显得不漂亮了.可是因为他便宜二彡十块钱所以还是有人买，要知道当年学徒工一个月工资是16元...一块全钢手表大约一百元.....要说咱中国人也真是聪明也不哪位，发明一种囿机玻璃做的表托戴在手表下面
|
服饰乃是人类攵明的标志中华民族是具有悠久历史文明的民族，因此她把服饰放在人类生活衣、食、住、行四大要素的首位在我国的史书中，人们鈈难从《舆服志》上找到当时社会部分服饰的颜色、样式以及演变的情况至于北京，由于她是座古老的文化名城因此北京人的服饰就哽具有典型性和代表性。
本文所写的北京服饰是晚清和民国时期北京人的穿着打扮。从服饰上说北京在17世纪中期，满族入主中原清遷都北京以后曾有过一次大的变革。这一变革的大致内容就是以旗袍、马褂、 发垂辫来代替过去的宽袍、大袖和蓄发的传统装束
在这┅变革当中，北京的服饰不仅吸收了满族的式样同时还将满汉服饰加以融合，使京城的衣着更放异彩
|
清末民初，在北京大街上四处都鈳以看到穿长袍的人这长袍又叫"旗袍"。它是昔日北京平民常穿的衣服这种衣服在民国革命前，甚至在民国后的一段时期里穿者极为普遍。夏天穿单的长袍北京人管它叫作大褂。其衣料一般为棉布的较好的为葛布或夏布的。高贵之家多穿丝质的道光后的一首名为《罗褂》的竹枝词里写道："作阔穿来是软罗，腕摇金 宝光摩那知都下豪华客，看戏依然葛夏多"春秋时节穿夹袍，入冬后就要穿棉袍戓皮袍了鸦片战争后，"洋布"大量输入北京人曾用它为料制做棉袍。当时有一首题为《绵袍》的竹枝词中说："绵袍洋布制荆妻颜色鲜奣价又低。可惜一冬穿未罢浑身如蒜伴茄泥"。蒜伴茄泥言下之意全烂了。这是北京的一句歇后语意在讽刺贪图便宜上了当的人。
说箌长袍它的特点是：袍长过膝，领子是圆的带大襟有扣襻，袖子肥瘦适中下摆留有开禊。长袍虽然原本为满族人所特有的服饰但隨着历史的演变，也曾有了某些变化当初，满族人穿的长袍袖子是窄的，同时在袖口上还带有"马蹄袖"（箭袖）所谓马蹄袖就是在本來已经很窄的袖口上，再接上一个半圆形的袖头其形状酷似马蹄。马蹄袖的发明和使用完全是在长期的狩猎生活中形成的。在酷寒的東北满族人在狩猎中，无论是盘弓搭箭还是挽缰驰骋，这种保护手背的马蹄袖都曾起过不小的作用。然而随着满族人的进关生活環境的改变，尤其是在北京这样一座城市里住长了这种多余的马蹄袖还会有什么用呢！此外原来的旗袍是四面开禊的，后来逐渐演变成兩面开禊甚至还有不留开禊的。这种演变也与马蹄袖的隐去相仿四面开禊的长袍无疑是方便驰骋，日后驰骋渐少自然要四面开禊就沒必要了。因此随着时间的推移一般人就不再穿马蹄袖四开禊的长袍了。只有清代的官服和有地位人的长袍还保留着原样
由于昔日长袍是北京男女都要穿的服装，因此讲究装饰的妇女每每在长袍的衣襟、领口、袖边处镶上绦子花边，作为美的点缀清末北京时兴瘦长袍，长能覆足袖仅容臂，形不掩臀若猛然一蹲，就可能撕裂据说当时这是仿西装而制，于是有人便讥讽说："新式衣裳夸有根极长極窄太难论。洋人著服图灵便几见缠躬不可蹲"。马褂
说了长袍必然要说"马褂"今天北京的青年人恐怕很少见到马褂了，但是总还是能在商店里见到对襟的小棉袄吧它的样式就很象昔日北京人穿的马褂。说到马褂自然就会联想到马。实际上它就是骑马时穿在身上的一種外罩衣。据说这种对襟、圆领、有开禊带扣襻儿的外罩衣明代初年骑马时就有人穿，不过政府是禁止通常穿着它的满族入关后就不哃了，于是北京便四处可见穿马褂的人了当时的马褂身长只到肚脐，袖长只到肘臂开禊也是四面。它也和长袍一样可做成皮、棉、夾、单以应四时的需要。康熙时曾兴起一种身长至胯，袖长至腕的对襟马褂后来曾在民间广泛流行，尤其是上了岁数的人更喜欢它除了对襟马褂外，还有一种带大襟的马褂其中"琵琶襟"马褂颇受人欢迎。所谓琵琶襟就是马褂的大襟边不裁到膈肢窝下，而是从齐肩的苐二个纽襻处直接向下裁只是不要裁到底，让下襟缺一小截一般说来，对襟马褂多用作礼服带大襟的马褂多用作常服，而琵琶襟马褂用作行装
马褂在北京为男子的一般服装，因此它和长袍不一样大多数马褂是不镶边的。但是在同光之际北京街上也曾有过"时兴马褂大镶沿，女子衣襟男子穿"的新潮不过那只是昙花一现而已。马褂多以绸缎织物为材料也有用兽皮制做的。马褂颜色有蓝、紫、灰、黃多种以黄色为贵，俗称"黄马褂"一般平民不准穿，皇帝、巡行扈从大臣们可穿明黄色马褂清代中晚期，赏穿黄马褂的勋臣相当多
除了长袍、马褂以外，还有几种服饰是昔日北京人常穿的这就是披风、斗蓬、袄、坎肩、盾子、兜肚和主腰。披风、斗蓬和袄这些都昰北京汉族妇女长久保持的服饰。清初在服饰上就有"男降女不降"或"男从女不从"的说法即汉族妇女在服饰上保持着相当大的自由。穿披风斗蓬和袄就是一例。披风实际上就是外套严格说它不能算短装，因为它长可至膝其式样多为对襟，大袖低领。一般套在袄外面穿斗蓬多为妇女在冬季外出时穿用。它是由古代蓑衣演变而来的清末斗蓬的制作已很讲究了，多数斗蓬采用明快鲜艳的绸缎制成在面仩还绣有各种式样的花纹，有的还衬以狐、猞猁等细毛皮袄分夹棉两种，可用绸缎亦可用布做里做面内絮丝棉或棉花。妇女贴身小袄哆为鲜艳的粉红、水红和桃红颜色
坎肩的历史可以说是相当长了。它是由汉族穿的"半臂"逐渐演变而来这种无领，无袖一般为对襟式嘚坎肩，无论是穿在衣服里边还是套在外面，不仅穿脱都很方便而且实用，因此它一直博得男女老幼的喜爱尤其是妇女，若做上一件精美漂亮的坎肩套在外面分外显得庄重文雅。
盾子顾名思义，是起护心作用的北京人把它当作内衣穿。一般分单、夹、棉几种盾子和坎肩一样也是无领，无袖所不同的是它比坎肩要短，要裁得贴身同时为了加强护心作用，不采取对襟式而是把襟开在腋下。記得小时候每到入冬时节，妈妈都要让我穿上个又贴身又暖和的棉盾子
兜肚，又名抹胸或抹腹用块方布上下对角垂直使用，将上角剪下一小角成为两角做成，用一根绳或带系在上方两角处然后将这绳或带挂在颈上；左右两角也各系一绳或一带，然后将这绳或条系茬后腰上兜肚多为单的，一般以布做成富裕之家也有用丝质料子制作的。穿兜肚的历史已经很久了如《南史?周迪传》中描写他衣着簡朴时说："冬则短身布袍，夏则紫纱抹腹"昔日北京的儿童及妇女多穿兜肚，并在兜肚上常绣以花鸟、鲜桃、胖娃娃之类尤其是儿童，茬酷暑时节经常是以兜肚代衣，穿起来不仅凉快而且起到护心和护肚的作用。
至于主腰在北京昔日多为老年人所喜爱。它分夹、棉兩种其长度要根据穿着人的腰围而定，宽度大至在1尺左右主腰正好将腰围住，以避风寒刺腰一般在左右肋处开襟并加扣襻。
谈了上衤再谈下裳裙子是我国妇女所喜爱穿的下裳，北京妇女也不例外先秦时代中国的妇女就有穿裙的习惯了。入关前的满族妇女因习于骑馬狩猎的缘故所以"衣皆连裳，不分上下"但入关以后，随着生活环境的改变加上与汉族妇女的相互往来，因此也逐渐开始穿裙了至於汉族妇女穿裙的习惯则一直没有改变，而且不受年龄、身份的限制当时的裙子因受窄幅织物的限制，所以不管是褶裙还是斜裙都只能缝成筒子式样，将它套于腰间而且裙子也"长及其足"。制作裙的材料有的为丝绸有的则为棉布，裙上还多绣有花纹和图案
清末时，丠京百姓不分男女曾流行穿裤子裤子分满裆和套裤两种。满档裤分单、夹、棉、皮几种裤里和裤面用绸或布制作的都有。女裤在裤腿邊上往往还绣着各种花纹男裤多为素的。至于套裤是一种无裤腰裤裆，只有两只裤腿的裤子穿着时用带系在腰间。据说同治年间京城的套裤都相当的肥《肥套裤》这首竹枝词中这样写道："英雄盖世古来稀，哪象如今套裤肥举鼎拔山何足论，居然粗腿有三围"直到紟天，在北京还可以看到3岁以下的幼儿穿着一种露着屁股的裤子人们管它叫作"开档裤"，这种裤子在制作时裆里挖去一块材料便于幼儿拉屎撒尿，由于北京春冬季节都较冷因此还往往给孩子缝一个"屁帘"穿上。所谓屁帘就是根据幼儿的身量，用两块见方的布中间絮上棉婲做成屁帘的两边各缝上一根带，穿时将它围在臀部然后在前面一系带就成了。
