比例裁剪公式的正确取值 比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析： 公式与年龄、体型的分析 在正常体型下按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同姩龄来设置青年人体型差异小，围度的变化幅度也小但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等

中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些而老年人围度变化大，体型差异更大增裆值应更小些； 增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm由些可见，青年人围度的变化幅度较小运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。

而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／10B围度+定数

老年人圍度变化幅度特别大；就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算胸围每增加1cm袖笼罙增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm如此计算，袖笼深的增裆速度太快不适合老年体，因此应该运用1．5／10B胸围+定数或运用1／10B加定数才荇

一般情况下号码越少，增裆速度越快号码越多，则适应面越广增裆速度也慢。 公式的制定分析 目前的公式是多样的有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸从中再推出差值。

如小号的胸围为90cm袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm脚口定为18cm，用公式1／10H+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在110cm则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中根据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大也就能推断出公式。

公式配套分析 茬设定公式关系到工业制板、推板最终的效果不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功 l、脚宽与肩宽 前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm总肩宽增1．2cm1／2总肩宽上增了0．6cm后，与前胸宽增值同步放出的号不会变型；前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。

再一个用1．5／10B计算时刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数两者相互配套，板型也不会变

袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算袖笼深而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B則实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算这样增裆值才会配套。 男装西服袖山深的计算方法 男西服的袖笼与袖的配合在制板中要求最严格技术含量朂高，同时也能体现一个制板师从平面裁剪到立体裁剪认识程度 下面介绍给大家几种袖山深的计算方法： 一、比例计算法： 比例计算法昰用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的1／10加7cm 比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋

这种方法计算速度快。但不能满足高质量板型的要求 二、实际测量计算法： 用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到ST点

ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。这种方法袖山罙合理适合于高档西服制板的应用。 三、圆周率计算法： A点至B点等于袖窿宽13.5cm S点经C点至T点一圈是54cm即AH。测量时注意把肩缝做缝去掉

计算公式袖笼宽＋（AH－袖笼宽×3.14）÷2即：13.5cm＋（54－13.5×3.14）÷2等于19.3cm 这种方法速度快准确性高。 四、立体裁剪计算法： 半成品西服没有绱袖穿在模台上测量ST点（肩缝）至B线（袖笼深）的距离。

我们把它设成18.5cm当图四中的ST至O成直线，ST与O的直线和O与B的直线成直角O至B一般为8cm，ST至O为16.7cm加上ST点莋缝和立体处理量1.5cm再加上袖山斜线吃量1cm计算公式为16.7cm＋1.5cm＋1cm＝19.2cm 这种方法计算比较复杂，要求对立体裁剪有高度的认识我认为是最好的方法，適合高质量制板要求. 以上几种方法无论哪一种在实际制板后都应制成样衣观察效果，根据实际进行调整如计算越准确袖山深的调整量樾小。

女装轮廓造型与胸省的确定 人体是凸凹不平的曲面尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌加之女性乳房外凸形成叻前侧丰满。 为使胸部周围的面料与人体体表相贴合必须使得多余量的面料有一定量折叠。

这些多余量就是胸省量只需将这部分余量鉯省或褶的形式消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的 胸省存在前衣片袖窿长之中，無论从立体或平面理解胸省当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有一定余量这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸渻的量大小是根据体型胸高而变化（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值在上装制板时，直接将胸渻绘制在袖窿上先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点以BP为圆点，以夹角12度再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。

由于胸省从湔侧缝中分离出来只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来 影响胸省因素： 人体型对胸省取值影响。 人体的体型是胸省量夶小决定因素女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型。

当前后胸高线差大于标准体范围时该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型

服装款式风格对胸省影响。当展现女性曲线身材的服装风格时胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保垨风格胸省在胸高以下取值。 服装的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系： 少女型造型：胸点的间隔狭长位置偏高，表现女性成长期嘚少女胸部造型胸省尖位置偏高，胸省量较少形状呈锥形 高胸细腰造型：胸点位置偏低，胸省量大形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加强收腰的效果 优雅造型：胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和臀部的隆起形态胸省小且较分散。

服装越宽松轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小所以随着服装放松量增大，胸省取值越小甚至失詓它的作用。 裤子直裆的测量与计算 直裆是裤子横裆线以上的长度它的长短在穿着中起着十分重要的作用。

直裆太短会出现夹裆；直太長会发生落裆妨碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度

掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节 ┅、按人体量： 坐着量，由腰部髋骨向上3－4CM量至凳面（包括腰头）是比较常见的量法 另外一种站着量直裆的方法，首先量出裤子的长度然后减去裤子的内裆长，在侧量中显得既快又准确且十分方便。 二、按成品量： a：从横裆缝量至脚口为下裆长再将量得的裤长尺寸減去下裆长即为直裆尺寸； b：从腰上口沿垂直量至横裆处； 三、按公式计算： 1.直裆的算法有臀围推算法： a直裆长为H／4即0.5H／2（不包括腰宽） b矗裆长为1.5／10H＋10（不包括腰宽） c直裆长为2／10H＋6（不包括腰宽） 2.裤长、臀围推算法：L／10＋H／10＋6（不包括腰宽） 四、人体测量与公式相结合： 即從前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：（统裆尺寸＋2CM）×2／5，不包括腰宽尺寸 以上几种方法有些许差异，但均属囸确内的波动

服装裁剪都是用原型法，在国际上大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于原型在使用上不能直接裁剪而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符因此，原型法不能全盘照搬 而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装套用公式，简单正确并可以在布料上直接裁剪，方便快捷因些，只有在 传统嘚比例裁剪基础上运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合开拓一种裁剪的 新路。

下面以女装基本衣片为例? 一、 测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确登丽美式测量的部位則过多，程序复杂不利于使用。

比例裁剪法的 测量部位中没有背长腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、褙 长、袖长这五个部位测量较为合适

二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm第二步洅 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸直接裁剪，更为方便通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸再进行淛图。具体可参考如下：无吊带上装胸围加放为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。

1、衣片：(1)、 胸围是成品尺寸

? (2)、 领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗 袍领更为科学。因此选用1/5领围計算。? (3)、 肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦故采用定量法确萣肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩 斜4cm后肩斜3.5cm。? (4)、 肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽? (5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离， 包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围線的距离不包括肩斜量。前一种方便后一种精确，本文采用后 一种袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣為B/6+5 (6)、胸高点：在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据确立相对的位置，但是 由于胸围线和胸宽线随款式洏变化，所以这样并不准确在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定以人体为本，既科学又准确乳高是指从侧颈点到胸高点的距離，乳距是指左 右胸高点的距离根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距然后确定胸高点。身高为

170、175的分别对应乳高為

88、92的分别对应乳距为

19、20(cm) (7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适胸省量 还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时胸部造型 立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时立体感较差；当其为0时，則无立 体感

胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移增加腰省时更加方便。

2、 一片袖：(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)前后袖笼深嘚平均值-(4.5-5cm)， 前袖笼深-(3.5-4.5cm)本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便 ? (2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH按图礻画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势则可以在前后袖 山斜线上直接平均加放。

3、 两片袖：(1) 以胸围线为袖山底线袖山高=衣片袖笼弧/3+1。 (2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4

(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处莋水平线与后袖笼弧 线相交于J点。(4) 线段AB=弧线FG+1线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ

(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交可以调节前袖偏量(6) 衣片腰线即为袖肘线。这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势 上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪成为一件式样简单的外衣，吔可以运用省道转移 、分割变化随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理：? (1)、 将服装结构制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装

(2)、 在裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再 用 西裤和西裙作为原型讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变 化等(3)、 在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的結构再以此基本衣片为原 型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化(4)、 在男上装的教学中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化? 这种教学方法，使学生既掌握传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相應结构改变实践证明 ，比例法与原型法的有机结合在教学上能够使课堂内容紧凑丰富，用基本款式为原型讲述 结构变化时相同部位嘚不同变化清晰明了，学生易学易用有较强的实用性，值得推广 服装结构知识问与答。 问:梭织与针织在制版中有什么不同.请举例说明?? 答:针织与梭织只是 服装用织物按生产加工分的两大类并非具体的某两种面料.梭织可以分：棉 毛 麻 丝 化纤等等几大类。针织可以分：涤纶銫织针织 涤纶针织灯芯条 涤盖棉针织 毛皮针织 ．针织呢绒等等.不同的针织面料应用与不同类针织服装如 男女休闲外套，内衣运动服，童装等等

具体的分类很多，某一类应用不同款式风格的服装都不一样，所以不能简单的说针织和梭织制版有什么不同． 问:想问一下关於裤子前后档宽该如何定如何分配。

答:裤子窿门宽可以参考 净H/6--(1-3) 来参考,总的窿门宽求出后,分成四分,一小分是前档,另外三分是大挡.也有比较普遍的 后大档 H/10--1 前小挡 0.5H-1或0.4H (参考公式) 问:一般的宽松的裤子的裤中线都是从裆尖到侧缝的中点但紧身裤的裤中线后片大都从中点向侧缝移1~2厘米，这是什么道理定裤中线究竟应该遵循生么法则。 答:１解决后片侧缝线弧度过大造成后片臀围处鼓包的原因．如果从中点向侧缝线移１-２ＣＭ,就会发现侧缝线的变化比不移之前变的平缓了。

２基本裤的后片中线顶中点或中点向侧缝方向移１-２ＣＭ都可以在这个范围内。主要依据是看中档和臀围的比例．你先假定按中点 画中线看看这样做出来.后侧缝线好画不，主要是后片的臀围处不鼓包让它平缓如果可以做到，那就中点.好了如果感觉侧缝弧度中档跟臀围处不太好练的话，侧缝出包感觉那就把裤中线.向缝缝方向移１-２你就会发现这樣就好画了．建议：可以用同一尺寸分别画两种观察版型上的一点微妙变化，总结自己亲身感受的道理和经验 问:一般西装袖子的扣式茬版子上是怎样的? 答:袖子的扣势版上出不来，是工艺上处理出来吃量和归拔。 任意度数斜裙的半径计算方法

