不安。上世纪二十年代中期，当时的东南五省联军总司令孙传芳以“有伤风化”为由，下令禁止妇女穿旗袍和美术界画人体模特。他认为那种衣服“太勾男人的眼珠儿，且女人露臂袒膀有伤风化，易招（男）人想入非非”。有时，他在街头看到年轻女子穿旗袍或裙子，便会紧皱眉头，双眼紧闭，甚至双手掩目，转过身去，以示自己“非礼勿视”。孙传芳的姨太太却不吃这一套。有一次她去杭州灵隐寺烧香拜菩萨，竟堂而皇之地穿着旗袍。孙传芳知道后也无可奈何，只好摇头叹息道：“内人难驯，实无良策。”旗袍的风波也引发了社会的广泛争议。鲁迅先生在《朝花夕拾·五猖会》中讽刺道：“赛会虽然不像现在上海的旗袍、北京的谈国事，为当局所禁止，然而妇孺们是不许看的。”在社会争议中，旗袍长短肥瘦在上世纪30年代年年更新换代，时髦女性稍不留神便会落伍。也就在这个时期，旗袍的“九翘三弯”几成定型，中华女性身材的曲线终于全部显露出来。旗袍逐渐成了各年龄段、各阶层都能接受的主流服饰。夏衍先生在1942年所作的戏剧《法西斯细菌》第三幕中写道：“静子，三十一岁，穿着质素的旗袍，已经完全是一个中年的中国主妇了。”电影明星引领风尚旗袍风吹入西方
旗袍渐渐成为一种社会流行符号。上世纪二三十年代，中国电影进入商业阶段，许多人开始重视电影的商业价值。当时，中国的电影明星胡蝶、阮玲玉、陈燕燕、林楚楚等人，不仅扮演的角色穿旗袍，在日常生活中也十分喜爱旗袍。电影明星胡蝶喜欢穿短旗袍，她在短旗袍的下摆上缀上三四寸长的蝴蝶褶衣边，短袖口上也相应缀上这种蝴蝶褶。而旗袍的长度缩短到膝盖下，袖子也缩短到肘上，整个小腿和小臂袒露无余。因为“蝴蝶”与“胡蝶”谐音，胡蝶穿的这身旗袍，时人称之为“胡蝶旗袍”。另一位电影明星顾兰君因在《貂蝉》中出色地塑造了貂蝉这一艺术形象，被誉为“活貂蝉”而声名大噪于海内外。顾兰君拍片之余，总是守在家里看护小孩子和设计裁制新式服装。她设计的新式旗袍和“脚踏车装”都很快在市场上流行。“顾兰君式”的新潮旗袍，大胆在旗袍的左侧开长衩至大腿深处，同时又在袖口开了半尺长的大衩。立即成了沪上赶时髦女性的仿效对象。当时的报刊杂志则为服饰流行推波助澜。1914年到1915年上海的热门期刊就多有涉及娱乐、服饰方面的内容。此后，许多报刊杂志辟有妇女与装饰的栏目，内容往往涉及旗袍。如创刊于1925年的《紫罗兰》半月刊，在1926年曾辟过“旗袍专栏”。沪上文人谈及旗袍，大多用赞同或欣赏的口吻，周瘦鹃写过《我不反对旗袍》、朱鸳写过《旗袍》、江红蕉写过《云想衣裳记旗袍》、冯王蕴嘉写过《玫瑰花旗袍》。旗袍美女无疑是民国广告中最光鲜的画面。上海的商业月份牌在1930年前后趋于鼎盛，作为当时最流行的服装，旗袍得以大量地出现在这些具有广告效应的月份牌里。北京御生堂出版的《老旗袍》一书，配以320幅老照片和中国历代旗袍图片，从旗袍的始源不断演变至今，都做了比较详细的介绍，也为中国服饰的研究提供了珍贵资料。其中，美丽的女子们穿着各式旗袍向人们推销香烟、肥皂、花露水、婴儿代乳粉等当时的时髦品，就连可口可乐的当年广告，也是用旗袍女子作为行销道具。西方的丝袜、高跟皮鞋和东方的旗袍，成为摩登女郎的新行头，引领当时风潮，也成了当时一个时代的标记。在西方，旗袍也是好莱坞当红明星的行头。格蕾丝·凯利、伊丽莎白·泰勒、伊莎贝尔·朱尔、英格丽·褒曼、简·拉塞尔、艾娃·嘉德纳、金·诺瓦克等纷纷穿上旗袍，展现迷人身姿。2006年，英国《新女性》杂志选出古今100名美女，格蕾丝·凯利位列第2位。格蕾丝在1956年嫁给摩纳哥大公，1982年在一场车祸中去世。当年，这位好莱坞明星穿旗袍出席金像奖的迷人身姿，已经成为万千影迷的永远记忆。古代袍服中国古代的袍服式样历代有变制，穿着者多为知识分子及统治阶层，代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。汉深衣制袍上衣、下裳合二为一深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服。深衣最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。唐官吏圆领袍颜色代表级别高低唐代官吏主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，为绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。以后稍有变更。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。唐朝阎立本《步辇图》画的是贞观十五年（公元641年），吐蕃丞相禄东赞前往京都长安，迎文成公主入藏，受到唐太宗接见的历史故事。唐代男子服饰，以幞头袍衫为主，在这幅作品中反映得比较全面。画中男子除吐蕃使者外，都着幞头袍衫，连皇帝也不例外。