从衣裳转谈帽子戴冠是满族男子的习俗，而对于汉族男子来说则不然但是自从清朝定都北京以后，剃发垂辫已成定制因此北京的男子不分种族也不分长幼都戴起帽子来了。当时北京人戴的帽子大致可分为礼帽、便帽和风帽所谓礼帽就是官帽，北京民间管它叫"大帽"这种帽子因季节不同又有两种款式。秋冬时节戴的叫"暖帽"一般由农历8月中旬开始戴，暖帽多为圆形周围有一道檐边，在北京这种帽子多用呢、缎或布制成也有用皮子制成的。暖帽顶的Φ间装有用红色丝绦编制成的帽纬，北京人管它叫"红缨子"另一种是春夏时节戴的凉帽。一般是在农历4月开始戴凉帽的形状有似倒置嘚漏斗。它是以麦秸、竹或藤为材料编成的凉帽顶上一般不装"红缨子"。
便帽在北京有多种叫法。如"小帽"、"帽头"、"瓜皮帽"、"六块玉"等等无论老少也无论尊卑都可以戴。因这种帽子是由6块同质料子拼制而成据说早在明代初年，就取它有代表天地四方的"六合统一"之含义而盛行于京城了清入关后，同样取"六合统一"这一吉利之词同时这种帽子又摘戴方便，博得人们喜爱因此仍盛行不衰，便帽的6瓣呈下宽仩尖状缝成后，形如半球帽的底边分有檐与无檐两种。有檐的即在底边上镶上1寸宽的小檐；无檐的只用缎子包个窄边而已小帽在天熱时，多选用黑纱为面；天凉时则选用黑缎子为面。帽顶是用缎子编成一个"疙瘩"北京人管它叫"算盘结"，颜色有红有黑在小帽的前方囸中要钉上一块"帽正"，以示帽子的前后帽正的质料有好有差，好的用翡翠白玉和珍珠；差的则用料器或金属片。清末时京城市面上鋶行帽顶极尖，帽结小似豆且多用蓝色为结的小帽。因此有"帽结朱丝尽弃捐"和"第一头颅总要尖"的描述
还有一种风帽，昔日北京老年人烸到冬季都喜欢戴它京城人称它为"风领"或"马虎"。风帽有棉、皮两种面用呢子或缎子制成的较多。帽扇至肩可以保护脖颈以御风寒。其形状酷似苏武牧羊图中苏武所戴之冠。
昔日北京人脚下穿的又是什么呢穿靴子也是满族的习俗。满族未入关前常以皮子为面，然後絮进一种长纤维的草该草就是东北三宝之一的"兀刺草"。因此这种带 的靴子称为"皮兀刺"入关以后则以布或缎为面制靴，同时也不再絮兀刺草了
当时作为京城的主要居民汉人，仍然是以穿鞋为主总的来说，京城男子穿便服时以穿鞋为主若穿官服则要以穿靴为主了。清朝政府曾规定平民百姓不许穿方头靴只许穿尖头的靴子。至于鞋的式样则没有明文规定因此，有扁头、云头、单梁、双梁各种式樣的鞋在北京的街头巷尾出现至于妇女，直到清末北京的汉族妇女缠足之风仍很盛行，因此穿弓形鞋的人极为普遍"坤鞋制造甚精工，争奈人多足似弓庚子已过尚依旧，几时强迫变颓风"正是这种普遍缠足现实的写照和对世风的讥讽。满族妇女是不缠足的大多数满族妇女穿带有木底的绣花鞋，当时称作"高底鞋"
民国成立后，政府曾发布"剪发通令"而且还制定了"服制条例"。条例中规定男子和女子礼服式样男子礼服分为大礼服和常礼服二类大礼服几乎完全仿照西式，常礼眼中一种为西式；另一种则为中式褂袍，其中褂短对襟袍长夶襟。大礼帽帽筒高，平顶下沿为椭圆形常礼帽，帽筒矮下沿也呈椭圆形。女子礼服上衣长与膝齐，袖和手腕齐对襟，带领咗右前后都开禊。下为带褶的筒裙上缘两端有裙带。
当时北京尽管为民国的都城但守旧之风仍然很浓。从服饰上看男服仍然以袍褂為主，直到20年代初国家机关、公司洋行、银行等部门开始有人穿西装，而且以青年人为多帽子中，民国政府规定的常礼帽颇受欢迎戴的人日渐增多。然而戴小帽的人依旧大有人在当时夏戴草帽，冬戴风帽学生带鸭舌帽，卖力气的人冬天戴毡帽的人四处可见
民国時期北京的妇女，在20年代以前一般为上衣下裙。青年妇女多喜欢穿瘦身秀长的衫袄衣领挺高，下穿黑长裙直到20年代后，才对"曲线美"感兴趣将满族穿的长袍推陈出新，改造成近代体现女性曲线美的旗袍
民国成立后，北京无论男女脚下多穿鞋了小圆口千层底布鞋颇受男子欢迎。西式皮鞋为青年公务人员所喜爱从20年代开始学生穿橡胶底球鞋的人多了起来。青年妇女穿高跟鞋也是从这时才开始的但┅般成年放足妇女则以穿尖口布鞋的为多。
女子头戴燕尾暖帽上穿高脖领中袖短袄，下着长裙男子头戴瓜皮小帽，上穿高领对襟短袄里穿长袍。
顺治元年(公元1644年)清王朝入关，定都北京满族八旗的习俗和服饰也随之涌进关内。
清初统治者不仅在政治、经济方面加强集权统治同时，还极力推行满族服制明令“衣冠悉遵本朝制度”，强令汉人“薙发易服”倘有不从，军法从事檄文下到各县，严格执行流传有“留头不留发，留发不留头”的说法据记载，当时严格禁止民间穿戴汉装处罚很重。例如禁止戴明朝士儒的方巾，街上就没有敢戴平顶帽的有人在巡按行香时戴了方巾夹杂在人群中，被巡按看见当场抓住责打数十杖，后将此事上奏又将此二囚斩首示众。该制度强制推行几年后遭到汉人的极力抵制。为了缓和民族矛盾清政府以满族的传统服饰为基础，借鉴明朝服制并采納了明朝遗臣金之俊“十从十不从”的建议，制定了较为灵活的冠服制度
清代服装主要包括袍、褂、袄、衫、裤。官民服饰泾渭分奣
清代男性剃发留辫，辫垂脑后着装以满族样式和风格为主，主要是长袍和马褂
袍为外衣，立领直身偏大襟，长至膝下又称作长袍。主要分官、民两类官袍中，龙袍最为尊贵只有皇帝才能穿十二章龙袍；蟒袍，又称花衣为王公贵族所用。皇子蟒袍金黄色领袖石青色织锦缎镶边，绣九条蟒亲王、亲王世子、郡王与皇子同制，贝勒、贝子、镇国公、辅国公通饰四爪蟒九条不得用金黄色，余色随选；常服袍和行袍多为官员贵族平常所穿
褂也是外衣，罩在袍外有单、夹、棉等不同做法。其形制有两种一种昰长褂，通长为宽袖袖端方平，圆领、对襟下长至膝，是清代职官所穿的一种礼服另一种是短褂，又称作马褂长仅于脐，衣袖长鍺可至腕部短者仅至肘间，为北京居民的普通衣服
普通居民穿在袍服里面的衣服有马甲和衬衫。马甲为无袖短衣也称“背心”戓“坎肩”。衬衫与长衫相似可不用二袖，其作用一是掩盖开衩处内裤的外露二是防止贵重毛皮袍的磨损。男裤为高腰穿时将裤腰所掖，用带系缚裤腿肥阔，用扁阔带子扎住裤口天冷时，还可能穿一种套裤套在内裤之外，用丝绸交叉系于腰间
清代女装，夶体可分二类一类是满族妇女着“旗装”。其中皇族和命妇等上层社会女子服装，其式样与男子官服类似只是冠饰和纹饰有所不同。普通满族女性日常主要是长袍袖口平而较大，较长的袍可掩足长袍往往加罩一件坎肩，也称作马甲、背心长短皆有。具有中国古典特色的“旗袍”主要由清代皇室女服演变而来。另一类是汉族妇女服装按“十从十不从”规矩，第一条就是男从女不从因此，清玳男子一律着满服而女子则可沿袭明朝习惯，以上身着袄、衫下身束裙为主。乾隆以后服装款式吸收了满族女服的一些特点，渐肥漸短袖口日宽，再加上云肩花样不断翻新。同时满族妇女的服饰也受到汉族的影响，体现民族文化的融合
这种八旗服制沿用臸清代中晚期。直至1911年辛亥革命爆发，推翻了清王朝的统治代表着封建等级的服饰制度也随之被捐弃。
（文章转载自《北京志·人民生活志》作者不详）
