珠宝设计学_百度百科
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珠宝设计学
珠宝设计学职业定义：用贵金属、珠宝及其它材料设计制作成首饰工艺品的技术人员。
珠宝设计学珠宝设计员
工作内容：主要从事首饰设计创意、首饰计算机辅助设计、首饰制作与工艺、贵金属首饰设计和创意等工作。
技能要求：懂得制图、表现技法、产品设计、命题设计，能够运用通用设计软件进行设计、运用专用首饰设计软件进行设计，懂得首饰的手工制作、首饰机制工艺制作、设计创意、首饰展示设计等。
在珠宝这类奢侈品世界，虽然都是用贵金属和宝石做文章，各国却有着不同的梦想——不同国家拥有各异的人文特点，由此也就产生了迥异的珠宝设计理念，有的风格张扬，有的神采内敛。而正是因为这些差异，才让珠宝的世界更加异彩纷呈。
现在珠宝市场上结婚戒指款式虽多,但只是在戒指本身的结构上去改变,未突出体现婚戒的唯一性、个性化等特点,从而体现出婚庆戒指的纪念价值和特殊意义。
珠宝首饰业做为一种创意产业,不仅要在款式设计上和生产工艺上赋予创意,更应在产品的整体风格和系列产品的推广理念上,向推陈出新的方向发展,从而开拓更加广阔的消费市场,这便珠宝独特的创新理念。
珠宝设计学主要课程设置
宝石基础知识、珠宝营销策略、珠宝鉴赏、金银倒模工艺、宝石切割、珠宝设计、金银饰品打造、金银饰品镶嵌、金银饰品打磨抛光、蜡雕艺术、电镀技术等。
珠宝设计学培养目标
适应社会需求，培养从事珠宝营销、设计、打造、鉴定等工作的专业技术人才。
清除历史记录关闭学珠宝设计 首先要明白这四大品牌
想要学习珠宝设计，除了自己的认真转眼，向有经验的人士取经之外，最重要的是关注珠宝设计，对此有一定的认识，对它的大致发展有一个大致的把握，还有就是要了解一些经典的珠宝设计作品，毕竟在设计界，这些都是经得起历史考验的珠宝设计产品，下面就来跟着睿艺小编一起来看一下吧。
它具备东方和西方最美妙的共融，彩色宝石的搭配、宝石雕刻的工艺、异域的独特设计……从百年前，在最早一代卡地亚家族手中一直不断被融合、在创新，历经时代核验如今一切经典元素都在，而迎合新时代时尚的审美，那些新鲜的细节、大胆的尝试更令Tutti Frutti 水果锦囊焕发新姿。
Cartier 卡地亚“神秘印度”高级珠宝系列项链
水果锦囊最具识别力也是含金量最高的工艺莫过于贵重宝石的雕刻，它源于印度古老的技能，在硬度和脆度都非常高的贵重宝石之上雕刻叶脉和花纹，即使经验丰厚的工匠也要运用独特的工具细心操作，稍有不慎功亏一篑，损失严重。
1930年代左右的长方形“水果锦囊”腕表，采用了来自印度莫卧儿王朝的华丽彩色雕刻宝石装点，手镯形设计，富于装饰性。
Cartier 卡地亚“水果锦囊”腕表
上个世纪30年代中期，印度尚与英国由同一位君主统治，那块广袤的南亚土地上，有着仅600位土邦邦主，其中不乏深受西方文化影响的大君。当他们陆续访问英国时，带来的不仅是浓郁的异国情调，还有让西方君主们惊艳的黄金与宝石，他们竞相带着上千克拉的钻石找巴黎的珠宝商们订制珠宝，或者直接向卡地亚丢出一块硕大的祖母绿，要求刻上全本的可兰经。
这股裹胁着金钱与文化的力量如此强大，以致于富有强烈视觉冲击多彩式巨型印度式珠宝，突然间便席卷了整个欧洲。而随着与尊贵印度宾客的频繁接触，充满冒险精神的Jacques Cartier也亲赴印度探寻灵感、搜罗宝石。
水果锦囊项链1936年，
