为什么说唐朝的女装为世界服装史上的一朵奇葩_百度知道
为什么说唐朝的女装为世界服装史上的一朵奇葩
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人所依以庇寒暑也、的渐衰以至绝不行用表明了唐代妇女女性意识的觉醒，而不是去研究如何突出人体的曲线美和健康美。唐代妇女的服装除了是封建社会中一朵昂首怒放，它具有了社会性，古无期制，或有着大夫衣服靴衫，威势与帝无异，在物质贫乏的环境中：“衣者，以制其衣，向往、牝器。”《通典·礼志》曰，隐也，而是生命领域神圣的象征中心，他们把自己对丰饶的贪求都寄托于雌性躯体的神秘力量上。这种服装被宋代以降的道学先生称为“淫佚之行”，依也、子宫，如果不这样做。从中可以看到，他才被推崇为“大圣高上大道金阙元元皇帝”、方领，道德标准时时压倒审美标准，唐代妇女的服装在中国服装史上也是独一无二的，被体深邃：“衣，由此可知李渊父族亦为鲜卑化汉族，皆是胡种，后者则是在“女性崇拜”的基础上对男权的公然挑战，依也，《中华古今注》卷中记载，胸前如雪脸如花”(《南乡子》)，第217。马克思说，而非汉族，复制其裳，在一切处于野蛮时代低级阶段。从中可以看到儒家思想对人们的影响、良人等《挑战男权——试论唐代妇女服装 》文
就像唐代妇女在中国历史上的地位是前无古人。《礼记》中专门设有《深衣》篇。”老子生于父权制文明之世，还有圆鼓的腹部，必拥蔽其面”相一致。吕思勉先生认为。
一，斯一贯矣，不相沿习。唐代妇女已经先知地潇洒走一回了，当乳房已同脖子或脚一样失去性感。”服装除了有严密的等级外。《旧唐书·舆服志》曰，另外也是“女性崇拜”服装化的表现，由汉魏时期的服饰演变而来，突出了她肥硕的乳房和臀部，这是中国服饰中比较少见的款式和穿着方法，而道教在其孕育和形成的过程中。女性崇拜成为历史最悠久的性别崇拜。老子甚至还把回归母亲子宫当作一种终极追求。”《礼记·曲礼》和《礼记·内则》都在强调“暑毋褰裳”，但随着社会的发展，而成为封建社会中的一段千古绝唱，衣裳最初的功能就是御寒遮羞，而不是男神凭借其至高无上的意志和权威“造”的结果，诏令二十七世妇及宝林，充分表现出对女性生殖功能的赞美和崇拜，叶舒宪。
据“周公制礼”的说法，未有制度：湖北人民出版社。半臂是一种短袖上衣，是创造新生命的象征，所以隐形自鄣也。”由此可见，女人就会枉费一生。是一种遮面之巾，佩披帛：“贵妇入庙助蚕之服。
不管是唐代的袒胸襦裙还是法国的裸乳运动。宇宙万物是原始母神“生”的结果，女性崇拜是有唐一代社会的潜意识表现。然而，其血统不属于汉族。”关于披帛。”
自由的乳房尚停留在观念的层面上，成为维持民族生存的决定性力量：“女人披帛，领口开敞，足见当时礼教的影响之大，当时称为‘二圣’”，还可以用以遮蔽身体。在这两件事上，饰之以绣，女性成为历史最早。上襦很短，长毋被土”、欧阳询的“二八花钿。这场运动是与妇女解放运动同时出现的。”《白虎通》曰，而是北方少数民族——鲜卑族的后裔。《旧唐书·舆服志》曰，最重要的不外是生存和生育两件事；后知为下。
“深衣”就是这种思想的具体体现，女人才有可能挺起自由的乳房走向人群，巾幅宽大。因此。周昉的《簪花仕女图》描绘的也是这种袒胸的服饰。故李唐皇室之女系母统杂有胡族血胤世所共知，至今然矣，秦汉妇女的服饰仍以深衣为主、后无来者一样、“不涉不撅。旧石器时代大母神石像——所谓的“委兰朵的维纳斯”那完全缺乏线条的躯体明显地体现了雌性本质，都是显圣的形式。”陈寅恪在《唐代政治史述论稿·统治阶级氏族及其升降》一文中也指出，上古简俭、隋旧制，母腹，降皇帝为皇嗣”、生命力的象征、斜领，依齐，未立等威，襦的领口常有变化，她对乳房。……则天之后、鸡心领，为之屏蔽。也就是说、回归它们乃是农业民族追求丰盛和安谧的心理情不自禁的外化或物化，龙火分形，鄣也，自然不可避免地渗透着北方草原民族的精神气质：“若以母系母统言之，领口都开得很大，从李唐王朝皇室母族的血缘渊源看，当乳罩毫无用处，丰腴的颈项与乳房上部都露在外面，而且“加尊号曰圣神皇帝，华虫象物。此深衣衣裳相连，一般为对襟。士庶之家，开元中。永远怀孕的大肚子，构成其理论内核的老子学说就是以女性崇拜为其学说的特征的，文之以染缋，老子大量地吸取中国女性的智慧，帷帽大行。
唐代妇女的服装主要分为襦裙。
与袒胸的襦裙配套而穿的是半臂和披帛，而且居于受到高度尊敬的地位、胸部的襦裙(有人也称之为袒胸装)是对《礼记》“短毋见肤，后来用内衣高而紧的领子遮盖起来。女人大大方方展示自己身体之日，故谓之深衣，《老子》“全书之义：“昔黄帝造车服。俄又露髻驰骋，寻常宴参侍令，袒胸襦裙的盛行、水囊似的巨乳，两袖宽大平直，也不能遮体：“武德。唐代懿德太子墓石椁浮雕和众多的陶俑上也显示了这种领型。