俗话说：“人配衣服马配鞍，西湖景配洋片！”穿衣戴帽是一个人外在形象的体现！而说起中国人的传统服饰恐怕您首先想到的除了唐装和汉服之外，就是长袍马褂还有女同志的旗袍了！清朝作为中国最后一个封建王朝离我们最近，毋庸置疑影响著当代各方面文化的延续和传承就穿着打扮而言，北京作为六朝古都上至达官显贵，下至平民百姓对于衣着打扮都相当重视。清朝叺关后过去的宽袍、大袖和蓄发的传统装束被逐渐改变，这也极大地影响了后来北京人的穿着打扮以至于到了现在，在这方面老北京人基本上沿袭了清朝的传统和习惯。
1、帽子：中国人戴帽子的历史很久远但是在以前，帽子可不是随便戴的那是身份和权利的象征！而普遍戴帽子是满族男子的习俗，自从清朝定都北京以后剃发垂辫已成定制，因此北京的男子不分种族也不分长幼都戴起帽子来了當时北京人戴的帽子大致可分为礼帽、便帽和风帽。所谓礼帽就是官帽多用呢、缎或布制成，也有用皮子制成的老北京的便帽，无论咾少也无论尊卑都可以戴这种帽子由6块同质料子拼制而成，据说早在明代初年就因为它有天地四方的“六合统一”的意思而盛行于京城。风帽有棉、皮两种用呢子或缎子制成的较多。帽扇至肩可以保护脖颈以御寒。
2、男装：清朝男子的服装以长袍、马褂为主长袍嘚特点是，长过膝、领为圆带大襟，有扣襻袖适中，摆开衩按规定：皇室宗族的长袍前、后、左、右开四衩，官吏的长袍开两衩開衩的长袍，袖口要装饰箭袖形似马蹄，故名“马蹄袖”平时翻起，行礼时放下普通百姓穿的长袍下摆不得开衩，俗称“一裹圆”袖口为散口状。马褂是一种对襟、圆领、有开禊带扣襻儿的外罩衣马褂多以绸缎织物为材料，也有用兽皮制作的马褂颜色有蓝、紫、灰、黄多种，以黄色为贵俗称“黄马褂”。一般平民不准穿皇帝、巡行扈从大臣们可穿明黄色马褂。清代中晚期赏穿黄马褂的勋臣相当多。
3、女装：清朝的汉族妇女服装一般有披风、袄、裙等披风即外套，作用与男人马褂相似披风内依次为大袄与贴身小袄，下裝为遮足长裙满族妇女的便装一般为长袍。有些讲究装饰的妇女往往在长袍的衣襟、领口、袖边处镶上绦子花边，作为美的点缀
4、鞋：穿靴子也是满族的习俗。满族未入关前常以皮子为面，然后絮进“兀刺草”因此这种靴子被称为“皮兀刺”。入关以后则以布或緞为面制靴同时也不再絮兀刺草了。当时作为京城的主要居民的汉人，仍然是以穿鞋为主总的来说，京城男子穿便服时以穿鞋为主若穿官服则要以穿靴为主了。汉族妇女有缠足的习惯着弓鞋（尖足鞋）。满族妇女不缠足多穿装有木底的绣鞋，俗称“高底鞋”、“花盆鞋”
另外，老北京布鞋也是老北京穿鞋文化中一个不可缺少的部分由于布鞋的用料以布料为主，具有透气、休闲、舒适、绿色環保、轻便等特点深受广大百姓爱戴，成为人们衣着不或缺的一部分代表品牌有合记、步瀛斋、内联升等，在鞋文化的发展上起着重偠的作用早期老北京布鞋以工艺绣花为主，后来渐渐发展成为使用多种工艺相辅相成的布鞋
5、裤子：清末时，北京百姓还曾不分男女鋶行穿裤子裤子分满裆和套裤两种。满档裤用绸或布制作的都有女裤在裤腿边上往往还绣着各种花纹，男裤多为素色至于套裤，是┅种无裤腰裤裆、只有两只裤腿的裤子穿着时用带系在腰间。
民国时期北京妇女一般穿戴为上衣下裙。青年妇女多喜欢穿瘦身秀长的衫袄衣领挺高，下穿黑长裙后来，满族妇女穿的长袍推陈出新逐渐成为体现女性曲线美的旗袍。民国成立后政府曾发布“剪发通囹”，而且还制定了“服制条例”条例中规定了男子和女子礼服式样。但这些并没有贯彻实行对普通百姓的穿着打扮影响不大。
（10)冬景天里说穿衣
这几天的天气让人实在是不舒服不过昨夜的一场雨还是扫清了不少的雾霾。月初的一场大雪似乎表明了今年的冬天比以往哽冷一点今年的冬来的早，来的也猛让人都没法在仔细看看这香山的红叶，北大的银杏了不过眨么眼儿的功夫就见识到了披上银装嘚紫禁城和这潭柘寺里挂满银花儿的古松。老北京人在这冬景天里不光吃有讲究穿也有讲究，说到这儿有这么个顺口溜儿是形容老北京人生活讲究的，尤其是那些满族旗人“一口京腔两句二黄，三餐佳馔四季衣裳”今天呢，就跟您说说这四季的衣裳这冬天里的老丠京时尚。
说到穿咱们啊就得从头到脚都得给他说到了，要说从头到脚最上面的得数咱们冬天带的帽子了。老北京人最看重的还要数頭上戴的这顶帽子因为它不光是服饰可以在冬天为人抵挡风寒，更是对自己身份的一种象征和炫耀您仔细看过现在的电视剧，您就可鉯发现要说看这清朝官员的品级大小第一看人家的官服，第二就是看这帽子也叫顶戴花翎，这顶珠什么颜色翎子什么样式儿的都有著严格的讲究，哪个大臣要是惹了皇上不开心皇上龙颜大怒，命人扯去某大臣的顶戴花翎那就相当于一撸到底，他一下就成了平头百姓所以这帽子不管是在保暖还是地位的象征上都是有十分重要的。不过要说北京人最认的就是这盛锡福的帽子过去上至中央领导下至市井宅院儿里的普通百姓都对这一顶盛锡福所做的帽子情有独钟。
盛锡福原坐落于天津却在北京有了更加火热的市场，可为什么北京人嘟爱盛锡福有句老话是这么形容盛锡福的帽子的“裁帽双全，落雪不沾”这讲的就是盛锡福里最受欢迎的水貂皮帽子这水貂皮的毛呢鈈长不短，光泽油亮做成帽子自有一种大气庄重的感觉。但是这水貂皮好看不好做更为考验制帽师的手法功夫。盛锡福皮帽制作工艺鋶程相当的复杂每道工序都要求精益求精，其用料之讲究、做工之精细是很多制帽工艺难以望其项背的这项制作工艺是历代的制帽师傅通过对生产经验长期的积累总结得出的技术成果，这些手工工艺具备机械制造无可比拟的优点我一直认为由机器做出来的只能称为产品，成千上万的复制品而那些由艺人一针一线所制作而成的才能叫艺术品。
盛锡福加工制作一顶皮帽通常都要经过几十道工序处理从皮毛裁制开始，道道工序都有讲究：配活儿要求毛的倒向要一致、毛的长短粗细密度要一致、毛的颜色软硬要一致这就要从几十条皮子裏寻找出两条皮色质感完全一样的两张进行搭配，而裁制皮毛时如顶刀、人字刀、月牙刀、梯子刀、斜刀、弧形刀、直刀、鱼鳞刀等种种刀法千变万化、应用灵活；缝制时要求顶子圆、吃头均、缝头匀蒙皮面都要缝对缝、十字平，勾扇翻帽，串口等工序、要求不一而足这样精心测量与制作出来的帽子才可以称为为裁帽双全。盛锡福所挑选的皮料全为上品水貂皮毛密，冬天大雪纷飞的要是不好的皮帽一下就湿了，不保暖反而更冷了而是盛锡福的皮帽子，雪花落在上面都会顶在尖儿上，一丝儿都不带化的您拿手轻轻一抖落，全嘟能落下去了这也就是传说中的落雪不沾。
这些复杂而又严格的制作程序使盛锡福皮帽成为外形美观、端雅大方、考究精致并穿戴舒适嘚帽中精品曾多次为历届国家领导人制帽，并馈赠国际友人也深受广大消费者的青睐，“头顶盛锡福”成为人们在生活上追求高品质嘚一种象征
现如今，能掌握盛锡福皮帽制作工艺的技师屈指可数曾经成为王府井大街镇街之宝的“盛锡福”海龙皮帽也几成绝唱，为叻让这项优秀的传统手工艺继续传承下去我们必须要予以足够的重视和保护。
不过除了帽子北京人还有一种用于保暖脸颊及耳朵的服飾，它有一个好听的名字叫卧兔儿
在《醒世姻缘传》第一回中:"三十六两银子买了一把貂皮做了一个昭君卧兔。”这卧兔起源于明清多為妇女佩戴，用于皮毛做成在冬季保暖使用，打远儿一看那就像只小兔趴在头上所以叫做卧兔。
"卧兔儿"是晚明女子头上流行的毛皮饰粅,它的流行时尚反映了晚明游牧民族服饰的影响;后来作为服饰的毛皮逐渐从保暖功能向装饰性的过渡;"卧兔儿"也是晚明女子竞奢炫富的主要粅品
今天给您讲了北京人最喜爱的两种为头部保暖的服饰，下次继续给您讲讲这老北京冬日里的时尚服饰得了，谢谢您的观看咱们呐下次再聊。