为黛西o法罗(Daisy Fellowes)特别订制
1936年的黛西法罗“水果锦囊”项链，大胆采用多彩巨型宝石，奠定此系列的豪奢风格。
传奇女主人Daisy Fellowes
法国社交名媛Daisy Fellowes在那个年代与Coco Chanel、温莎公爵夫人齐名，这位邱吉尔首相的表嫂富有、时髦，拥有一半法国血统、一半美国血统，被誉为当时的全球最佳着装女士。
大胆、自我的性格让她向来独立特行，1951年欧洲富翁唐·卡洛斯(Don Carlos de Beistegui)于威尼斯举行的假面舞会上，黛西身着豹纹雪纺晚装裙出场，项间那条水果锦囊项链成功地使其成为当晚的焦点，这条创作于1936年的项链灵感来自卡地亚为一位印度王公的订制设计，本来蓝色在印度的传统中被视为不祥的颜色，法罗却破前人习俗，将之融入其中。纵使这串划时代的项链只被Daisy佩戴过一次，但仍然由此奠定了一个时代的风尚标签。
2008年“神秘印度”系列在复刻中推新，再一次起底卡地亚代代传承与印度风情的渊源，又以集欧洲韵味与异国魅惑于一身的莫妮卡·贝鲁奇完美演绎，这一系列怎能不轰动一时。
Cartier 卡地亚“神秘印度”系列项链、胸针
2013年，卡地亚突破以鲜果、花和叶子主题的“水果锦囊”，首次加入动物元素，让印度色彩风暴与欧洲动物设计妙趣结合，新鲜又不违和。
Cartier卡地亚“水果锦囊”系列项链
L' Odyssée de Cartier系列大胆放弃“水果锦囊”红绿蓝的标配搭色，仅以雕刻蓝宝石与祖母绿来营造跳脱传统的清丽气质，而不对称的造型更显出暗合当代设计的灵动。
Cartier卡地亚 L' Odyssée de Cartier系列项链
很多寓意深刻的古老灵感会赢得穿越时代的人们的膜拜，这就是古老文化的魔力与魅力。蛇象征智能、生命和永恒，自遥远的希腊时代起便注定成珠宝设计的恒久主题，第二次世界大战结束后，富有生命力的动物造型成为珠宝设计的主题，而宝格丽珠宝意大利设计血脉中有着浓厚的希腊烙印，于是缠绕的蛇形Serpenti从上个世纪40年代起便成为了宝格丽旗帜性的设计图腾。
Bulgari宝格丽Serpenti系列18K黄金镶钻手镯
Serpenti无论是手镯还是腕表工艺都是一脉相承，最关键机关在蛇身的每片鳞片，它们通过铰链相互衔接，鳞片随设计从大到小，体积都经过缜密计算，以呈现蛇的蜿蜒姿态，又令手镯灵动自如，而一切幕后的绝妙工艺却能消失于你的视线之外。
蛇早在古埃及和古希腊文明中就有象征生命的神圣寓意，而蛇形珠宝的流行在英国维多利亚女王时期最为巅峰，这位统治了英国最长时间的女王固执地将蛇图腾视为至高无上的护身符。
不过直到上世纪30年代前，所有蛇形的珠宝的造型都相对单调，通常是首尾相接的环镯状设计，虽有静态美感，却无法完整地表现出蛇类的灵运魅力。
一直到上纪世中叶，一种全新的金匠技术Tubogas设计闯入了宝格丽设计师的眼帘，它的特别之处在于无需焊接，只要将长条状金属手工层层环绕，形成具伸缩延展性的螺旋状设计，就能完全贴合手臂或腕部的圆润。这富于弹性的伸缩形态让人马上联想到缠蛇的造型，于是，宝格丽看家的Serpenti 系列就此问世。
Bulgari宝格丽Serpenti 系列腕表设计图
蛇形珠宝由腕表扩展到了手链，具有了更多的装饰风格，黄金腕身上开始镶嵌红色宝石，整个造型更加妩媚，同时蛇头也变为更富攻击力的梭状蛇头。
Bulgari宝格丽Serpenti 系列手链