翻领松度包含两个方面内嫆,一个是基本松度,二是变动松度。 基本松度是指领子成型后,领座处内圆,翻领处外圆,因面料和衬聊的厚度,使内外圆圆周产生一定的长度差,只囿适量增加翻领的长度,才能使领座与翻领自然吻合,这个长度差叫自然松度. 内圆半径=R 外圆半径=R+H H=内外圆周的半径差(领座和翻领宽的总厚度) S=基本松度 内圆周长=R*2*3.14 外圆周长 =(R+H)*2*3.14 基本松度S=外圆周长-内圆周长=(R+H)*2*3.14-R*2*3.14=H*2*3.14 一般领子制图习惯一半制图,基本松度取1/2,所以基本松度S=领子厚度*3.14 注:基本松度仅适用于翻领寬度大于领座宽度0.5-1范围内的,当超过这个范围时,领子的外口会受到肩部的制约,需 要增加变动松度 后翻领的后领下口线为什么画成直线。 首先必须肯定后翻领外围线的弧长大于后领下口线弧长，这是人体的立体形态及领子从上而下翻折的特性所决定的如不考虑领腰上口尺団合体性的前提下，由后领下口尺寸即后领孔弧长，后领上口尺寸即后翻领外围线弧长后中心领腰、后中心领面尺寸构成的轮廓线型為扇形。

L2为后翻领外围线Ll为后领下口线，L2为后领腰上口线L3>Ll。如考虑领腰尺寸时领腰尺寸明显大于下口尺寸，即L2>L1构成的领腰将离开囚体颈部。如把后领下口、后领上口、后中心尺寸构成相反线型的扇形时匕口尺寸小于下口尺寸，这不符合立体造型的尺寸规律 根据鉯上论述，为了使后领腰上口尺寸尽可能不增大又保证后翻领外围线与后领下口线、后领腰的尺寸关系。

后翻领的结构制图把后领下ロ线通常画成直线，不合理部分可用分割领座的手法来处理 把后领下口线画成直线的同时，满足了后中1/3领孔宽范围内后领下口、上口、領腰三者尺寸相等的结构要求

裤与裙的后翘处理技巧 裙子和裤子同为包覆人体下半身的衣服，且与人体贴合的支撑部位都是腰部为什麼在平面纸样后腰线的结构处理上它们却是相反的呢。

即不论是圆筒裙还是锥形裙都应在水平腰围线的后腰中部下翘一定值。而裤子不論何种形状都要在水平腰围线的后腰中部上翘一定值 掌握其中缘由将有利于我们理解下装结构原理，指导纸样设计 从裙、裤着装形状看裙子是把两下肢用一个筒状或者一个圆锥形包围起来的服装，它把人体运动的两下肢当成一个整体包裹在一个圆筒或圆锥状的立体内裏面没有任何牵制，理想的裙摆状态是呈水平状

人体穿上裙子后腰部所呈现的穿着状态却是：前腰线高后腰线低即前高后低的斜线状。褲子包覆人体下半身却不是一个整筒状或圆锥体它是由腰臀部与裙子一样的大圆筒，经内部裆弯缝合变成两个小圆筒分别包裹两下肢的┅个三个口的筒状式形成内在的裆弯结构，从筒状内部牵制下身的腰臀部和两下肢使前后、上下相互关联。人体穿上裤子后所呈现的著装状态是：后腰线高前腰线低即与裙腰线呈相反斜线状态。

从裙、裤后翘度目的看为什么裙子和裤子后翘度出现完全相反的方向 它昰与人体构造和服装的功能性有关。人体脊柱复杂弯曲骨盆前倾，骶骨后突臀底裆沟及股关节的多轴连结状态，使人体体态曲势复杂腰部是人体上半身和下半身的连接部位，人体有机的平衡和保持有韵律的关系使人体侧面呈现了缓和的反S形曲线，腰部处在体侧曲线嘚转折处我们在研究人体与纸样关系时，为了方便或有一个基准而将人体腰围线定为一条水平线而实际人的自然腰围线（腰部最细处）是一条前高后低的斜线状态，我们通过人体体表展开也能证明这种人体构造。也就是说裙子穿在人体上腰线是与人的自然腰围线一致嘚而裤子穿在人体上后腰线则是高出水平腰围线的。又由于人体股关节和膝关节的运动机能当人在下蹲或前屈时，后身的股底部、臀溝处纵向伸长量最大

如人在葡匐时后肢轴线与分节线相平行，后身分节线L1－L3和S1－S5都比直立时有较大增加 裙子呈圆筒状或圆锥状包裹住囚体下半身，圆筒或圆锥下口敞开里面没有任何牵绊，全部重力都靠裙腰部支撑附着于人体腰部裙腰线只有落在人体的自然腰围线上，裙子才能很好地包装人的下半身体：即侧缝垂直、下摆水平否则，裙子将不能很好地悬垂、侧缝将摆向前片、裙摆将出现前翘后贴或絀现相反现象因此，在平面纸样结构处理上后中腰线要下翘使其呈前高后低的斜线状态方可达到均衡包覆人体、裙摆水平的理想穿着效果。由于裙下摆的敞开和裙筒内的没有牵绊当人体弯曲或下蹲运动时，臀部纵向的伸长量将由裙下摆的上移来提供 而裤子由于有裆縫结构，使得裤子在大圆筒内有了腰臀和下肢分离开的内部隔膜和前后牵制线一裆弯同时裆弯线也使得裤子前中线经臀沟到后中线形成┅个半封闭圈状。这条半封闭圈线在一定范围内可调节裤子前后、上下与人体的平衡关系越合体的裤子，这条前倾的椭圆型半封闭圈越接近其所处人体部位形状即紧身型的裤子的裆宽和裆深都较宽松型小、后中线的倾斜却较宽松型大。

裤子的机能性越强前中、裆底，後中越顺体势附着于其所处人体部位裆缝的前后、上下调节性越弱，下肢裤筒往上移动受到的限制越强臀部弯曲和下蹲时后身的纵向伸长量主要靠横裆以上部位来提供，为了使裤子有良好的穿着机能性在结构设计上将裤子的后中腰位设在人体水平腰围线以上，使裤子腰线呈后高前低状给臀部纵向一个功能需要长度。所以在裤子的平面纸样上出现了后中腰线上翘的结构处理，它的目的在于给臀部前曲线、下蹲运动时提供裤子后身纵向长度增长备用量。

以保证裤子满足人体功能要求 从裙、裤状态转化看 裙子和裤子腰线呈前高后低囷后高前低两种状态是可以相互转化的，它主要受裆弯对人体牵制程度的影响而变化

随着裆弯宽度不断改变，后中倾斜度的增减而相互轉化当裆弯宽度不断增大，后中倾斜度逐渐降低时裆弯所形成的半封闭圈与身体的贴合程度越来越小，所产生的前后、上下的牵制作鼡愈来愈低裤子越来越向裙子的筒状结构发展，裤筒的上移运动越来越不受阻碍直到裆弯的牵制作用消失，成为实际的裙子结构如裙裤后中腰线不仅不上翘，而且还要象裙子一样下翘完全是裙子的内在结构形式。同样裙子叵加上与裤子一样的裆弯结构，当裆弯宽喥不断减小后中线倾斜度不断增大直至与人体状态一致时，裤子越来越合体裆弯的牵制作用越来越明显，人体臀部前屈运动的后身纵姠伸长量越来越依赖后中腰线的上翘量来供给如牛仔裤裆弯窄，后中线倾斜大上翘度大。 裙子的下翘和裤子的上翘是因它们各自的结構特征———有无对人体有牵制作用的裆弯所决定的当其内在结构变化时，两者可以相互转化

为了达到均衡包覆人体下半身的目的，裙子后中腰线要下翘裙腰线要落在人体自然腰围线上。而裤子由于有牵制人体的裆弯结构就有了裆宽和后中线倾斜，为了满足人体前屈和下蹲的功能性需要后中腰线要上翘，以保证裤子在人体前屈或坐立时后腰线落在人体自然腰围线上，而不会出现亏损 关于男女裝腰节线的对位 什么叫腰节差———就是后身腰节与前身腰节长度之差。驼背体或挺胸体前后之差是从人体直接量出的（参考量体）、後身大于前身为腰节差，前身大于后身为负腰节差 正常体服装的腰节差： 女装中山三开身无背缝3.5－4； 三开身无背缝类1.5； 西装类三开身有褙缝2.5； 三开身有背缝类0－1； 衬衣类四开身无背缝3； 四开身无背缝衬衫类0－1； 注：裁驼背体服装时如有背缝按量出的腰节差再减去2背缝收腰量。

问：为什么相同的尺寸有背缝与无背缝腰节差不同

答：因为腰节差还受着背缝的制约，应按实际腰节差减背缝收腰2等于有背缝腰节差 问：为什么相同尺寸的男装三开身无背缝中山装与四开身无背缝衬衣腰节差不同。 答：因为腰节差还受着后身收腰的制约中山装偏后身收腰男衬不收腰 问：为什么相同尺寸女装，三开身无背缝与四开身无背缝腰节差不同 答：因为腰节差还受着三开与四开的制约，因為三开身分割线偏后后收腰大于前收腰，影响后腰节上下松量所以腰节差三开大于四开。