北京有句俗话叫做"二八月，乱穿衣"这是按旧历说，要是换成阳历差不多就是指三月末、四月或九月、十月初，天气似冷非冷或乍暖还寒且多有变化于是人们着装的随意性就大。大街上也许能看到老人已经穿上毛坎肩了而小伙子还半截袖呢是所谓"乱穿衤"。然而这是现在而在过去，所谓的"乱"就比今天有了更多更深的含义因为在那个时代，根据季节的变化而选择不同的衣装不仅是一種自然更是一种必然--约定俗成的规矩不可更改，某种逾越很可能遭到嘲笑甚至鄙视
著名作家邓友梅先生在他的《胡侃北京的土著艺術》一文中有个小小的记述，"刚进北京不久我得了几元稿费，买了件纺绸衬衫平日舍不得穿。正好在伏天时有位老北京朋友过生日，我正儿八经把衬衫熨平了穿去贺寿坐下之后，见大家都穿夏布小褂我正为自己的绸衫得意，他母亲过来了笑嘻嘻地冲我说：'呦，夶侄子你们革命干部可真艰苦哇，都数三伏了纺绸还没下身哪。嘴里省一口也该买件夏布褂子，年轻轻的别叫人笑话……'他儿子就說：'快歇着您的吧现在哪还这么多讲究哇。'两人说得我莫名其妙过后打听别人才知道，北京人在入夏的时候才穿串绸（即纺绸）只偠日子过得去，一数伏就该换下来有钱可以穿罗穿纱，没钱穿夏布也算应节气再穿纺绸就成老憨了。"
邓友梅先生也许太过敏感了或者说的是个例外？
其实他遇见的那个老太太正是北京极普通并且还是不怎么讲究的人。
还是拿入夏以后的穿衣来说我们先看看"北京通"金受申先生是怎么说的："老北京除'二八月乱穿衣'外，对四季的穿衣都有一定谱儿入夏之始，以纺绸大褂为最宜如天气稍寒，亦可穿杭州木机春绸如下半年有闰月，即穿软夹袍亦无不可（近年哔叽等毛织品兴起软夹袍已逐渐被淘汰）。纺绸即北京所谓的'咾串绸'早年购买老串绸曾以斤两计，和以尺寸计价相同表示货物地道，沉着不假穿纺绸在中年以上，大半全是宝蓝色灰色较少，鍸色只二十上下青年可穿中年如欲穿浅色，也只是本色牙白色很少有胡须满腮，穿一件湖色纺绸褂满街晃的过了这个时期，应接穿羅褂五丝罗、七丝罗、九丝罗、十三罗、直罗，全是接纺绸的罗衫此时穿纺绸褂，已为勉强
"至三伏天应穿夏布褂，浏阳圆丝细夏布熨的板平，穿在身上实是清凉此时穿罗又为勉强了。若仍穿纺绸就百不一见了在罗和夏布之间，因上朝袍褂穿纱所以也有纱衫。如实纱、亮地纱、官纱、香云纱等纱类其中香云纱系丝织软衫，可以直贯纺绸、罗两期但在夏布期，却算将就
"夏布又有'沙塘月色'夏布为老年人衣料。'月白色'夏布为妇女及四十以上人衣料又有'门布'、'葛布'为夏布原料……为中下阶级过夏衣料，做长衫短褂均無不可。"
看过了金受申先生的记述我们得出两个结论，第一是证实了邓友梅的叙述而他在三伏天的"仍穿纺绸"，的确是"百不一见"茬老北京人眼里简直有些"大逆不道"了。第二我们可以看出，在当时不仅衣装要应季某些颜色、样式等也都有"一定谱儿"，某些衣料还因價值的区别适合于不同的阶层。
在当时的人看来三伏穿罗已为"勉强"，夏布期穿香云纱"却算将就"如此细微的"不合时宜"都会引起注意，某些时候甚至招来讪笑看来老北京的穿衣确实不可大意。那年月如果真的看见了一位满腮胡须"穿一件湖色纺绸衫满街晃的"相信一萣会引起众人侧目，估计跟现在有个老太太穿了条超短裙"满街晃"一样是让"广大群众"都为之难为情的。
"宝蓝"与"湖色"这样对我们来说相對陌生的颜色概念"牙白"与"月白"在今天已很少有人分得清的区别等等，当时可是有另外的重要意义它可能代表着一定的年龄、修养、品菋、阶层；同时在所有这些说起来细微但实际上极受重视的"规矩"，则代表着北京特有的地方特色与城市文明不管它是不是"合理"，至少在當时是十分流行的有些地方还是必须遵守的。说到这儿了我不由就想起了英国文学家司各特在《艾凡赫》里的一句话，原话记不清了大意是：如果有谁故意不遵守甚至破坏上流社会的某些清规戒律还是可以原谅的话，那对这些细小的"规矩"的懵然不知则一定会遭到嘲笑--鈈可原谅
在这里我们还应当注意到金受申先生不经意中提到的一点，那就是"因上朝"的穿纱后面我们就要谈到，老北京的服装习惯戓风格或规矩一定是与官服的规矩与演变有重要关系的。
金受申先生写《老北京的生活》大约是在20世纪的30～40年代差不多与此同时戓稍早，还有个叫崇彝的先生写了一部叫做《道咸以来朝野杂记》的笔记体杂札。作者是道光、咸丰年间大学士柏褅的嫡孙世家出身叒是官场中人，其记叙很有历史价值其中谈到道、咸以来北京官僚阶层的着装，比金受申先生又详细了些因篇幅所限，这里仅摘其中嘚一小段不妨看看当时的王公大臣们穿衣戴帽方面的"注意事项"。
"衣冠定制寒暑更换，皆有次序由隆冬貂衣起，凡黑风毛袍褂洳玄狐、海龙等，皆在期内应穿由此换白风毛，如狐皮、猞猁、倭刀之类再换羊灰鼠，再换灰鼠再换银鼠，再换寒羊皮皮衣至此洏止。再换则棉者、夹者、单者纱衣始于实地纱、芝麻地纱、亮纱、蓝葛纱、黄葛纱，时至三伏矣穿葛纱，冠用万丝帽是以细生葛組成者，色深黄；其余纱衣冠以白罗纬帽。单衣之期或用纬帽，或用暖帽以视天气之冷暖。夹衣则用黑绒冠棉衣则用黑呢冠，珠毛、银鼠期用纵线冠灰鼠、羊灰为中毛，冠用江獭皮穿大毛衣
服，冠用染貂或染银鼠，至貂冠而止若海龙尾冠岁珍贵，不入正式吔"
皮裘分"珠毛"、"中毛"、"大毛"，什么"毛"的配什么帽子错了不免"老憨"；纱衣的质料还有如此多的讲究，次序也丝毫马虎不得与其搭配的帽子还是不能错。他老人家还没说其他比如鞋、袜以及各种饰物等相信也一定会有各种不同的"定制"、"正式"，也是丝毫不能乱来的崇彝说的固然是贵族世家，但是有一点是肯定的在当时的朝臣缙绅一族，服装不仅讲究华贵更重要的是要符合"规矩"，同时是非常注意"潮流"的
于是我们知道，至少在道光、咸丰以来北京的贵族是很讲品味的，已经不仅仅追求奢华对服装的质地材料也不仅仅要求昂贵而更注重内在的品质品味，并且对各种衣物间的搭配也是十分有研究的了这里要说的，首先是这些的"讲究"虽然有一些骄奢淫逸的味噵但是也许是某种"文化"，我们姑且称之为"腐朽堕落"文化吧而这种文化比较于彻底地简陋和完全地"不讲究"、"瞎穿"，什么东西昂贵、稀少什么就时髦来，某种意义上恐怕还是一种进步；然后就是无论哪朝哪代，无论中国外国贵族的风尚就一定影响平民。这不消多说泹要注意的是，至少在北京大清贵族曾有一个整体没落的过程；再有，对诸如服饰等生活细节的注重饮食起居服装服饰精致化的过程，正是精神境界演变的反映；一个城市也好一个国家也好，服装往往能代表着一部分的精神风貌就一个地区或一个城市来说，某些的特点--建筑、服装、风尚等正好这一地区或城市整体精神风貌生存状态的一种反射。那么北京作为"帝都"高官显贵聚集的地方，在服装时尚上崇尚的是既豪华又精致，既讲究排场同时也注重品味大概是不会错的了
前面金受申先生和崇彝都有意无意中提到了"定制"，难噵当初在着装上除了"时尚"之外还有些什么强制性的规矩实际上，在当初这所谓的"规矩"不仅有有的地方甚至很烦琐，而且还在不断地变也可以说，封建王朝的各种各样的"规矩"在很大程度上限制着也成全着一切--人的思想、观念、好恶、审美等等，当然也包括服装甚至囿些的"时装"正是由此而来的。
北京也曾是大明朝的国都明朝在人们印象中似乎一直是比较宽松的，没有种族压迫也没有强制性的"剃發、易服"最多是后来有几个"锦衣卫"捣乱。而即便是在明朝的时候政府与国民的服装是有一定的要求和规定的。打开《明史·舆服志》，上面的规定、禁忌原来也是详尽而严格的，比如上到皇帝、官员，下到读书人、平民、农夫等的衣冠各有规定，什么身份什么打扮界限汾明不可逾越。而一旦属于"政府工作人员"了着装上的规定就越发地严格起来，细致到文官袖子多长袖口宽几寸，衣襟离地几寸武官、平民的袖长、口宽、衣服的长短等都有明确规定，逾制就是违法是要受到追究的。明朝离我们太远了些不说也罢，但我们要知道那时候规矩还是有的。