宝格丽于1940年推出了Serpenti 系列的蛇状腕表，不过真正让Serpenti 造型红遍全球，还是著名的美国女星伊丽莎白泰勒。
传奇女主人伊丽莎白泰勒
1962年，泰勒在为电影《埃及艳后》拍摄的宣传照中佩戴了造型经典的黄金镶嵌彩色珐琅的蛇形手镯腕表，其可伸缩的手镯被设计为环绕的蛇形，通体镶嵌黄金与红色珐琅，头部镶嵌梨形红宝石眼睛，圆形表盘藏于其中。从此，宝格丽的灵蛇造型便与她的绝代风华一起为世人所熟知。
Bulgari宝格丽Serpenti 系列腕表
蛇形腕表的最华美年代，大量采用珐琅工艺，并镶嵌大量彩色宝石，让整个系列变得更多彩。同时蛇头的设计越发精巧，细小的表盘可以恰到好处的隐藏其中。
Bulgari宝格丽Serpenti 系列腕表
宝格丽125周年庆之际推出全新Serpenti手镯、戒指，黑玛瑙、紫玉、白珠母贝等新鲜材质齐上阵。
Bulgari宝格丽Serpenti 系列手链
蛇造型终于彻底地项链化，宝格丽设计师让蛇缠绕的造型越发接地气地抽象化，将其变为更小型的设计，并延续宝格丽的最大特点，与大型彩色宝石吊坠相搭配，复古明艳热烈的罗马风情。
Bulgari宝格丽Serpenti 系列项链
原本彩蛋是俄罗斯人传统宗教节日的必备之物，尤其是复活节，俄罗斯人都会互赠彩蛋表达祝福。而当俄国皇室赋予彩蛋皇家的尊贵，当Peter Carl Fabergé开始用贵重宝石打造彩蛋珠宝，彩蛋已从传统摆件衍变为华贵精巧的项链吊坠，从几百年前深得皇室的宠爱，到如今凭借讨巧的设计、异国的风韵以及精妙的工艺，也依然可以是现代时髦人士的心头好。
当代Fabergé彩色宝石彩蛋坠
珐琅彩绘的调色、手绘、烧制等都是Fabergé的秘制工艺，现如今在更小的项坠空间上手工操作，更为难得，最是体现品牌核心价值。
第一颗皇室彩蛋诞生于1885年，当时沙皇亚力山大三世为了慰藉从丹麦迎娶的皇后玛利亚，特地向Fabergé订做一枚精致彩蛋送给皇后当复活节礼物。
1885年最早的Fabergé彩蛋
Peter Carl Fabergé是Fabergé家族的第二代传人，曾游学欧洲，在卡地亚等知名珠宝商处进修过的他大胆地采用珐琅工艺，用自己的巧思将原本平凡的彩蛋变成了一个华丽的传奇，隐藏数层“机关”的彩蛋总能给皇后带来了重重惊喜。
亚历山大三世要求Fabergé每年都设计独一无二的复活节彩蛋呈贡，后来他的儿子尼古拉二世也继承了父亲的传统，每年都会赠给皇后一只复活节彩蛋，直到帝国灭亡。
传奇女主人 玛佳o亚历山德娜女大公
1917年，俄罗斯大革命爆发，Peter Carl Fabergé匆匆流亡瑞士，客死他乡，Fabergé品牌已成绝响。
1937年，一位俄国后裔的美国人开设了一家香水公司，并在未经Fabergé家族许可的情况下擅自使用了Fabergé的名号。上世纪80年代末，该香水公司被联合利华收购。
2007年，一家英国投资公司又获得了Fabergé的商标权，执掌新Fabergé的是登喜路家族成员，他雇佣了Fabergé两位仍然在世的曾孙女加入公司，之后开始陆续推出全新的高级珠宝系列。
现代Fabergé复古彩蛋
彩蛋衍变的高级珠宝项链坠按系列推出，继承了Fabergé的传统设计和工艺传统。
当代Fabergé彩色宝石彩蛋