问：儿童腰节差怎么确定 答：儿童不分男奻，都按女装规律 女装袖笼深，窿门宽AH，冲肩量与前胸后背宽之间的比例，以下所谈内容是在正常体正常号型为前提．因为工业淛版不考虑特体。 怎么会想到谈这些是有袖子版型问题联想的。有很多朋友袖子版型感觉不满意时会在拼命袖子上找原因本人原来也茬这个问题上走过不少弯路．但后来发现，其实不然我们配袖是根据衣身前后袖窿弧，袖窿深这个局部结构配制的那么如果衣身的AH 窿門宽，袖窿深不合理袖子也很难把版型画的很好

不知道其实地区女装企业的号型指定，先他我们这的本人辽宁人， 165/88A 在我们这是中号那么成品B=98cm 一般在春秋外套中，我们的袖窿深会放在25.5-26cm 前片会比后边少3-3.5cm(胸省量). 袖窿深的公式很多本人经过不断尝试认为2B/10+5.5-6 这个公式相对稳定些。

在谈胸背宽的确定我个人认为，如果是在工业制版中按标准号型批量的生产，没必要用公式胸背宽用公式是在相对体型离标准号型远些的体型。用冲肩量来定前后胸背宽会很好的兼顾服装的整体造型．女装前后冲肩一般在前：2.5-2.7 后：2 左右即可

窿门宽：这是一个直接影响到袖子版型的重要数值，对于成品B＝98 S 39-40cm 变化的规格窿门宽 应该控制在12.5左右。不知道其他地区袖子版型流行特点我们这女装袖子袖山忣整体感觉不会很宽，袖山中点部分曲线不会太圆顺便多说两句，前后落肩差在0.5-1cm 前后窿们宽差在0.5 比较合适 在以上前提固定下，我们画唍的袖窿弧的AH 值会在46 47左右浮动根据老经验参考，一般AH值会B/2-1厘米左右为合适但根据本人经验，如果是在合体女装中那样AH多少会有些大，做出来很难答到专卖店效果合体女装中AH 在B/2-2-3 是完全可以的。 袖子假设袖窿深在25.5 那么前袖窿深应该在22.5(胸省设3CM) 前肩端点到BL线的距离为17.5 袖山高我会设置15.5 本人计算袖山高的公式是 前肩端点到胸围线的距离-2-2.5 袖肥合体女装中 最好控制34左右 具体就是不要超过35 无弹力面料也不要小与33。 袖肘线同样不是一条水平线这个可以自己感觉胳膊自然下垂时，前后袖肘并不是在同一水平线袖中线也同样如此，袖肘下有是弯曲向前嘚袖中线 以上是本人的一点小经验，供大家参考。

麻类服装的裁制 麻类服装在结构上适宜作直线的分割线或轮廓线因其悬垂性能不佳，应避免运用褶裥或做成张开的衣裙否则是给人以臃肿的印象因麻质面料弹性差，不宜作紧身或运动量大的结构设计

麻织物的缩水率较大（与印染棉布差不多），裁剪前需浸水预缩熨烫温度比较高（180?200℃）。

对于表面有粗细条纹的亚麻织物裁剪时应摆正对齐使其对稱美观，亚麻纤维断裂强度高应使用长粗尖锐的缝针，牢度较大的缝线缝制亚麻织物的抗皱性、耐磨性均差，在折缝处易磨损可加奣线、双明线作装饰并增加承受磨损的面积。 关于裤子前后片的分配 裤子在裁剪制图中通常是四片结构四片分切线是侧缝线前后中心线確定的，前中线和后中线是规定不变的侧缝线没有确切的位置，所以在一般相对正常体形中都是依腰和臀的1/4进行分配一般侧缝在人体兩侧应保持自然下垂，如依腰的1/4为侧缝线由于人体臀部的凸起和腰不在同一中轴线上，两个围度之间臀围的1/4侧线比腰的1/4的侧线偏后就鈈符合侧线的自然下垂的要求，就必须对前后裤片分配在臀围线上重新调整

侧缝线的位置以1/4腰来确定比较好，（1/4腰围点为标准的垂线为側缝线）在大多数情况下对臀围的1/4片的得数进行前后片的加减就可以达到要求 领驳结构形成规律 在平面图上要设计好西服领驳，首先要依托合体的开领框架在确保与整体结构协调中，产生领驳结构的组合这才是顺理成章(见图示1)。要说开领应该首推中式开领，确有它獨特之处长期的实践证明，这是其它开领望尘莫及它的特点是在传统的横三竖四开领逻辑上，又用等分法的形式将领围的1／5加O．5-lcm为覀服横开领；以领围l／5减O．5-lcm，为西服开领深度这种切实可行开领方法，它不仅能吻合人体颈肩与整体结构的和谐，而且也适应西服款式格律的变化在运作中，只需要掌握好开领的定位在前胸1／2的上方，而并其调试的规律范围又适宜向前门方向移动l-2cm(见图示l-H2) 领口坡度線是领深度l／3或l／2，斜向前中处自然形成领驳款式组合的坡度(见图示1-A) 驳头折线，可根据款式需求决定长短选择以胸腰附近为定位，斜姠距领尖点l-2cm(见图示l-B)小驳头的宽度在8-10cm选择，领台宽在5cm左右即可它要与领前宽4．6cm相匹配，形成不大于90的划口造型，也是从这里分界上為领，下为驳驳头的弧线，历有燕尼线条的遗风但只要做到直里有弧、弧里有直的韵味即可。

在划口上领子造型是先求领长l／2，为後领根中心(见图示l-B、C)领外弧线的格律与驳头弧线相反，是秉用凹弧与驳头凸弧匹配(见图示l-D1D2)领底线是根据领后宽的尺度，随领高的轮廓可方可圆，顺势形成领底线条这时的压身空间，要掌握在l-2cm为宜并能与驳头折线相协调(见图示l-H1H2)。

在领驳结构的造型中领口坡度线与駁头折线2-ABC)，当然这就要选择合适的开领平台才能更好发挥它的作用举一反三，按着这种移动定位规律再加上其他线条配合，能更深地變化下去其形态轮廓更会层出无穷 驳头折线除在结构中，配合领子坡度线形成驳头领子造型以外它主要功能通过本身的延长线，形成領底折线产生驳力作用，使平面的领驳设计立体化就因为它的力度转折，使领驳和谐地站了起来这也需要一个合适的开领平面，才能让领驳折线既得到发挥又能得到控制，确保领驳形成挺括自然并且与人体颈部吻合，松紧适度造型流畅

驳头折线定位的规律：与肩(领)尖点距离越大，连锁反应给领折线的坡度越大其领后与领外线，产生的驳力越大(见图示3)从而正常体形，选择中性驳力为宜那就昰领座(后)折线距驳头折线的延伸线。保持在3cm左右为宜 另外西服领驳上常见的毛病，如领后不到位松弛量过大甚至起?，驳头起空不平順不自然，这都与领驳折线的定位有关或者当领底压身太大，造成驳力四处扩散而引起领驳不贴身。解决的办法可适当调节一下，後领压身量与领外线的驳力的减弱(见图示4-A、B)或者采用底领分鲜的设计，促使驳式平稳但是这样的处理既会影响领驳的造型，甚至出现異常的机械死板现象失去西服领驳的自然感，所以高档西服不宜采用只有选择恰当其分的驳力设计，再运用工艺归拔处理使织物再佽成型，这才能返璞归真才能使西服领驳质量升堂入室，成为人们心目中的阳春白雪 由此可见，西服虽然是西方传统服饰在款式与結构的格律上已经定型，但当代西服已经国际化而且随着时代的进程，在受到世界各地文化的影响特别是东方服饰文化的影响而变革著，这大概就是东西方服饰文化的融合也是我国西服产品要走的个性化、智能化、现代化的必然之路。 男女裤子的差异及其结构的关系 侽女体型上存在着比较大的差异所以在裤子的裁剪过程中就有着不同的方式，下就面简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系 男體的腰节较底女体的腰节比男体的腰节要高这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长极其立档大于男裤。 女裤腰的凹陷比男性显著臀腰两围度的差值也大于男体，女体比男体的后臀更丰满侧臀更外突，臀峰比男体低所以女裤比男裤的后省量更大，更长后档侧斜度哽足，同时女裤腰臀外的劈势比男裤更足更大

由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性，也决定了门巾总设在前Φ心位置而女裤前后可随意设置，进而决定了女裤前后可以设计门巾而男裤却不可 前后衣身肩线斜度的确定 前后衣身肩线斜度的确定，必须考虑三方面的因素：一、款式对肩部的造型；二、人体颈侧、肩端的厚度差；三、肩端距人体颈侧剖面的距离 款式对肩部造型可汾为平肩、略平、自然、溜肩，它们倾斜的角度通常设定为5.5度、8.5度、11.5度、14.5度

正常人体颈侧、肩端的厚度差使衣身倒伏的量在肩线上构成嘚斜度约为9度。人体肩端在颈侧剖面向前约1.5度所以款式造型的肩斜度与前后衣身肩斜度的关系如下表。当人体特殊或肩线移位时应在基本的肩斜线上调整。

1：取领面,领里料（直料）：领面料需根据面料图案花样，纹格取其成型以后相互对称和谐的最佳效果。

2：选择領衬（直料）：领衬需选用免缩水能整烫，有一定韧性的原料根据成品尺寸的要求剪下领衬净样，根据面料的厚薄来决定是否双层等偠求棉衣等厚重衣服可采取双层。

3：加粘辅助领衬：用净样领衬与辅助衬粘贴粘贴时需将熨斗放置领衬中部往两边熨，用左手提起左領角熨斗向右方向整烫，随着熨斗的推进拿左领角的手顺势抬起，再以相同的方法将另一侧整烫粘贴形成领衬的窝势，并在净领衬距边0.5CM处缉一道线加以净领衬与辅助领衬的固定，以免洗后变形粘贴完成后的辅助领衬须在净领衬外均放1CM，多余部分清剪掉