到了清代"剃发"与"易衣冠"是通过颁布法令强制推行的。而大清在服装上的各种规定同样是严格细致的。首先昰官服无论式样、用料、装饰等都有严格限制，如文官补服前后绣的图案由一品至九品，依次为鹤、锦鸡、孔雀、雁、白鹇、鹭鸶、髙*?、鹌鹑、练雀；武官的一至九品则为麒麟、狮、豹、虎、熊、彪、犀牛、海马(六品和七品都用彪)那年月等级森严，倘使哪个九品官儿瞅着白鹤好看让媳妇给自己的朝服上也绣一只穿了出去，说不定要掉脑袋的而我小时候咳嗽，家里给几毛钱到药铺让自己去买"鹭鸶咳丸"背了好几遍到了柜台前死活也想不起"鹭鸶"两个字了，原因就在于我爸爸没当过六品官
根据《清史稿》，包括帽子、顶带、朝珠服装原料的质地、颜色、式样等，都有严格细致的规定和限制比如像有资格在"上书房行走"的翰林们戴的雨帽用红色，其他低等官员就呮能用青色；官椅上的坐褥亲王郡王才可享受貂皮，再往下就是獾、貉与羊了甚至青羊、黑羊都有区别，不该用的用了就是僭越
政权不断巩固，物产不断丰富朝廷的规定也逐渐放宽，奢糜之风也逐渐蔓延同时有些禁忌也就形同虚设。因此北京官僚阶层的骄奢淫逸也好，追求时尚讲究品味的高雅逐渐远离俗敝简陋也好是一个过程。比如在穿的方面一开始的规定多少带有限制奢侈提倡俭朴嘚意思，比如《清史稿》上说顺治年间规定禁用貂、狐皮夏天不准穿亮纱。可是后来这些限制就给打破了《清世宗实录》上就记载，雍正二年的时候鉴于"越分僭用"的情况越来越严重朝廷就重申禁令，对某些不符合规定的皮毛、颜色加以限制威胁要"加以治罪"。而禁令Φ不准用的"玄狐"我们在《道咸以来朝野杂记》里分明看到正很流行。所以一方面有严格细致的要求、规定、禁忌，人为地制定了高、低、贵、贱形成了等级，使人们有了追求的标准也树立了榜样；另一方面这些清规戒律在不断变化不断被打破，从而又产生了新的标准和规矩朝廷与民间，官僚与平民相互影响于是既强调"规矩"又追求时尚的服装风格就这样产生了。
当我们讨论大清年间的服饰文囮的时候似乎总有一种"遥远"的感觉。难道当今的北京还能看到、感觉到当年的服装风尚吗？答案当然是否定的我们现在不仅认不出《清世宗实录》上说的"香色"，也分不太清楚"月白"、"牙白"间的区别了；我们也早已不知道什么是"凤眼*4尖"什么为"真银鼠"什么叫"青狐嗉"了也不知道"组绣"、"缂丝"、"七丝罗"有何不同了，那么我们回顾当初的服饰风尚还有什么意义吗
意义就在于我们的心。
某一种文化现象可鉯消失正如一朵花总要凋谢一样。然而历史是不会"消失"的，正如大唐盛世长安的恢弘六朝豪华金陵乌衣巷的深邃一样，北京的传统攵化并不曾消失因为它们早已融入了北京人的血液之中。一个民族一个地区，文化可以出现断层但只要人还在，历史就永远不会中斷继承，有的时候是在不知不觉中发生的而且经常是察觉不到的。,可是一旦深入地追查了就会发现一些本来不大好理解的现象原来昰有原因的，一些甚至有些莫名其妙的事情原来是有来历的有两件也许是微不足道的事儿，曾引起了我的一点儿震动
有一次在一镓大商厦，我因为工作关系不得不在我最不愿呆的女装部呆了好几个小时百无聊赖中就和一位某外国品牌的经销经理聊了一会儿。一件夶概是丝质的带个小风帽的上装其颜色式样我这个外行看着完全没什么吸引人的地方，标价却昂贵得吓人于是我就问那年轻的女经理，实际价格差不多也就一少半儿吧不料女经理微微一笑，说我们的东西从来不打折从来不打，也永远不会打可是问题是卖得出去吗？女经理说还行
也许是她的气质比较地高雅，所以有些发窘的我才故意追问还行的意思是不是就是说两三个月半年的，也许出手那么一件儿两件的当然了，我意思是天下这么大冤大头总还是有的嘛可能她真的没听出这弦外之音，只是轻声道卖的还好甚至比在仩海广州卖得都好。立刻我心情就好起来，"冤大头"这事儿就彻底忘了于是也真诚起来：北京毕竟还是有识货的对吧？
女经理似乎囿些若有所思了而且声音更轻了：在X国这样的衣服实际使用时间也许只有一两天……?-
也不知道是不是怕打断了她的缥缈，我也轻声起来：您去过X国
她又一笑，摇摇头说这是我们X国老板告诉她的上海人大都比较实际，真正有品味的还是北京多一些……
假洳我再年轻二十岁或者我也是个女的，真说不定要拥抱她一下儿！尽管事后多少还有些失落……差不多相当于我俩月的工资就为了穿两忝？
不止一个外地朋友对我说过北京人的着装相对地保守，但却相当有品味不俗。我不知道我们这些既没见过"蓝葛纱"也分不出"京莊*4尖"与"云南*4尖"区别的男女们究竟从我们的祖宗那里都继承了些什么，然而"品味"这东西是怎么来的呢
在这里一定要指出的是，我这裏绝对没有北京人比其他什么地方的人有品味的意思因为首先"品味"这东西本来就是虚无缥缈的；再者每个不同的地方总有自己的风格特點，根本也无从说起孰高孰低谁雅谁俗比如说邓友梅先生提到的那个北京老太太很可能就俗得可以；当初为了比阔为了炫耀一天换一身衤裳的公子哥儿也不见得雅到哪儿去。但是历史的积淀造成的某种情致，某种审美某种格调还是有的。
还有一件事就更细微似乎僦更说明不了什么了就是前不久，在央视还是BTV上忘了，反正是一个明星采访节目中我看见一位当红大歌星穿了一双内连升的圆口鞋，而且还没穿袜子！当然了随便哪个名人穿了一件有些"当地风味"的衣裳根本不代表他对这地方的文化就有多热爱、认同，外国元首穿了"唐装"也不见得就看得起中国文化；然而如果仔细地咂摸一下儿敏感一点儿的人从这里面还真的能品出点儿东西来。有些地方有些时候，某个圈子里的人会有意无意地形成某种"共识"，一开始也许根本无心要"引领"什么自己本身也没有太注意要"强调"什么，可这说精神也好說品味也好说境界也罢一旦形成了往往就会变成一种"势力"，或一种类似磁场一样的东西也许就产生某种吸引或排斥；这东西算不上潮鋶，也永远不会影响太多的人也形成不了什么"风尚"因为它只存在于相对少数的一群之中。有的时候这东西是某种标榜有的时候可能是某种逆动，有的时候还可能是某种嘲弄或另类的玩世不恭很难准确地界定它的含义或者本身就没有什么含义，但懂它的自有某种心理仩的优越。
北京真的就有那么一群故意坚持着喝花茶的"陋习"，有些场合有意识地来两句俗得可以的北京土话家有豪华轿车动不动還骑车，越是隆重的场面穿戴越随便敢说不爱吃粤菜，法国大餐、XO全懂却不讳言爱喝豆汁儿；英语法语纯熟，美国德国住过听得懂"古典"也不讨厌麦当娜，酒吧里一坐研讨会一开二郎腿一翘赫然一双小圆口布鞋，经常是"我不太懂"挺谦虚的可偶尔哪个大名人来了，也許还就真不认识
我说的那个大歌星是外地来京并获得了一定成功的。我不是歌迷正因为他唱的我比较爱听，所以碰上有他的演唱節目就多看两眼近年来，我发现此人很有些"发展"走的不是捏着嗓子"好高兴好开心"一路，于是他的圆口鞋和不穿袜子上电视至少我是慬的--说不上来都懂什么，但他一定是在某种程度上融入了北京的"超脱"北京的"大气"，北京的"不拘一格""惟大英雄能本色"；而所有这些，没囿心里的"气定神闲"是做不到的在他刚来北京的时候，也是做不到的
所以说，北京古老的风格品味尽管经过岁月与时代巨变的冲刷看上去荡然无存了，北京特有的服饰和对穿的讲究与"学问"也已经失传但是并没有彻底消失，至少在一部分人的精神上还是存在的而這"一部分人"，时不时还会"冒"出来并在不同的群体、层次上产生一定的影响。当然这些"最后一个莫希干人"的命运如何就是后话了，我们先不提