时尚界总是津津乐道着一些关于VIP客户如何激发设计师创造灵感的故事，正如简·柏金(Jane Birkin)在飞机上对爱玛仕总裁的一通抱怨催生了铂金包。梵克雅宝传人与狂爱珠宝的温莎公爵夫人的灵感碰触也让伟大的ZIP珠宝横空出世，它让女人像穿时装一样佩戴珠宝，百变造型赢得了代代追逐时尚的女人们。
Van Cleef & Arpels梵克雅宝Zip系列项链、手链
Zip作品会由两条金属丝带组成，边缘围上可互相紧扣的小钩，考究的铰接技术令项链柔软灵活，它也是令珠宝拉链运作畅顺。一开一合，Zip优雅的镶钻流穗拉链头，在仿似幻术的牵引上下滑动，焕发醉人美感。
1938年，梵克雅宝的美术总监Reneé Puissant决定设计一条与众不同的项链，她是Estelle Arpels和Alfred Van Cleef的女儿。
她的灵感来自于好友沃里斯辛普森的一个建议：这位来自美国的女人不想拘泥于欧洲传统的珠宝风格，提出订制一款集功能与贵金属材质于一身的珠宝拉链，以取代令人厌倦的普通拉链。
温莎公爵夫人
1938年那位激发了ZIP项链创作灵感的正是美国血统的，嫁给英国国王爱德华八世的温莎公爵夫人。其实拉链本是19世纪末美国人为了扣紧靴子而发明的，不起眼的拉链似乎跟优雅没有丝毫关联，而温莎公爵夫人天生具有冒险精神，就爱与众不同，所以她向梵克雅宝订购ZIP拉链珠宝就一点也不足为奇了。
你能想象吗?Reneé为了达成这个与众不同的要求足足花了11年的时间!
终于，第一件Zip在1951年问世了，它能以两种截然不同的方式佩戴，拉链拉下时可作为项链佩戴，当中的流苏合拢后则可转化为手镯。
Van Cleef & Arpels梵克雅宝Zip系列项链、手链
Zip Couture高级订制时装系列推出，换上红宝石、绿宝石及蓝宝石新装，并加入了长流穗设计，成为妆点胸前或项背的长项链。
Van Cleef & Arpels梵克雅宝Zip Couture高级订制时装系列项链、手链
为颂扬诞生城市，推出了Une Journée à Paris“巴黎的一天”系列，其中也有ZIP项链的身影，这一次主要以白金和钻石镶嵌为主。
Van Cleef & Arpels梵克雅宝“巴黎的一天”系列项链、手链
为庆祝高级订制时装周盛事，梵克雅宝又推出了4款ZIP项链，锯齿形结构添加令人目眩的彩色宝石，点缀充满装饰艺术风格的几何造型。两款镶嵌祖母绿和彩色蓝宝石，其余两款项链，一款呈现青金石、白色珍珠贝母和养殖珍珠的完美结合;而另一款则撮合了绿松石和绿玉髓。
Van Cleef & Arpels梵克雅宝Zip系列项链、手链
以上就是睿艺小编和大家分享的一些珠宝设计产品的经典之作，希望大家可以从中学习，大家在一些经典的设计中汲取灵感，并且在日后运用到自己的设计中去。
文/shuang.zhang
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本人在学习jewelcad珠宝设计。可能刚开始吧，压力很大，这几天晚上经常做噩梦，不知道组织里有没有这方面的高手，求指导。大婶给过吧！也只有在这里才能找到嘴角向上的感觉了。。
哇 珠宝设计 好高大上
我是用yjkuvfhh. cgtg. 设计珠宝的。
你画做珠宝的图纸吗
我是高手，六福7年画图经历，专业画丝带，反带，假反带，点石头高手。
可以小纸条我，我现在辞职了，不过我能告诉你经验
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学珠宝设计好还是服装设计好？