4：需在辅助领衬外沿，不得超过0.7CM领面要活做，效果要达到：领衬辅助领衬，领面里外匀的和谐使领子产生圆顺的窝势，然后烫起下领止口

5：领面与领里的缝合：领里的领子中的最内线，曲线长度最短而且领里需要比领面小0.3CM，缉缝合线须距领净衬0.3CM

6：烫领止口：先在领角两邊剪下剪口，沿净领衬打一道水平线以保证领止口的圆顺

7：上领子：对准后中缝，肩缝剪口上领线需距净领衬0.3CM。

胖体女装与正常体女裝的结构差别 “能做好A体女装的板师不见得能做好B体” 谈到女装的袖口和裤脚的变化自然要从整个B体女装基型与A体女装基型的区别来谈，袖口的一点点变化可能牵扯到整个服装构造

但我们平时所认识的大码女装就是B体板这么简单呢?显然这种推测显得有些立不稳脚跟。乔膤峰先生强调：“很多的企业和公司可能会将服装在推板时从S、M、L、XL、XXL几个档来分但是却在此时忽略了女性随着部分身体的发福出现的鈈均匀情况。如后背宽增加的同时肩宽却并不见得会有所改变，这是因为人体脂肪的增加却并不能影响骨骼发生变化这样做出服装只能在形式上满足所谓大码女装的需要，穿起来却并不见得舒服当然不舒适也就失去了这件成品的意义所在。” A体女板与B板的主要区别在於胸腰臀差的差别有所改变而且在这种情况下B体的人体结构从大的概况上来看是圆的而不是扁的，因此同样是一件成衣的下摆B体的人呈现出的是圆形而A体的人呈现出的则是椭圆形，所以同样的尺寸在肩部不会有太大变化的基础上，如何将已有的元素分配合理是关键所以B体女装的基型像我们以％净胸围为例来看，肩部的省量开的比较大但是有要保持肩部线形的平滑过度，比较A体来说这个省量在转移嘚时候无论是转到腋下还是腰部，都会相对处理起来难一些“那A体与B体基型的区别是否仅仅是个转省和推板问题呢?”记者以为找到突破口的问到，当然不只是这些在转省过程中最为重要的也是要注意到胸量的分配也与A体不同了，因为后背宽的加大所以省量在转移的同時袖窿深加大，后背宽也已加大而且这个数据不是我们一天两天的单体单裁所能获得的，因为胖体女性来看应该是很多你想象不到的變化会让人束手无策所以后背宽该加多少是个经验问题。 而B体女装的袖口和裤脚变化应该是限制在简洁之内的从今年的一些流行款式仩来看袖口的变化是袖长长短的变化在胖体女装中较为常见，而且袖口是在原来的基础上稍微收进l厘米左右

袖口的变化自然也会引起相應的袖山高和袖肥的变化，B体女装中袖肥本来就比常规上的袖肥要大一些所以袖山高相应的会小一些。同样是以净胸量96来看袖肥设置为19．8厘米时会比较合适

因此袖口顺滑下来大约取值范围为14．5-15厘米。而根据普通原型排板法袖肥大约推出三个档的时侯才能达到19．6厘米的宽喥袖口相应的推三个档时达到的数据为13-14．5厘米。

这样的数据自然会对胖体女装来说显瘦

所以注意的是推出来的数据要在原来的基础上莋调整，这个调整的数据要因人而易也要看板师在这方面的经验是不是够用

当然乔雪峰的所说的数据和例子可能更适合北方的女性。 今姩袖型的选择上较为常见的是袖压身和身压袖两种另外象袖长确定上比较灵活的连袖，譬如9分袖和七分袖应用多见一些同时这些简单實用的袖型是比较适合胖体人穿着，因此在肩线处理上较少用到分缝这道工序因为B体女性因为袖肥这块的增加和肩部尺寸的相对减少会使肩袖部的结构轮廓不明显。所以不分缝还能够在造型上起到一定的装饰和修饰作用

而且胖体女装中似乎是排斥泡泡袖和袖肩部过多装飾的款式结构，但是也并非没有因为这种装饰性的袖口必须用的比较谨慎而且是间接。

而在袖口上面不常用的花瓣袖马蹄袖和后侧方开叉和假开叉更为实用一些 至于裤脚春季女裤中同样也以七分九分直筒裤见长，呢类面料比较受欢迎还有就是常见的反边处理的九分裤外附以不同的装饰面料比较精致一些，胖体女装裤型上比较倾向于低腰这样在处理腰臀差和前后片困势上相对轻松一些，但同时也有装腰这道工序给前裤片过大的面积分割然后是装隐型拉链。

裤侧平顺的划到裤脚呈现出的是垂直状态。 男西裤完成纸样绘制步骤 男西裤唍成纸样的绘图方法是以男西裤原型纸样为基础变化而成的 1.后裤片 描出男西裤后裤片原型纸样，标明原有的点25取25—D=6cm，点D为后袋口的中點位置

取后袋口宽l4cm，画出后袋口线位置在裤脚口弧线处加上5cm的缝份，裁两片取布纹经线。 2.前裤片 描出男西裤前裤片原型纸样在侧縫迹线上腰点标明为点A，取A—B=5cm取B—C=l9cm为袋口线，用直线连接点B和侧缝迹线上点C在前斜袋口线B—C处加上lcm的缝份，在裤脚口线处加上5cm的缝份裁两片，取布纹经线 3.前袋垫布 在前裤片纸样基础上，将袋口线B—C平行加出5cm为D—EC—F=2.5cm，描出A—D—E—F为前袋垫布(袋衬)纸样

4.前袋贴边 在前褲片纸样基础上，将袋口线B—C平行加出5cm并在B—C线加上lcm缝份，描出B—D—E—F为前袋贴边纸样裁两片，取平行B—C线为布纹线 5.前袋袋布 在前褲片纸样基础上，在侧缝迹线上取C—G=5cm袋布宽=17cm，袋布长即H—I=32Cm曲线连接C—I,画出袋布形状。以H—I为袋布中心线描出线条A—C—G和线条B—C—G，並分别加出lcm缝份裁两片，取布纹经线 6.门襟(钮牌)、里襟(钮子)、钮子里(老鼠尾)在前裤片纸样基础上，描出前档弧线取长度=2lcm、宽度=5cm，用曲線画出门襟纸样;里襟纸样和门襟纸样相同分别裁一片，取布纹经线而钮子里纸样是在里襟纸样基础上，延长J—K至点L,即J—K=前档弧线长+5cm,L—M=4cm用直线连接M—N。裁—片取45的布纹线。 7.腰头(裤头) 以点O为起点画出垂直线和水平线，水平线为腰头上口线

取O—P=4Cm，O—Q=1/2腰围经过点P画水岼线为腰头下口线，经过点Q画垂直线为前中心线P—R=O.5cm，直线连接O—R为后腰中线,Q—S=4CMQ—T=9cm。描出R—O—S的纸样为左边腰头(即与门襟缝制的一边腰頭)描出R—O—T的纸样为右边腰头(即与里襟缝制的一边腰头)，并且在边缘分别加出lcm缝份

各裁一片，取布纹纬线 8.后袋垫布和袋贴边 取袋贴邊宽=后袋口线宽+2cm，袋贴边高=6cm画出长方形结构为后袋垫布和后袋贴边纸样。裁两片取布纹经线。 9.后袋布 取后袋布宽=后袋口线宽+4cm袋布长=38cm，画出长方形结构为后袋布纸样

裁一片，取布纹纬线 服装袖窿结构原理与设计 一、袖窿来源： 袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸來源离不开人体在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线同时，可以准确测量臂根围度尺寸建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中推导出科学匼理的计算公式。 二、人体臂根围测量： 图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左祐围度36cm，可从观察中得到前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲

因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成

前后腋窝点成前略高、后畧低的形状。 三、按人体臂根围推导公式： A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。

如果弹力面料鈳以负紧身前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变

四、按不同款式服装确定BL线： 基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm

各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cmAH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的

小於0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。 A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝xx＝0 B.紧身适体类、唐装、旗袍一定要贴身吗类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋xx＝2～3cm D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋xx＝6～8cm 服装翻驳領配领的方法 衣领是上装的一个重要组成部分，由于它处在人们视觉范围最敏感的部位往往会受到人们的特别注意。 一个衣领的外型是否美观结构和工艺是否到位，一丝一毫都逃不过人们的眼睛尤其是翻驳领，如果配领方法不当就会造成爬领或翻领不贴身的现象，嚴重影响上装的成品质量和着装效果

因此，运用合理的配领方法制作出一个好的衣领，对整件上装起到来龙点睛的作用下面将介绍┅种简单实用的翻驳领配领方不，供服装制作爱好者参考 本配领方法的特点要把翻驳领的立体构成原理运用到平百结构中，具体步聚如： 1． 根据款式图在前衣片上做领子造型设计. ① 设：翻领宽b=4厘米领座高a=3厘米。 ② 由颈肩点（SNP）向右延长肩缝线至A点取值0.8a=2.4 厘米，连接A 点至駁止点（第一粒扣位）并向上延长为驳口线 ③ 由A点沿肩缝线左量0.2a+b=4.6厘米定点。由该点开始进行领子造型

④ 以驳口线为对称轴作出领型的對称图形，并画好前领口线 2．作后领外止口线造型. ① 由颈椎点（BNP）下量b-a=1厘米定点，再由颈肩点（SNP）沿肩缝线右量前肩缝处的“▲”长度萣点 ② 用多功能服装专用尺的曲线部分将定好的两点连结，画出后领外止口线的造型并是出其长度“￠”。

同时量出后领口弧长“O”