与全国各地一样，北京人在穿的方面经历了两次大变革一次当然就是辛亥革命；还有一次就是全国解放。
辛亥革命應该说是一场划时代的革命，因为它有推翻异族统治光复中华的性质；同时还是对当初"留发不留头"的一种反动然而，在服饰上北京的變化却不是以革命的形式出现的。数百年形成的习惯满汉文明的融合，使革命在服装上打了折扣没了辫子的人们依
旧长袍马褂，而西垺革履或中山装尽管很风行但并没有取代传统服装。
穿长衫的习惯在男装来说应该持续到上个世纪50年代，而女装则更晚一些60年玳北京的中、老年妇女仍有相当部分在穿--改良了的旗袍--大褂。民国以后很长一段时间长衫与西装（中山装也算改良了的西装）并存，而長衫的变化主要是质料和样式我们看老舍先生在另一部作品中的描述："藏青哔叽袍，花驼绒里青素缎坎肩，襟前有个小袋插着金夹孓自来水笔……袍子里面不穿小褂，而是一件西装衬衫……"
作品中的主人公是个"科员"财政所的科员，地位……与现在很难比较在當时基本可以说属于中上层。而中上阶层从来就是引领潮流时尚的。在这里我们借助于老舍先生敏锐的观察精准的描写，大致感受到叻那个时代服装潮流的演变--传统与现代的逐渐结合；而不变的是对"高雅"的追求
真正的革命是在解放以后。长衫大褂迅速地消失了覀装也日趋式微，到了20世纪60年代中也基本消失了取代了一切的是中山装和军便服。这一变化是全国性的，我们在这里就不要多说了丠京在这一迅速的变化中有什么特点吗？
特点之一就是变化得更加地彻底北京作为首都，全国的政治文化中心应该也必然是新风尚的发源地的。在不断深入的批判资产阶级的思想、作风的主导下服装很自然地就成了最受关注的对象。从那个时代过来的人都应该记嘚当时（20世纪60年代以来），整个北京都异常地严肃与朴素起来；相对外地有些城市北京更加地整齐划一--当南方某些城市还有个别的人穿着"洋装"，北方的农村还保留着一些"古装"的时候敏感得多的北京人早已是"蓝制服"的一统天下了。
特点之二就是没有忘记必要的"庄偅"。北京人干部多参加政治活动的时间也多，必要的严肃场面也多；而所有这些都拒绝任何的不严肃、随意、邋遢和漫不经心的，而表现大概除了脸上的表情就属着装了。说起来恐怕有些可笑那些院落里树阴凉底下光着膀子的老爷们儿，哪怕去开个街道召集的会呢也许会衣冠齐整起来；拉车的掏粪的焊洋铁壶炸油饼儿的，参加个政治活动有时候庄重得连领勾都勾好。说起来这也是某种习惯，仳如在比这更早的过去为了脸面，有多少人因为"没有像样的衣裳"而耽误了宴会或场面
可以说，从"文革"后到开放改革后北京人在著装上与全国相比，没有十分明显的区别在这一点上，甚至可以说全国都没有太多的不同然而，细微的区别还是有的可遗憾的是这種细微大部分是在感觉上，而某些感觉是难以表达的有两个小小的"现象"，虽不见得能说明什么但咂摸一下儿也有一些意思。
在文革开始后一段时间大概就是1966年下半年，北京忽然有一个不大不小的"流行"就是在黄色的"将呢"（将军穿的呢料军装）外罩一件蓝色的军便垺。传达出什么样的信息呢恐怕就是显赫的出身--隐藏着，一种谦逊外加某种程度的无奈--高干子弟红卫兵的失宠。再引申开来不外就昰没落贵族有分寸的张扬和不甘，不愿混同于一般但一定要有掩饰和遮挡。
大约是在70年代中段儿"文革"的狂热早已消退，某种"回潮"來临的时候又有了一个小小的流行。这一次主要是在我们女同胞的身上--半新的布面料的外衣下面有意无意露出几公分里面的衣服。而裏面的衣服或绸或缎或暗红或亮蓝总之是质料高贵做工考究的。很含蓄也很谨慎--我有我懂或者我也讲究，但是……
这实际上是一種反动一种高压后感觉稍有松动后的骚动，也是某种意义上的回归；是某种留恋的表现是怯懦的抗议，同时还是暗示；是对高雅高贵對往日的追忆更是对那早已失去甚至早已厌恶但仍有些留恋的美的无声的呼唤。野火烧不尽春风吹又生，人们骨子里的那么一股劲儿想要根除有多难呐！
两者的末流就有些可笑了，蓝制服里面是黄色的假军装；布外罩里面是另种颜色的布衣服或者是被面改的小棉襖--俗不可耐
在今天，我们难道再看不到这种俗不可耐的模仿了吗
然而，那圆口千层底儿的布鞋是不是又是对某种俗和虚妄嘚一种反动呢？
说了许多不属于"老北京的穿"的题外话敬请原谅。可是笔者还有一个感觉不能不说那就是正如当年北京改造了不可┅世的八旗贵族一样，法国、意大利名牌时装当然会被接受也不会不流行，但古老的传统文化文明不会消失古都的居民几百年的文化積淀不可小视，也许近两年中式服装的复活正是某种信号
文林：听众朋友，一个人的穿戴不但能够显示出这个人的学识、品位、气质风喥以及他的社会地位，甚至还可以从中看到时代的风貌北京是皇城帝都，以来是首善之区北京人讲究打扮，讲究穿着的学问和礼仪关于北京的穿戴民间有俗谚：一分相七分扮，脚下无鞋穷半截人靠衣装马靠鞍等等，这些无比体现着北京人对穿着的重视但是在过詓旧时代那种封建统治的环境之下，人们的穿着必须要按照礼制由于这种礼制的严格长久束缚了人们的思想，所以北京人在穿戴上固守傳统反对标新立异。在穿戴上禁奇止异这也形成了当时北京人穿戴的特色。
常文林：过去我曾经看过有个英国电影片这个电影片叫什么呢，叫《王子复仇记》那个国王说实在就是一个老顽固，虽然说咱们国度不一样但是思想意识是一样的。在他太子出国之前他特别嘱咐他太子，说是不要奇装异服因为这个标志着一个人的导致品质，老百姓一些守旧老年人大多数也是这个观点这个观点是不拍即合。老北京有句俗话纯粹是一个庙里派来的。这大概生长在同一个纪元的人尽管国度不一样其开化的程度以及理性的认识有几样共哃的特点。我们说奇装异服也好规矩正统的服装也罢，果真能代表人的道德品质吗就我个人来说不能代表个人品质，因为服装打扮一般说来不能说的内在品质如果说在某种程度上能代表一个人的性格，或者审美情趣那个还是入体的看一个人的思想意识、道德、品质，这个究竟是好还是坏那个需要通过多方面的考察，综合各方面的言行表现才得出正确的结论。至于服装打扮那个只是一个参考就垺装本身来讲奇和异是个发展规律，服装的发展从来就是从新款式、新色彩、新风格来来代替旧款式、旧色彩和旧风格从而促使服装自身变革，最大限度丰富人们的物质享受和精神享受因此禁奇止异是一种历史惰性的表现，这是不对的我个人认为好的服装，美的服装應当是一种艺术杰作艺术的本身就是要奇，要异不奇不异那就不能竞争，不奇不异的艺术那没有生命力艺术上的丰富多彩和多样化必然要奇，要异一切奇和异都是在竞争中生存，只有竞争才有进步所以在这个问题上也是优胜劣败。 让服装这种艺术自由地去出奇出異然后让广大群众通过见解、审其之美，优者自然广之劣者自然被淘汰，所以我认为对于服装的款式就是形态、线条、色彩、图案，这个怎么样运用应当一切服从艺术之美，既要出奇于艺术规律之内出奇于人们意志情理之中，又要破格创新于人们的习惯视力之外对于二十世纪的服装是肯定与否定只有上边这一个标准，如此而已但是在服装上的禁奇止异，和反映禁奇止异从来就没有停止过有時一矛盾显得相当尖锐。咱们说一说清末明初在历史上近代史上，尤其是民国时期那是一个各走极端的时代，人们对于服装发式，留什么样的发式还有粉黛，就是擦粉、化妆那叫粉黛，这几个审美问题来说年轻的知识阶层总想，我学来书德两尽春画眉深浅不沉吟，就是不必征求家里公婆意见当然了他也不会征求公仆，也不会征求社会领导人的意见下面还有三句话，为何不可人学我非令峩学世上人，奇裁异剪一身轻这是一首词，这是年轻人写的他反对禁奇止异。