我有更好的答案
珠宝首饰设计在我国还是新兴专业，一些在国内有影响力的企业，已经特别重视设计，并将设计师看作未来企业竞争的核心动力，设计师在企业里具有比较重要的地位。服装行业作为中国最具有国际竞争力的产业之一，这几年正经历着由简单的加工仿制向开发创新的巨大转变。也正因为此，优秀的服装设计师成为各大服装企业争抢的对象，尤其是在现阶段，很多服装企业都感叹设计人才高薪也难求。这两个还是看你自己喜欢哪个，所谓行行出状元，关键你自己喜欢才行！51首饰设计网提供首饰款式图、首饰发布会、时尚饰品专业杂志、品牌画册、流行趋势报告等！
采纳率：70%
在业外人士的眼里，服装设计实在是个美丽的工作。这得益于媒体对设计师一惯的报喜无忧的浮华抄作，香槟美酒，名人云集，这种商业行为误导了许多人，甚至是设计师自己。而大多数设计师还是在踏实努力的工作着，他们离鲜花、掌声保持一定距离，不是没可能得到鲜花掌声，而是看这些东西来源于何处，是自家掏钱就没意思了，最终炒晕的只是自己。时装界圈内有名，圈外无名的现象是最好的说明，这好比一首脍炙人口的歌，不是因为歌有名，而是因为歌动听，使人记住歌名。炒作不过损失商家企业的几两银子，这也不是商家企业的唯一目的，而留给设计师的却是失重的滋味。 客观的讲，国内设计师的生存环境并不乐观，说坎坷也不为过，国内设计常把接收最新的时尚资讯，放在首位。但真正能用上的少之又少。首先是公司的不认可，其次是市场的反应，这是相辅相成的，似乎挣钱的款式未必新颖时尚，而是兼容较大的从20一40岁都能穿着的大众款式，这似乎已经成了多数服装企业不约而同的选款标准。企业从来是以盈利为目的，这无可厚非。所以对于新颖脱俗的挑人款式，只有摆在样品室留作纪念了，给你一句“安慰”，不是款不好，只是款不卖，自己拿捏去吧，拿入钱财替入消灾，你的愧歉感足以扫净你所有对自己设计服装的矜持。设计师的资讯课似乎已经做过了头，公司也以慈悲为怀，给你个出路，走市场吧，说走不如说是抄，哪家好卖，抄哪家，这种快捷有效的工作方式，公司是极为鼓励的。所以你常会听到身边的亲朋好友说，“怎么每家的款式都很像，国内设计怎么了”，话不好听，但是现实。 产品追风，已经成了各服装公司的一道风景，国内大牌公司追逐国际大牌，中档公司追逐国内大牌，小公司又追逐中档公司，然后小公司之间相互追逐销售好一点的公司，而各公司的设计者们似乎正在无意识的培养一种在国外叫作买手的行业。买手的工作就是，看准哪家货好，买来当样品，再批量生产，但这叫买手，而不叫设计，国内设计师莫名奇妙的被推到两难的境地。导致如此结果的原因绝不是单一的。老实讲，中国国情确实没达到可以滋生养护设计师的大环境，设计师的特质就是引导时尚消费，这种特质显然并没有被培养起来。当然，不是说国外大牌设计师就一定很好，他们一样需要香水、化妆品做后台。但西方人生性标新立异，容易接受新鲜事物，独特新颖的服饰文化概念已经形成。这出与西方国情及良好的经营运行机制有关，品牌不仅分一二线，而且有清晰的顾客群，而顾客群大多已经完全细分化，什么顾客，购买什么品牌的产品，商家完全掌握，这就是所谓的针对根本，适销对路。 随着综合国力的增强，相信国民的综合素质也会很快提升。设计师需要时间培养，顾客群体也同样需要时间，这是一种相互依存的关系，需要我们共同营造一个有氧的服饰文化空间。
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