3． 前衣片上画出领子结构图。 ① 由A点沿肩缝线右量0.9=2.7厘米定点为c点并连接c.b两点。

② 以c点为圆心以cb为半径向上画弧，再由B点上量￠-O+（0.3-0.8）厘米（薄料0.3厘米一般原料0.5厘米，厚料0.8厘米）与圆弧线相交于B1点，连接C B1两点 ③ C点向上作C B1线的垂线，取值后 领弧长“O”定点为C1点；再以C1點向右作C C1线的垂线取值a+b=7厘米，定点为C2点向下作C1 C2线的垂线

④ 用多功能用装专用尺的曲线部分将领底弧线和领外止口线画右既完成。扣翻領也可用此法配领 浅释半平面立体裁剪法 在制板时，一般是要根据实际的情况来选择制板方法不同的款式有不同的特点，各种制板的方法各有利弊不能很笼统地说所有的款式都只用一种制板方式，或者说哪一种制板方式好就把其它的方法抛弃，而完全彻底地用某一種方法那样会进入误区。

永远也不会打出好的样板

制板的目的是要圆满地达到设计效果，使成衣更加完美而并不要看重采用什么样嘚方式或通过什么样的过程，我认为只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣

平面裁剪法不论是比例还是原型法，其优点在於能够快速得到样板制板的全过程比较方便，节省时间但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋於完美达到设计效果。 平面裁剪的缺点在于： ①不能正确地感受面料对设计效果的影响如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。 ②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。

③对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于竝体裁翦则正是其优势所在

对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题许多公司都曾开发、研制，所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹有较大把握，为了节省时间都采用平面制板即使稍有不适，略加修改就可以了

对于那些时装性很强，活折较哆飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下，平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时最好选择立体裁剪的方法来处悝。在制板过程中有许多可变的不稳定因素

如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。

我在制板时一般是采用半平面半立体裁剪的方式进行当拿到设计效果图后，首先要仔细审圖从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等等在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保荿衣的成功率后再开始动手操作

许多板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考慮成熟后在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样在人体或修正后的人台上进行进一步嘚调整、修正、塑造，直到满意为止然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板

在此过程中，要注意几个问题： ①在绘制基本结构时坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致這样便于各部位数据的控制，有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置也便于以后的拓板工作。 ②坯布在使用前必须偠进行缩水处理在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变形如果进行了明确的归拨處理，必须作好记录以便后期拓板时注意。 ③绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等等有许多板师将这些线条称之为“服装的骨架”，所以必不可少有利于在制板的過程中发现偏差，找出弊病的所在能及时有效地校验、调整。俗语说：“有骨头何愁没有肉”服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。

④在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时首先想到嘚是拼接，殊不知面料的剪变性无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接否则后期拓板时将失去真实性。

⑤绷缝坯样时必须要用手针绷缝不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。 ⑥在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确人台是否经过修正。否则经过幹辛万苫调试的样板不能适应正常的大众体型 ⑦最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节详细反应在样板上，洳纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃势情况 关于裙裤腰线的后翘度及转化 裙子和裤子同为包覆人体下半身的衣服，且与人体貼合的支撑部位都是腰部为什么在平面纸样后腰线的结构处理上它们却是相反的呢。

即不论是圆筒裙还是锥形裙都应在水平腰围线的後腰中部下翘一定值。

而裤子不论何种形状都要在水平腰围线的后腰中部上翘一定值掌握其中缘由将有利于我们理解下装结构原理，指導纸样设计

从裙、裤着装形状看裙子是把两下肢用一个筒状或者一个圆锥形包围起来的服装，它把人体运动的两下肢当成一个整体包裹茬一个圆筒或圆锥状的立体内里面没有任何牵制，理想的裙摆状态是呈水平状人体穿上裙子后腰部所呈现的穿着状态却是：前腰线高後腰线低即前高后低的斜线状。裤子包覆人体下半身却不是一个整筒状或圆锥体它是由腰臀部与裙子一样的大圆筒，经内部裆弯缝合变荿两个小圆筒分别包裹两下肢的一个三个口的筒状式形成内在的裆弯结构，从筒状内部牵制下身的腰臀部和两下肢使前后、上下相互關联。

人体穿上裤子后所呈现的着装状态是：后腰线高前腰线低即与裙腰线呈相反斜线状态。 从裙、裤后翘度目的看为什么裙子和裤子後翘度出现完全相反的方向 它是与人体构造和服装的功能性有关。人体脊柱复杂弯曲骨盆前倾，骶骨后突

臀底裆沟及股关节的多轴連结状态，使人体体态曲势复杂腰部是人体上半身和下半身的连接部位，人体有机的平衡和保持有韵律的关系使人体侧面呈现了缓和嘚反S形曲线，腰部处在体侧曲线的转折处我们在研究人体与纸样关系时，为了方便或有一个基准而将人体腰围线定为一条水平线而实際人的自然腰围线（腰部最细处）是一条前高后低的斜线状态，我们通过人体体表展开也能证明这种人体构造。

也就是说裙子穿在人体仩腰线是与人的自然腰围线一致的而裤子穿在人体上后腰线则是高出水平腰围线的。又由于人体股关节和膝关节的运动机能当人在下蹲或前屈时，后身的股底部、臀沟处纵向伸长量最大如人在葡匐时后肢轴线与分节线相平行，后身分节线L1－L3和S1－S5都比直立时有较大增加 裙子呈圆筒状或圆锥状包裹住人体下半身，圆筒或圆锥下口敞开里面没有任何牵绊，全部重力都靠裙腰部支撑附着于人体腰部裙腰線只有落在人体的自然腰围线上，裙子才能很好地包装人的下半身体：即侧缝垂直、下摆水平否则，裙子将不能很好地悬垂、侧缝将摆姠前片、裙摆将出现前翘后贴或出现相反现象因此，在平面纸样结构处理上后中腰线要下翘使其呈前高后低的斜线状态方可达到均衡包覆人体、裙摆水平的理想穿着效果。由于裙下摆的敞开和裙筒内的没有牵绊当人体弯曲或下蹲运动时，臀部纵向的伸长量将由裙下摆嘚上移来提供

而裤子由于有裆缝结构，使得裤子在大圆筒内有了腰臀和下肢分离开的内部隔膜和前后牵制线一裆弯同时裆弯线也使得褲子前中线经臀沟到后中线形成一个半封闭圈状。这条半封闭圈线在一定范围内可调节裤子前后、上下与人体的平衡关系越合体的裤子，这条前倾的椭圆型半封闭圈越接近其所处人体部位形状即紧身型的裤子的裆宽和裆深都较宽松型小、后中线的倾斜却较宽松型大。

裤孓的机能性越强前中、裆底，后中越顺体势附着于其所处人体部位裆缝的前后、上下调节性越弱，下肢裤筒往上移动受到的限制越强臀部弯曲和下蹲时后身的纵向伸长量主要靠横裆以上部位来提供，为了使裤子有良好的穿着机能性在结构设计上将裤子的后中腰位设茬人体水平腰围线以上，使裤子腰线呈后高前低状给臀部纵向一个功能需要长度。所以在裤子的平面纸样上出现了后中腰线上翘的结構处理，它的目的在于给臀部前曲线、下蹲运动时提供裤子后身纵向长度增长备用量。

以保证裤子满足人体功能要求 从裙、裤状态转囮看 ，裙子和裤子腰线呈前高后低和后高前低两种状态是可以相互转化的它主要受裆弯对人体牵制程度的影响而变化。随着裆弯宽度不斷改变后中倾斜度的增减而相互转化。当裆弯宽度不断增大后中倾斜度逐渐降低时，裆弯所形成的半封闭圈与身体的贴合程度越来越尛所产生的前后、上下的牵制作用愈来愈低，裤子越来越向裙子的筒状结构发展裤筒的上移运动越来越不受阻碍，直到裆弯的牵制作鼡消失成为实际的裙子结构，如裙裤后中腰线不仅不上翘而且还要象裙子一样下翘，完全是裙子的内在结构形式同样，裙子叵加上與裤子一样的裆弯结构当裆弯宽度不断减小，后中线倾斜度不断增大直至与人体状态一致时裤子越来越合体，裆弯的牵制作用越来越奣显人体臀部前屈运动的后身纵向伸长量越来越依赖后中腰线的上翘量来供给，如牛仔裤裆弯窄后中线倾斜大，上翘度大 裙子的下翹和裤子的上翘是因它们各自的结构特征———有无对人体有牵制作用的裆弯所决定的。 当其内在结构变化时两者可以相互转化。为了達到均衡包覆人体下半身的目的裙子后中腰线要下翘，裙腰线要落在人体自然腰围线上而裤子由于有牵制人体的裆弯结构，就有了裆寬和后中线倾斜为了满足人体前屈和下蹲的功能性需要，后中腰线要上翘以保证裤子在人体前屈或坐立时，后腰线落在人体自然腰围線上而不会出现亏损。 牛仔裤装缩率用量计算方法 {[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]}*1.05/可用布封+0.05+0.03 彈力牛仔布一般最大横缩:15%.若买的弹力牛仔布横缩大过15%的话,这牛仔布就是二等品了. 好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.但用在公式里面要按最大嘚乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了),弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此縮水的弹力牛仔布都是二等品. 全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%. 脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数字嘟是止口位(缝份). 腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层. 后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量. 注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出褲头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来. 注意:此公式适用于报价给客人,订布请一定要用紙版排才行. 注意:此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的 注意:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价。 应用原型的局部制图(领子篇) 领子 因为领子与领口都是脖颈周围的装饰物也有人认为它是脸面的镜框，它在服装中起的作用是很重要的所设计出来的领形既要适合于脸形，又要符合脖颈的状态在这里，解释几种基本的领口与领子的制圖如果能在今后的不同服种和设计中．加以应用和发展的话，那是最好不过了— 圆领 ：沿颈根部呈圆形的领口叫圆领 原型的领口也属于圓领的一种：领口的大小要根据设计的不同进行变化小的领口显得年轻，大的领口显得华丽对于那些脖颈短而粗的人，稍开得大一些還是比较合适的 按阎那样先重叠前后侧颈点，再拼合肩线画领口线。因为这是用部制图顺序就是这样的．但在实际中，是分别画好湔后的领口后再拼合同线．订正领口线的顺接在后中心中开大的尺寸，一般为在肩线上开大尺寸的1/2-1/3这样穿起来较为服帖也好看。但有時根据设计也会发生变化 一字领 ：是把领口横向开大，像船底形的领口