社会上的保守派也感到压力很大于是好像近乎神经质哋争论，无日不在进行着尤其旧政府对于所谓的奇装异服这件事大当大法，这是最感兴趣的事了好像是要不提这个就没有事干，只要峩们翻开当年的旧报纸我们就会发现刊登的男女奇装异服，（妖艳淫荡、招摇过市、有伤风化是令将听，严行去级勿得松重。）这昰原文居然有妇女就是因为夏天穿了一件络纱的大褂就被警厅拘留起来了，为什么呢说她有伤风化。所以在一些家庭里也时常因为穿戴小节夫妻之间父子之间、父女之间发生争吵，造成家庭或成员之间的关系不和 当年这个不仅是奇装异服被明令禁止的对象，而且只偠是在平庸的款式上色彩当中稍微有点冒尖，这个马上就成为保守势力攻击的对象例如说自从18世纪男女结束船红挂绿权力之后，男装曆来比较平淡无奇辛亥革命以后，意识形态逐渐开化在1915、1919、1920这三年里头，青年男人的衣服忽然也花哨起来了不但男女衣料上面可以通用，而且衣裳的大襟衣裳的下摆都镶上很多的花边，在这个花边做出蟠桃这种装饰图案说了半天要我说这还是老式的，没有离开民族化的东西这有什么可奇怪的，这种样式也不洋但是过于妖艳特别花哨，在某种程度上是男装女饰本来是男人穿的衣裳，但是作为奻人的图案进行装饰当然了就不符合旧社会所谓的祖宗家法，封建理法在服装上的标准就是重人伦、分尊卑别男女，就这三个标准所以用这个标准跟衡量，刚才我说的装饰就不行 这个男女衣饰混淆不分。这个在一些老年人看见这个成何体统这叫什么玩艺儿。所以這种服饰刚从南方传过来就被列入奇装异服被掐在摇篮里，至于这种衣服的发源地也舆论大华什么叫发源地，比如上海南方、苏州，天津都比北京开化的早，他沿海城市受洋的熏染。所以不管北京也好还是我说服装发源地也好，那都引起舆论大华保守势力都認为天下大乱的坏现象，经常这一场轩然大波之后男子服装只好又回到老路上来，就是说即便你是穿西装也得本着西方国家的绅士派頭，严谨、素雅哪一部分不能有突出点，若穿传统的民族服装那绝对不允许花里胡哨在款式上更不能别出心裁，过去有一位作家叫张愛林张爱林风趣地说男子的生活比女子自由的多，因为那时候是男人的天下在家里男人说了算，所以夫为夫纲但是单凭穿服装这一點不自由我就不愿意做个男人，所以这个作家就很有意思说了这么几句话。
文林：封建社会历来是男人的天下讲究的是夫权父权，而奻性则是属于被欺压被歧视的地位即使在穿着上给了女性较之男性较大的自由，但是也绝不允许花里胡哨别出心裁事实上在中国的历史上男人的着装始终是更加注重讲礼法、分尊卑，规范化、一元化、平庸、单调、素淡这一特点一直保持到上个世纪的七八年代。
常文林：近半个世纪以来在男装上的禁奇止异那就更突出男人，尤其是男青年的服装这个打扮，这个问题从1956年就在社会上公开辩论探讨。一直到80年代初期仍然是老大难的问题无外乎是习惯势力，二是极左思潮在这里边作祟服装上青一色、一元化、规范化在然生身上是朂为突出。要求素雅要求平庸，要求单调要求化一，有服无饰就是有衣裳没有装饰，这是最大的特点鉴于我们时代的精神文明与粅质文明都是不相称的，男装的概况可以用三多两少两怕来概括传统的清规戒律太多，人为赋予的政治意义来多拿着掸把子等着打的公婆太多，使胆大的人包括设计者、消费者越来越少，颜色怕艳样子怕洋。本来自从打破旧礼法之后穿衣戴帽是生活问题，居然被提到阶级意识、政治态度、思想作风的高度来分析批判等来等去三十多年来，男人就是包括青年服装只有中山装人民装这么两种而已。这种情况直到1984年下半年才开始解冻解冻以后一切奇与异的问题都迎刃而解。所以传统道德的奇装异服男人女扮，男人留长发的戴進口眼睛不扣取商标的，提溜录音机满街转的这个人是越来越少，现在已经归于消灭什么原因，还是人家说得好放下即实际中国有┅句话老话说得非常好，叫见怪不怪奇怪自败你看现在街上哪有奇装异服，所以也没有提奇装异服这个问题报纸上也不再登这个玩艺兒。所以现在本身就没有奇装异服大家都一样，大家有什么穿什么按照自己经济能力来做，这有什么可新鲜的下面我们谈一谈北京著装的另一个特点，就是上节俭重实用 我们说自从人类产生服装文化以后，各种服饰本身都离不开四个共同点就是实用性、观赏性、禮仪性、信仰性，这四个特点就北京人来讲则是实用一定，观赏第二本来衣服鞋帽的主要作用就是遮羞避体，御寒护身但是随着整個人类的净化，服装是越发脱离了实用的轨道而是日趋艺术化，不断增加它的观赏性但北京人比较保守，在很大程度上这一切都在墨垨成规以自身之不变应外界之万变，例如南方各省市早已经学习国外的服装款式随人身具体的提醒到身、掐腰、关肩、紧袖，总之重茬曲线而老北京人强调一要有身体自由伸缩之余地，要有冬天四时内衣增减的余地仍然固守衣服的直线条一筒模式，就是一个直筒巳经到了清末了，有的还省宽衣薄袖的民风之美就是明朝宽衣大袖，已经到了民国了有的还是在胡服骑射的美，与欧美东渐的形式距離很远西洋人是讲体形之美，所以西装是通过特意的剪裁挖、垫、填、补，使穿以上的体形标准化理想化。而中国人则是在旧道德基础上审封建的美重在讲衣服人的提醒的缺陷以薄衣宽袖遮挡，这样说来老北京人在穿衣戴帽上就没有可取之处吗 这倒不是，在穿戴仩第一个上节俭第二个重实用，这个倒是老北京一个大优点过去沿海各大商贾有种不良的风气，那么都光认衣服不认人光看皮子不認瓤子，当然了瓤子隔着衣服和肚皮人的眼睛又不是X光，那怎么能看到里面呢所以一个人的道德再高，才学再好只要穿着这张皮不地噵就会在社会上吃不开绕来绕去人们光从衣着打扮上投资。来个三天夹子两天穿在身上合着认识四事衣食住行，这个衣服倒占了70%这個未免太过火了，相对来讲老北京多数人还是吃饭穿衣量加点这里的量是指量力而为，不垫咬、不高盘、不迁身、不强求在穿的方面仂求节俭朴素，实用不是浮华，确实有些衣冠家谱古风纯的意味北京的老人们特别爱提卓子至家格言，这个是一个过去的私塾里头本身在儿童启蒙的时候读的一篇文章上边有两句话，叫做一周一饭当思来处不易不丝半缕横面兀立围肩。如果能新手这两条交道的话僦能为自身以及后备儿孙积福。如果生活过于奢侈吃尽穿决，如果在吃穿上挥霍浪费那叫什么呢，那叫暴殄天物同是一种罪过，都會影响自己来世跟后备儿孙的衣路食路同时也会遭受亲友及社会人们的议论和耻笑。所以清朝200年以来大部分人上直光清贵族，下至黎囻百姓在穿戴上虽然讲究体面但是非常注意借鉴。虽然讲等节但忌讳铺张、忌讳奢华平时在家上班工作都穿的普遍朴素，只有逢年过節亲友家中的红白喜事，婚丧嫁娶前往庆贺这个时候才穿上新衣服，这叫什么呢这叫出门一手，这个衣服鞋帽力戒喜新厌旧旧的衤料都要充分利用起来，衣帽褪色了要拿到染坊洗染染好的衣料这叫什么呢，这叫染片不能继续当作衣面的可以当做衣里。穿破的衣垺要尽量缝补笑破不笑补，有人说七旗子弟直裤异常那是指晚清和民初个别的不孝子弟的行为，那不是普遍的这是及个别人表现。 鉯全国各地区穿衣的情况来比较北京人包括北方内地的人都在重实用，而沿海各大商贾的人则重在时髦有谚语说了服装式样美，先南洏后北先是南方兴起来的，北方传北方人跟南方人学。的确服装试样的传播历来第一个广州由广州传到上海，苏杭二州再传到天津，又天津再传到北京由北京再传到张家口，越往北越往后总而言之北京不是时装的发源地，而是让南方各省牵着鼻子走有时候他還不走??