明乌纱帽团领衫补子图案有级别明太祖朱元璋重新制定的服饰制度中，分为朝服、公服和常服三大类。制作更趋精美，整体配套也更趋和谐统一。代表品级高低的补子从文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，像其文采也，武官用走兽，像其猛鸷也。明朝的常服，可由各级官员按其等级根据规定款式自制，不像宋代是由政府统一制作定时分赐。文官补子上的鸟都是常见的吉祥鸟、观赏鸟，当然有祝福之意。同时，补子上的图案含有文武大臣安邦定国之意。清流行长袍马褂开衩多者贵长袍马褂是清朝男子常穿的服饰。马褂是穿在长袍外面的短褂子，长度只到腰际，本来是北方人在骑马时穿的，满人统一中国后，不乘马的人也穿起马褂，渐渐流行起来。马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。清朝将服饰的等级之别细分到了极致。清代长袍多开衩，官吏士庶开两衩，皇族宗室开四衩。在清朝以开衩为贵。但也有不开衩的，俗称“一裹圆”，为一般的市民服饰。开衩袍，也称“箭衣”，袖口装有箭袖，以便骑马射箭，因其袖似马蹄，故称“马蹄袖”。平常袖口翻起，行礼时放下。
喜欢物的历史吗？跟我一起去寻找吧！我的微信是ZYY06042914被浏览4948分享邀请回答21 条评论分享收藏感谢收起1添加评论分享收藏感谢收起3 个回答被折叠（）旗袍适合什么场合穿，不会不伦不类 - 第一星座网旗袍适合什么场合穿，不会不伦不类 14:41:00来源：第一星座网作者：匿名　　很多热爱的人，都会想在各种场合都穿上旗袍，对旗袍简直是爱不释手。但是并不是所有的旗袍都适合在什么场合上穿，要穿旗袍的时候一定要注意很多的小细节，在什么场合选择怎样的旗袍。　　职业旗袍　　指职业女性上班时所穿的旗袍。开衩不宜过高，一般在膝盖往上23厘米左右。花色适宜端庄素雅一些，选用小花、素格、细条丝绸制做的旗袍，可表现出温柔、稳重的风格。旗袍面料夏季可用棉布、丝绸、麻纱等做面料，秋冬季可采用锦丝绒、五彩缎制作。配饰不宜过多过艳。　　社交旗袍　　可选精致亮丽的图案，以装饰感极强的局部设计来突出高贵优雅的特色，如闪闪发光的亮片。最好选用织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等。如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，采用雕绣、拼绣、镶嵌、打结造花等特殊工艺加强古典味道，更为光彩夺目。最佳的旗袍长度是达到穿着者的脚背，而开衩的高度，一般可在大腿高、中部以下。　　日常旗袍　　可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中用很适宜。　　结婚旗袍　　面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩。推荐夏季选用短袖单层，颜色比较喜庆的丝质或绸质面料，搭配刺绣蕾丝的工艺，加上亮片更显闪亮；冬季可选用上等织锦缎面料制成的夹棉款旗袍，不仅保暖而且面料本身色彩非常鲜艳而富有光泽。　　宴会旗袍　　面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅。推荐夏季宜选用真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品，质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季宜新型的混纺棉加丝、蕾丝。这些高级面料充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅。　　旗袍里的女子，浸润着风含情水含笑的飘逸脱俗，亦诠释着情深深雨蒙蒙的凄美哀怨。旗袍包裹着一份浑然天成的冷艳雅致，更承载了多少女人的千古情愁梦。你可能也喜欢：相关文章推荐：星座测算子时23点子23-0丑1-2点寅3-4点卯5-6点辰7-8点巳9-10点午11-12未13-14申15-16酉17-18戌19-20亥21-22男白羊座男白羊座男金牛座男双子座男巨蟹座男狮子座男处女座男天秤座男天蝎座男射手座男摩羯座男水瓶座男双鱼座女白羊座女白羊座女金牛座女双子座女巨蟹座女狮子座女处女座女天秤座女天蝎座女射手座女摩羯座女水瓶座女双鱼座男子鼠男子鼠男丑牛男寅虎男卯兔男辰龙男巳蛇男午马男未羊男申猴男酉鸡男戌狗男亥猪女子鼠女子鼠女丑牛女寅虎女卯兔女辰龙女巳蛇女午马女未羊女申猴女酉鸡女戌狗女亥猪男：A型血男：A型血B型血O型血AB型血女：A型血女：A型血B型血O型血AB型血copyright &
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