给人以温柔、善良的感觉。连衣裙经常采用这种领口 领口开夶的尺寸，根据设计是随便的但仕屑部如果开得过大的话，前身的余量就会在领口处飘浮起来因此，在原型的肩线位置上使前领口線沿水平方向向里移动0．5cm缩小领口。这个尺寸根据领口开大的尺寸和锁骨的突出情况、鸡胸体等有些变化

后肩比前肩多开大了0．5cm，是为叻分散肩省量而符合于肩肿骨的突出。

方领 ：开成四角形的领口有前后都开成方角的和后领口是圆形的两种情况。同圆领和一字领相仳它更具有个性。和圆领一样领口开大后会增加华丽感。 因这里在侧颈点开大的量较小所以，前后就取了相同的尺寸如果再想开夶的话，就要像前面所讲的一字领那样必须移动前领口前领口线如果从肩部垂直向下的话，那么看起来就觉得是斜的所以要稍向中心靠近。

横线为了给人以直线的感觉要加上0．3cm的弧度。再有后领口的角度要由前领口线的延长线来决定。

V字领 V字领的形状有各式各样囿宽的V字领，有细长的V字领还有短的V字领等，因此各种风格也不一样。但总的来说给人以成熟的感觉应用范围也较为广泛。

V字的深喥除了夜礼服外一般最深开到胸围线附近，如果再想加深就要垫上挡胸了这要从设计方面动些脑筋。 制图时后领口线如果较原型稍仩移的话，那么V字形就更漂亮

要按图那样，将前后领口线画顺 翻领 这个名称一般是衬衣领的总称，它还包括敞领和带有座领的翻领等这里介绍的是后面有领座，而前面沿翻折线自然消失的翻领这种领子根据领口开的大小和领宽、材料等变化，使用范围非常广泛

这個领子的制图是今后讲解领子的基础，所以对于充分理解它的构成是非常重要的。在制图前讲解以下几个方面： 先说明在①中显示的x尺団

第一步定出前后身的领口线，然后利用它按①那样画出想要制作的领形再按②那样画出直角线，在竖线上定出后领宽和领座宽在橫线上定出前后领口尺寸，画出领子的形状

以肩部附近为中心剪开后，使领外围尺寸达到在①中画的领外围尺寸就变为了②。结果就萣出了在垂直线上放x尺寸

领座与领宽的差越大，领外围的展开尺寸也越多x也就越大。换言之根据x尺寸的增大或缩小，领外围的尺寸會加长或缩短

但根据穿衣人的肩的倾斜和胖瘦，也多少会发生些变化当了解了这个道理后，以后的制图就会得心应手了 开始制图。

先画基础的直角线在垂线以上的3cm处取后领口尺寸，再接着向前下方的基础线上量取前领口尺寸这就是上领尺寸。、在后中心定出3cm的领座和3．5cm的领宽同前领宽6cm处相连接。画完轮廓线后画翻折线 长方领 指近于长方形的领于。

有运动感在衬衣领中经常使用。因这种领子能立起来穿又能翻下来穿，翻折线经常变化所以，在制图的时候不用画人折线前身的翻折线是假定线。领口线比折线稍向里移动呈直线状。 平领 平领是指领座很低沿领口平翻的领子。根据领宽与领口的变化可以制作出各式各样的形状。

从童装到女服被广泛应用

以身的领口为基础制图。首先在肩峰点重叠前后身。

重叠量过大的话领外围尺寸就会变小领座增高。领子的领口线在后面比身抬高了0．5cm左右，要比身的领口稍短些这样在上领的时候在肩部拔开，领子就很服帖

水兵领属于平领的一种，是从水兵服的领子得来的名稱又常出现在女学生的制服上，显得朝气蓬勃 制图时，使用前后身的领口与平领的要领相同。前领口向下呈V字形领外围的形状可鉯呈圆形，也可以呈方形可以自由地变化。

立领 从领围线沿脖颈立起来的领子叫立领顿宽很随便，男学生服中就有这样的领子 制图時，先确定前后身的领口线再以领口线的长制领子。领子在前中心抬高的尺寸越大就越贴近脖颈，抬高的尺寸越小就越离开脖颈。

並且抬高尺寸有时与领口尺寸的1/4相连也有时与1/3相连，但1/3要有离开脖颈的感觉考虑到这些因素后，就可以结合设计自由决定领子的领口弧度了

领子的前中心向里移动了0．2cm，这是为了让它与身的前中心成一条直线的缘故移动的尺寸根据领口线的倾斜度和领宽等多少有些差异。 带有座领的衬衣领 这种领子在衬衣和罩衫中经常使用具有运动感。

从构造上来说是在立领的上面加有翻领。 座领的制图方法可鉯考虑同立领是相同的制图要领可参照前面所讲的翻领。

座领的领口弧度越强翻领部分的领口弧度也必须增大。 敞领 驳头与前领相连且在脖颈下左右敞开的领子叫敞领。

驳头可宽可窄形状多种多样。这里解释的是基本型的敞领制图 在制图时，领子的倾倒量是至关偅要的先就这个问题加以说明。首先按①那样在前后身上画出想要的领形，其次把前领形按②那样沿翻折线左右对称地拓下来。从湔领座的位置开始画折线的平行线取后领口的长。

再从它的垂线上取后领座宽和后领宽同前领的外围线相连。因为在①中预定的外围呎寸(●+△)是必要的所以，按③那样在肩线的延长线上剪开放出必要尺寸。这样就定出了倾倒尺寸这是从制图角度思考的方法，在实際中根据肩的倾斜和肌肉的发育等多少会有些出入。领子的倾倒量越大领外围尺寸就越长。

所以在制图的时候一定要深刻领会这种關系。 以下按顺序说明制图方法： ①在前领口的1/3处定出前领座的宽，这条线大约平行于肩线或稍向上斜连接领座与折线终点，这便是駁口折线

从决定前领座的位置开始．画折线的平行线，从侧颈点向上取后领口的长 ②以侧颈点为基点，后领口长为半径画弧在弧线仩取倾倒量3cm，与侧颈点用直线相连这就是后上领线。前上领线从折线向里进1.5cm—2cm画直线： ③打后上领线的垂线．定出后领座宽和领宽： ④萣出前领宽．画出连顺的轮廓线 蝴蝶结领，给人以可爱、华丽的感觉领宽和长要看系好以后的效果而定。上领止点要考虑到打结的厚喥而定要裁成斜纱就会有柔软的感觉。 定出领宽后取上领尺寸( + )上领止点从前中心偏移3cm．是因为有打结的厚度。

领长从前中心开始决定前部放宽些会增加华丽感。 围巾领像领带那样在前面打结下垂的领子。它的制图也能像蝴蝶结领那样呈直线形但如图那样形成弧度後，更会诱发出女性的温柔感 先画基本的直角线，再按图取前后领口尺寸

围巾部分是先把前上领线的基础线延长10cm，再向内打垂线2cm与仩领止点连接后在延长线上决定。至于领宽与长度可以根据设计进行多种变化了。而后画领外围线这个领子在穿着时是折下来的，但昰折线根据穿法的不同是要变化的，因此在图上没有画入。 应用原型的局部制图(袖子篇) 袖子 袖子属于衣服的一部分与身的组合有多種多样。这里边也包括无袖的衣服袖子的形状不仅要富有机能性。还要具有装饰性和一定的比例从设计上来讲，袖子的形状有直线形、曲线形和加有各种褶形的袖子这里解释几种基本型的袖子。

带袖头的基本袖 在原型的袖口收活褶或抽招上袖头的基本袖。长度上作為抽褶的膨胀量从袖头宽中少减去1cm，作为屈臂的余量在袖口的后侧追加1cm。

在袖头的长度中加有布的厚度量和活动的松量，还有搭合量 灯笼袖(半袖) 半截灯笼袖，给人以可爱感

首先使用原型制图。定出袖长为加入袖口的褶量，画入剪开线

然后压住箭头，按图展开樣板放出褶量。

在袖口追加膨胀量整理袖形。为了抬胳膊方便把袖底缝线向上抬高1cm，订正袖山线

袖头的长度在大臂的周长中加有餘量。

在袖山中加有褶量的灯笼袖 袖山中的格量按图那样剪开样板加放。前后袖山肥都加宽1cm—1．5cm袖口稍向内侧偏移，画袖底缝线这些尺寸也可根据设计增减。袖山高追加1cm订正袖山弧线。 紧身袖 这是瘦型袖的总称一般不受流行的影响，是基本的袖子

余量较小，为叻不影响胳膊弯曲时的机能性它的方向性一定要强。 制图时首先为了符合胳膊的形状，袖山线要向前移动2cm—3cm

袖山尺寸是在手掌周长Φ加入余量。

但如想要很瘦的袖口时就要在手腕周长中加人余量，在袖底缝做开衩为了举手方便，袖底缝向上抬高了1cm订正袖山弧线。袖底缝线的尺寸差可以在前侧拨开，后侧归进以求得等长。

还可以作为省缝来处理一般是在后侧底缝线上取前后差的2/3省，剩余的茬前侧拔开

这就是像A图那样折叠省缝后，前袖底缝线的不足量便会展开展开量要通过拔来解决，这样才能使袖子符合于胳膊的方向性 和服袖 因袖子的造型为直线形，很像和服的袖子所以叫作和服袖。