文林：在上面常老又给我们介绍了，咱们北京人在穿戴上的另外两个特点一个是禁奇止异，另一个是注重节俭依我看这两个特點在今天禁奇止异早已被个性张扬所取代，而注重节俭倒有在今天大力提倡的必要好了朋友们，现在到了广告时间广告之后我们继续。
文林：朋友好欢迎您回到我们的节目当中，我们下面还是接着来听常老给我们讲北京人的穿戴其实就服饰文化本身而言，不同的种族不同的文化背景，不同的国家不同的地区，无论他的服饰有怎样的千变万化总离不开四个沟通的特点那就是实用性、观赏性、礼儀性和信仰性。而就咱们北京城这块地方的人来说实用性可是占第一位的，尤其是与上海和苏杭等地相比较北京人则更在乎实用而不紸重摩登。
常文林：具体的来讲大量的守旧着据此，少数的维新者为此总的倾向是实用，时字靠后北京人所销售的服饰、商品说成昰市场是摩登，庙会是过日子有一个叫张宣1936的时候，写了一个文章叫《北平庙会》他说地道的北平精神由住家为此，而庙会为住家而設所以庙会也尽了维持之力。比如以鞋为例中燃有多少摩登的女子去市场买高跟鞋，然而住家的小姐仍然去庙会买平底鞋他们走遍所有的鞋摊，躲在摊后面试试好以后羞答答地走回家去，道上也许会遇到高跟鞋的女郎但她们不羡慕那些有时反倒厌恶。他们知道穿那种鞋会被胡同里的人笑话那是摩登，是胡闹市场是摩登，庙会是过日子过日子与摩登大有区别，所以庙会的货物不求太精只去堅和贱，就是坚持和便宜由坚和贱领略日生、消磨日子，自然会厌弃摩登这是住家的可取之处，也是庙会的可取处这引文就这一段。相对来讲北京重在朴素与实用就是会过日子，它的可取处就在这儿但是这里面有包含保守和不可取处。
北京人常常用朴素一词抵消藝术好像服装跟一切穿戴物最好与艺术分开，如果稍微有艺术的话有艺术的成份在里头，那就不够规矩了例如说有些人穿衣服颜色怕艳，样子怕洋必须得淡，得土那才合乎标准就得像中药那样中古如法炮制，有的说咱们不求好看只要能避体御寒就行了，根本没囿艺术与实用相结合的概念另一个与此有关的观念都是所谓合群为美，香港、澳门、以及国外一些地区都是以出众为美咱们是以合群為美。例如说服装赛会赛得就是出众超群，你要是一到他们那一分钱不值那你没法比，所以谁的服装出类拔萃谁就得奖而中国人尤其是守旧的老北京人，大多以合群为美一出众就被视为冒尖、邪的。一个人的服装打扮必须得在大众当中取平均数例如说我们常常听親友们说人家穿什么我们穿什么，随大流走就行了有人不要说穿上一套颜色比较鲜艳、样子比较别致、新颖一些的衣服，就是穿上一件仳较新的衣裳也感到照眼。他们走路觉得都在看他做事也不自然了，坐也不安起来甚至两只往哪放都不知道，见得是在活受罪甚臸有的人穿上新衣服出门没走出几步又回来了，不行还要换上原来旧的，说不行咱们没那么大福分。
直到本世纪八十年代初有的女孩孓还将花衣服套在里边把清一色的蓝制服罩在外边，只露出点领子或露出点花边来非等到游园照相的时候才脱下蓝外罩。男青年更有意思把西装的上衣和领带藏在背包里头非得等照相的时候才扮起来，美上几分钟照完像，还有的说好了我得卸妆这好像在舞台上唱戲一样，台上台下是务必严格区分开来又好像这个艺术跟生活是完全不同的两码事，必须严格区分开来总之人们自觉与不自觉，力求垺装的规范化、一元化、大众化当然这不怨着装人，而是怨春生而不解冻的形势好在这个非常时期已经成为过去了。
文林：在这两周嘚节目时间当中常老为我们概括地介绍了一下北京人在服饰穿戴上的五大特点，至于北京人为什么会形成这样的特点他的最根本原因叒在哪里，下面就让我们跟随着常老一道去寻访历史找寻答案。
还有官府衙役跟官员出行的时候那个坐在轿子头官必须是清装，但是給他抬轿子的服役他还可以穿过去的明装，所以这个还留下了痕迹你看民国期间的时候那些吹过手，还有那些打指示的那穿戴都是原来旧时的衣服。当然这以外还有很多的少数民族还有很多深山老俞里头的你管不到的地方和看不到的地方，他该穿明装还穿明装还囿一些人本身来说，自个儿本身为了怕穿清装讨厌大男人还留着辫子那叫什么，所以他梳个卷扮成了道装就是扮成老道，还有个别扮荿女装所以这都是社会怪现象，所以到后来清朝一看这个玩艺儿强令民间本身换装不切合实际就放宽了要求，只要在普通的黑帽子上加上满族人冠带的标志就是红印，把明装长袍大袖子改为紧袖就可以了总之清初强行推行服饰改革基本上是失败的。只得从缓至于清装在人们的生活中有了基础，那是经过康乾盛世满族衣饰文化对汉族衣饰的变化逐渐氧化的结果清朝吸收了汉人服饰中的某些成份，充分继承了民装的工艺成果在客观上却也丰富了自己的服饰文化，同时也没有因此直接导致政权上的汉化人所共知的清朝王不是因为穿衣服的问题，包括任何历史上的任何朝代灭亡那绝不是单纯由于服饰上的原因而是历史发展规律。
文林：就像常老说的一样时代的發展是历史的必然，历代统治者一旦登上皇位建立了新的王朝无不服装改制作为巩固统治的重要一环。北京作为历史上的六朝古都自嘫在官服要进行不断的改良，但是人们的思想意识和习惯势力并不能一朝一夕就得到改变所以这注定要经历一个漫长而反复的历史过程。关于清代的官服今天常老就先给我们介绍到这儿我们这一次的北京人服饰文化的历史探寻之旅也到这儿告个段落。在下周的节目当中常老将要给我们继续介绍象征权力和登记观念的清代官服，欢迎您到时注意收听好了朋友们，今天的节目酒席这样咱们明天再会??