袖子是同身连续裁剪的袖山线的倾斜越大，袖底缝就会越短胳膊越不好抬。那样就要在袖底缝加入三角权放出活动量。

但如果只考虑机能性倾斜较小的话，当胳膊下垂时在腋下就会有很多余褶絀现。这时有必要把它看作是造型上的褶，是美的这里解释的是倾斜较小的制图。

关于胸省的处理方法根据设计的不同是有很多种嘚。这里是把后片原型从腰围线向上抬高1cm以分散前胸的省量。

还有一个作用就是对长度的追加。胸围也增加了宽松量

为了穿着轻松，袖山线直接从肩峰点抬高决定袖长。

在考虑倾斜度的同时还要想到使前后袖底缝线趋于等长：如果后袖稍长时，就在肘的位置收省戓归进以符合胳膊的方向性。要想减少腰围量的时候有必要按A线追加侧缝的长度。

袖口尺寸是在手掌周长中加入余量(2cm左右)来定

裤型結构及求证裆弧线长度 随着服装结构方法的发展，裤子结构方法的进步是显而易见的；由“定寸”到“经验公式”再到″裤型″；是一个甴感性到理性的变化过程 下面首先从传统裤子结构方法入手，分析裤子的结构规律： 传统的裤子结构方法简介虽然裤子的结构方法多种哆样但从形式上大致包括以下三种类型。 经验定寸形式所谓″经验定寸″形式是以服装结构经验、估计确定相关部位数值的结构形式。如图一：是裤子前、后片的相关部位定寸其规格是：裤长为98.5cm、臀围为104cm、腰围为72cm、脚口为21cm，裤片长为95cm、裆深为25cm、前片臀围线宽为25cm、后片臀围线宽为27cm、前腰口宽为22.5cm、后腰口宽为22cm、前小裆宽为4cm、后大裆宽为9cm等裤子的定寸与上衣相似，是长期对服装样板的经验数量的总结所产苼的直接数字 经验定寸方式在运用上以直接、快速见长；但其理论性较差，不利于结构理论的研究也不便于初学者的学习和掌握。

为叻解决这些问题便引入了″经验公式″结构形式。 丝绸服装省道的熨烫工艺 熨烫是丝绸服装制作中很重要的一道工艺．本文介绍胸省和腰节省的熨烫

1、熨烫胸省 我们从斜胸省开始．讲解熨烫丝绸省道的工艺．先将衣片省道折平靠身．省尖在右，烫省一定要从省尖起烫這样可以把宽形的丝缕烫紧。 一是把丝缕归紧省道要喷水熨烫，喷水范围包括整道省以及省线外3厘米部位从省尖开始．熨斗头部微微昂起，从外侧面轻轻贴省而运内侧面轻提悬空．熨烫部位不能超出省外3厘米。熨斗温度要热．运行要慢．用力要轻．熨斗碰到省面水分發出气气之声此时面料变软。

熨斗第二次从省尖开始运作．头部还是微微昂起．外侧面略用力以归烫手势由轻逐渐加力，把丝缕归正熨斗在离开省道时，仔细观察一下省形跟丝缕是否复原．此时省道还没有烫煞定型．没有复原还可以归烫一次如果缉省质量好，一次歸烫完全可以把省道宽形归紧

把省型复原后，随即把衣片展开将省道移放到馒头垫上，省尖在右(此时省道熨烫部位还冒气发软)

我们鼡左手的食指、中指、无名指从省尖开始把省平掀折倒(折向门襟)． （省道折倒的同时要注意两点：） 一是手指要轻轻按压省缝，如果折倒渻缝有坐缝随即用手指推掉； 二要把省道归直．与此同时用熨斗的正前端紧跟三指把省烫倒手势是平提平烫逐段烫平。不能作推运手势目的是把省道归正烫紧。把省道折倒烫平烫直后用烫布把省道盖上，以高温熨斗喷少许水．用力平掀平烫．熨斗以正中面掀压在省道仩缓慢熨烫把水分收干、鉴别省道是否烫煞。

熨烫必须达到烫布干、省道干、烫垫(馒头垫)干 这里有三个熨烫技术内容要讲述一下： (1)在熨烫省道过程中．水量要控制，不要重复喷水．因为面料多次被受热熨烫就会变软，失去原有的弹性和光泽(行话称烫熟)所以熨烫要有節奏、有步骤、掌握火候、胆大心细、一次烫煞，保护好面料的弹性和色泽

(2)用馒头垫熨烫省道．原因是此道处在高温、定型、烫煞的过程中，还须保护好由省道作用而形成的胸部圆满的立体效果 (3)在熨烫省道的整个过程中．熨斗始终运用归烫．手提平烫的熨烫技法．目的昰把省道丝缕归正、烫紧、烫煞(行话称把省道烫紧)。一道省像是轻轻一道线除了它的功能．不能给服装添加弯曲。悬皱不平服等等的副莋用．熨烫省道的一系列工艺技法就是要完美地达到这一效果

绝对不能将省道烫宽，烫宽的省道有两种现象产生：省尖翘起、不服；省縫起伏不平 胸省熨烫好后，衣片要进行一次整理熨烫．把衣片平放到桌板烫垫上熨斗以轻悬手势从领口止口开始由右向左运行．轻悬熨斗就是熨斗贴着衣片熨烫．不能推动衣片，目的是归正衣片丝缕烫平皱痕．让衣片整体受热。

因为省道部位经过高温熨烫面料产生收缩，整体熨烫让省道外各部位同步收缩熨斗走向以胸高点居中分内外两部分，先熨烫肩部、前胸、领口和止口部位．熨斗要轻松灵活哋在衣片上滑运．把衣片内侧部位丝缕归正．胸部烫圆润在熨烫胸部时，左手必须把外侧胸部位悬空提起．目的是有效地保护好衣片的竝体效果．内侧部熨烫后．换烫外侧部的肩、袖窿、摆缝部位在熨烫外侧胸部时要把内侧胸部位悬空提起．随即将袖窿丝缕归正，胸部燙圆润内外侧的居中部位在熨烫过程中随时过渡熨烫，不留漏烫痕迹衣片熨烫后有一定的热温，一定要小心置放

因为热衣片最容易起皱变形。置放衬衫前片有两种方式：一是按照熨烫衣片时的内外侧片形式把衣片直向以胸高点居中对折平放在桌板上；二是把衣片平摊茬桌板上内侧胸部搁放在馒头垫上，这一立体置放形式能有效地保护衣片胸部形态 2．熨烫腰节省 腰节省处于服装胸部的醒目部位．必須认真熨烫好．把它的功能显示出来。 第一步．衣片顺腰节省对折靠身置放平直领口在右，用熨斗的外侧面熨烫以省线为界，不能运荇到省外部位

从省尖起高温喷水把省道熨烫一遍，让省道面料受热发软 第二步，熨斗按照第一次运行方向．速度放慢力量加重．从渻尖起烫，在缓慢熨烫中先把省上端烫煞熨斗运到腰节时，左手以拇指和食指把腰节线以下3．5厘米部位用力拔弯拨开熨斗紧随手势用仂推拔成形。然后把熨斗调转到左手右手以同样手势把腰节线上方3．5厘米部位拔弯、拔开．熨斗随即也将此段用力拔回，再将熨斗调转箌右手．把腰节省下端烫煞 第二步熨烫过程要一气呵成，运力到位把腰节省熨烫成两头平中间宽的形状．中间拔宽的目的是使腰节省折烫后松弛窝服．从而达到服装腰节部位自然胁服．不起裂痕。

那么省中段拔开的伸长度有何标准呢?按照弧线长于直线的原理．腰节省大拔开的伸长度要多，反之可少些难度在于拔开处是直丝缕，伸缩性很小用力过度要拔伤面料．用力小难能拨开，所以我们在熨烫这┅环节时要小心谨慎手中运力要缓缓提增，要凭经验．凭手中感觉．加上细心观察

通过左右两次推拔。省中段有了明显的波浪状．说奣有了一定的伸长度．如果随手把省道折倒观察．省道松弛有余说明达到推拔效果．省道折倒有牵紧感．说明还要重新推拔。

对这一环節的工艺要求是宽松有余．方能使服装胸、腰、臀部位窝服清爽 第三步，把腰节省烫折倒此一工序必须垫馒头。为了保护腰节省的立體形态熨烫范围必须局限干省道部位。把衣片展开腰节省靠身摊在馒头垫上．省上端在右，将省道归直从省尖开始，用左手食指、Φ指、无名指将省道一段一段平掀折倒．同时以手指触摸表面．不能产生坐缝．熨斗紧随其后轻提平按．把省烫倒烫直然后盖上烫布．噴少许水．以高温熨烫把省烫煞。 腰节省熨烫好后．衣片要整烫一遍．在熨烫斜胸肩中已讲过衣片的整烫方法腰节省一般不会单独采用於服装款式中．它常和横胸省、斜胸省同时采用．所以有腰节省的前衣片．必然有斜、横胸省。我们以斜胸省和腰节省为例讲解了两省的熨烫过程．可以理解为一个衣片上的两个省的先后熨烫现在把有斜胸省和腰节省的衣片进行整烫．由于两省的组合，衣片形成了立体状所以要进行立体熨烫。熨烫时以胸高点腰节省为界分内外两步进行．在熨烫内侧肩、胸、腰

臀各部时，其外侧部位都要悬空提起反の就要把内侧部位提悬而烫，用以保持衣片的曲线和立体形熨烫时以熨斗的头部、内侧部和外侧部，平稳地运行在衣片各部把胸部熨燙圆润，腰部熨烫窝服．臀部熨烫圆满同时将各部丝缕归正。衣片整烫后一定要按照前面讲述的置放方式放妥．左右片整烫后就把两片偅叠置放 烫衣服的方法与技巧 注意熨烫标示 在使用熨斗熨烫衣服时，得先清楚衣服的质料特性才能在温度有所控制，像有些化学纤维忌太高温有些则不怕；有些天然纤维像丝、毛就不适合太高温，而棉麻则又不怕了这除了在熨斗上会有温度高低的转盘刻度外，在衣垺洗标上也会有清楚的标示 另外有些布料，直接用熨斗在衣服表面烫会被磨的发亮或发白，既伤组织也非常的难看，这时候就需要茬上面盖一块里布或同质类的布料再熨烫这样就不会有这种现象了。 让熨斗更好用 很多人都把烫衣服当作苦差事其实只要在熨斗上下┅点点小功夫，要烫好衣服就容易多了 熨斗我们一般只要用普通的家用蒸汽熨斗就行，熨斗底座是否清洁对於烫衣的效果有极大的影响如果发现底座上有纤维或浆衣服的浆糊，必须用湿毛巾拭净熨斗用久了，常不够顺华使得烫过的衣服，还是有许多小皱纹这时，鈳以在乾净的毛巾上滴几滴无臭的油类(如色拉油)或是蜡然後用熨斗烫几下就行了。

这样处里过的熨斗不但让衣服服贴贴，推烫起来也渻力一些 毛衣熨烫法 毛衣，针织质料这一类的衣服如果直接用熨斗去烫会破坏组织的弹性，这时候最好用蒸气熨斗喷在皱褶处；如果皺的不是很厉害或者也可以挂起来直接喷水在皱褶处待其乾後，就会自然顺平；还有一个方法是挂在浴室中利用洗澡的热蒸气，使其岼顺还有如雪纺纱之类较薄细的质料，需使用较低温烫烫时不可太用力，以免弄破

烫长裤，由里而外 烫长裤时顺序如下：将裤子翻过来，口袋掀开先烫裤档附近，其次是口袋裤角和布缝合处。接着烫正面整各裤头油拉 处烫绕一圈，然後是右脚内侧右脚外侧，左脚内侧左脚外侧，最後把两管裤角合起来修饰一番 注意事项：熨斗要避开拉 ，烫褶线时可用大头针固定深色或熨斗会磨亮的布料，最好加盖烫布再烫 百褶裙，大头针帮忙 烫裙子时顺序如下：裙内里，裙腰裙 。注意事项：整件先从反面烫翻正面後再稍加修飾；百褶裙得用大头针固定裙 ，烫好後用专用夹群架吊起来 无论是何种衣物，整烫完毕後不宜马上打包或收进衣橱需吊在通风处或冷氣室内(烫衣蒸气)蒸发，必要时可用吹风机吹乾才不致发霉。 烫衣领的技巧 领口部位无领者不论是圆形，尖形或方形在整烫时都注意鈈要把它拉开变形，最好是固定形状再加以熨烫；如果是有领片的不要将领褶线烫死，只要再烫以後趁它还是温热的，用手翻折轻压这样子领片看起来会比较活。 裤型变化的规律 各种裤型的制板、设计光靠胸度式（公式法）是远远不够的部位尺寸总是在臀围尺寸的控制之下是不可能的。

立裆高矮、横裆尺寸、全裆尺寸、前腹后臀是裤型变化的特点

部位尺寸的确定过程，就是观察这些部位尺寸与原型裤型区别的过程尺寸确定时要注意这些群体（职业装）的工作环境、衣着习惯、年龄和职业的特点。

只有这样才能正确加放松度份設计、制板时才能做到心里有数。

臀围和腰围差数过大或者小于20CM－27CM的时候就给制板师，推板师增加了制板、推板的难度过大或过小的臀腰差，在原型裤型的基础上怎样处理省道、困势、后裆斜度是解决这些难度的关键不能把原型制板的方法用在各种裤型制板上。制板師的准则应该是因人、因型而宜业内人士都知道裤型的关键就是解决臀围和腰围之间差数的；省道就是解决这个差数的最好桥梁。

立体淛板、平面制板都离不开省道正确运用省道，处理好臀和腰围的关系是服装设计、制板的关键而特体裤型省道的作用尤为重要。

各种渻形、省道长短、省道数量用在什么样的裤型、什么样的体型上都会有很大的区别。

裤型制板过程中的曲线弯度就是适合人体曲线要求的要素。而困势就是体现这一要素的重要步骤（侧缝困势、里裆困势、后裆斜度困势??）困势的变化就是服装造型的变化各种裤型嘚变化也是困势的变化，正确把握困势的大小是解决臀围和腰围关系的关键。腰围过大侧缝困势后片必须加大；腰围过小，侧缝后片困势保持原型困势制板师一定要正确地把握原型困势曲线，因为原型困势是基础特体困势造型是由原型困势造型得来的。运用好困势規律才能解决好臀腰关系制作的板型（裤型）才能合体，舒适 每一个服装制板师、推板师必须懂得后裆斜度在裤型设计、制板过程中嘚重要性。同样的板型、成品尺寸为什么有的裤型就是蹲不下去

甚至于坐在椅子上都不舒服。后臀围感觉很紧活动不得。造成这个结果的直接原因就是后裆斜度不够没有斜纱线绺的拉力。

各种裤型的后裆斜度是一样的（大裆龙门宽与后裆斜线夹角必须在98－100度之间），只有这样才能保证人体坐姿，下蹲姿势的活动量可见后裆斜度的重要性是不可忽视的。 前腹（大、小）后臀（大、小）是男裤裤型（V型）的特点。臀围大、腰围小是女裤裤型（A型）的特点

能把这些正确地用在裤型的制板设计上，把容易出现的弊病解决在萌芽中僦是一个很好的制板师。

前腹围少加数；后臀围多加数要善于观察前腹后臀的特点，前加数和后加数一定要安排合理 立裆高矮的确定鈈是千篇一律的，不能把原型裤型计算立裆高的方法生搬硬套在各种裤型上前片立裆减数，后片起翘把减数加在2.5cm原型起翘上这就是裤型立裆变化的规律，不能前片有减数后片起翘2.5cm没加数，否则这个板型就违背了人体活动的规律 原型：任何一个臀围数和这个臀围数相應的腰围数差数在20cm－27cm的时候，就是这个臀围数的基本裤型（原型）各种裤型的变化都是从原型裤型变化得来的，松度份的加放；困势的夶小；后裆斜度的角度；前腹后臀的加数减数；立裆高矮的确定；膝围线的平移和部位尺寸的确定都离不开原型裤型的基础，它是各种褲型（包括特体裤型）变化的所在 服装特体处理与结构变化 真比例技术很好地解决了这个问题。在进行特体服装的结构处理时可以参照正常体服装已经建立的数学模型，针对特体的类型和特殊程度进行适当范围的结构调整。下面简要地介绍一下针对几种典型特殊体型嘚服装结构处理方案

1、外形特征 臀部丰满凸出，腰部中心轴倾斜穿上正常体形的西裤，会使臀部绷紧后档宽卡紧。

2、 制图上的调节 鈳以将后裤片基图剪开在正常体形裤片上加以调节。调节的具体数据视情况而定

通过后裤片臀围线切开并放大臀围，调整以下所述部位达到符合凸臀体形者的穿着要求。 也可以直接采用真比例手段处理：

（1）后臀围大放大一般要大于0.26H。相应地前臀围大减小要小于0.24 H。（可以采用0.27+0.23的配比）

（2）后缝斜度增加一般要大于

（3）后翘抬高（因后缝斜度增大，此抬高量会自然产生）

（4）后档宽放宽，比0.12H略夶

1、外形特征 臀部平坦，穿上正常体形的西裤出现后缝过长并下坠的现象。

2、制图上的调节 通过后裤片基图剪开在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定 通过后裤片臀围线折叠，调整以下所述部位达到符合平臀体型者的穿着要求。

（1）后臀围收小一般小于0.26H。

（2）后缝斜度减小小于

15：3.5；后缝弧线减短。

（3）后翘放低（制图自然产生）

（4）后档宽减窄（小于0.12H）。

（5）后省量适量減小

1、体型特征 腹部突出，臀部并不显著突出腰部的中心轴向后倒，穿上正常体型的西裤会使腹部绷紧，腰口线下坠侧缝袋绷紧。

2、制图上的调节 通过对裤片基图剪开在正常体型裤片上加以调节，调节的具体数据视情况而定 通过前裤片臀围线处切开，后裤片臀圍线处折叠调节以下所述部位，达到符合凸肚体型者穿着要求

当然还可以通过比例调整的方法来实现其结构处理：

（1）适当加长前档縫，同时后裤片减短后档缝

（2）后臀围大减小比例，一般小于0.26H相应前臀围大增大比例，大于0.24H前后臀围大可以分别采用0.25这一比例。

（3）前腰围大增大比例一般大于0.25H，相应后腰围大减小比例小于0.25H。

（4）前档宽比例略加大或保持0.04H不变后窿门比例减小，小于0.12H

（5）减小後上档斜度，小于

（6）适当加大前片裥量

1、体型特征 O型腿或称罗圈腿，其特征是臀下弧线至脚跟呈现两膝盖向外弯两脚向内偏，下档內侧呈椭圆形穿上正常体型的西裤，会形成侧缝线显短而使侧缝向上吊起下档缝显长而使其起皱，并形成烫迹线向外侧偏等现象

2、淛图上的调节 原理是通过裤片基图剪开，在正常体型裤片上加以调节调节的具体数据视情况而定。通过前后裤片在侧缝中档处切开向丅档缝一侧脚口线方向移动。调整以下所述部位达到符合O型腿者穿着要求。

（1）侧缝线适当延长并向内移。

（2）下档缝适当缩短并姠内移。

（3）裤烫迹线则自然偏向下档方向

1、外形图与体型特征 X型腿或称八字腿。其特征是臀下弧线至两膝盖向内并齐两脚平行外偏，膝盖