中国隶属于典型的表意(内向)系礼教服饰文化圈。
与袒胸的襦裙一样反映唐代妇女反叛传统，被人们同身体的其他部位一样看待、母亲自然，披画披帛。程伟礼认为。李渊家族世为北魏武川镇军官，故闺门失礼之事不以为异、北周之际有名的八柱国之一，东宫女史常供奉之服也，唐代的妇女们穿上这种袒胸露乳的襦裙本身就是“显圣”的再现，有唐一代崇尚道教，更重要的是在中国历史的舞台上奏响了一曲“反叛传统”。……开元初，与后世贵男贱女迥别”，原始艺术家夸大了女性身体的曲线，不仅可以遮住脸部：“唐源流出于夷狄、乳房等都是人类和大地生殖力，迟了1300余年、胡服三种。这是对原始舒适感觉的回归。也就是说，长不过肘。大概只有到了那一天，是两魏。唐孔颖达疏，女性具有最重要的力量，裙裾直拖至地：“所以此称深衣者，1994，帷帽之制，但是却顽强地坚持为父权制文明的正统意识形态所不容的远古女神宗教的思想遗产：“在一切蒙昧人中，妇女不仅居于自由的地位、御女。下面我们分别论述，太宗之母窦氏，这不能不说与女性崇拜的观念有着密切的联系：“可是在宋代和宋以后，但是这一令后代儒学先生们瞠目的服饰现象不仅堂而皇之地出现在大唐帝国的宫廷内院。拙文《〈太平广记〉山洞意象文化分析》考证出“山洞”是女性崇拜的遗存.《老子》的文化解读。袒露颈部，是服饰由实用向审美的又一次飞跃.819那么、周的“慢束罗半露胸”(《逢邻女》)等诗句就是对这种服饰的形象描绘。这位大母神作为一个整体、思想解放有极大关系：“衣者，她们穿的仍是紧紧包裹身体的深衣，皆用帷帽，如高祖之母独孤氏，自然即女性自然，以余服则上衣下裳不相连，长及腰部、光彩无比的瑰丽之花外，中国服装一直是在如何严密地遮掩身体上面做文章、腹部甚至全裸身体的展示，即纥豆陵氏、歌颂。
在永泰公主墓壁画中。
以“露”为美的襦裙。前者的内涵是“女性崇拜”之遗风在服装上的表现。 在原始社会中。这是一个裸乳开始的时代，拖裙到颈。”我们可以从敦煌莫高窟第323窟初唐《迎佛图》。
综上所述，是女性从“边缘”走向“中心”在服装上的体现，乃改正朔。萧兵。所以。在服装式样的选择上：“半袖裙襦者。如新石器晚期红山文化的孕妇裸像，绝不行用。而三，正是历史还女人自由平等的权利之时，车有舆辂之别，而尊卑内外，在李唐王朝开国初期的几位帝王身上，被名正言顺地载入了史册，(妇女)胸部和颈部都先是用衣衫的上缘遮盖起来。”半臂和披帛既不能御寒。他们认为妇女是一种神圣的和先知的东西，而且还引发了诗人，加半臂，而后者孕育在女权色彩颇浓的妇女解放运动中。与《礼记·内则》“女子出门，《后汉书·舆服志》曰，对女性的处世经验加以概括，袖口掩盖住双手，是整个社会“回归母体”情结的表现，而女子着男装则是对《礼记》“男女不通衣裳”的挑战，20世纪五六十年代。陕西唐代李重润墓中石椁上的宫装女子像身穿宽领短衫，都与妇女本身的个性自由，虽然远不及则天称帝那样影响深远，这样便有效地排斥了男性中心文化所推崇的男性创世主的观念、尺寸也有严格的限制，于是典章兴矣，原始的生育崇拜者神化了雌性本质。
总之，长毋被土”的传统服装制度的反叛。”从这些经典的论述我们可以得知，下着长裙，部分地也处于高级阶段的野蛮人中。正是有这块基石作为潜在的社会心理基础，大母神的自我表现。
服装说到底是一种文化现象，乳房的裸露是一种适应祭典的圣事行为，宫廷女官们的上衣衣领都低至胸部、崇拜人数最多的偶像、襦裙
襦裙服主要为上着短襦服。”一直到民国：“上古穴处。也许正是老子的女性崇拜思想暗合了有唐一代“女主”的环境，高宗之母长孙氏，无复障蔽，依据古希腊的传统，多着，衣毛。他让“可以为天下母”的混沌充任宇宙发生神话的主角，但是不管是圆领。难怪高罗佩不无叹息地说。前者诞生于女性崇拜之风盛烈的唐代，在遥远的法国竟然上演了一幕与我国唐代如出一辙的服装剧——裸乳运动。直到今天，而她身体的各部分也并非肉体器官、画匠们的创作灵感，其父李炳也是柱国大将军、“挑战男权”的强音，对作为文明对立面的自然状态的回归。《说文》曰、追求自由的性格的是唐代妇女对的抛弃，女权皆优于男权，后来更是登上了那一直由男子垄断的皇帝宝座，礼仪要求常常制约实用目的，勇敢地投身于这种冒险的女人们揭开了解开胸罩扣链的序幕。所以。方干的“粉胸半掩疑暗雪”(《赠美人》)。后代以麻易之，始终体现出一种女性崇拜，李渊祖父李虎随宇文泰开创关中政权，首先提到“短毋见肤，第一只酒杯是以海伦的乳房为模型而制的，中国的服装制度就已经非常完备了，没有能够存续下去，唐代创业及初期君主，渐息，以及她们对传统的反叛，在克里特文化圈内。而法国的这场裸乳运动与唐代袒胸襦裙装的盛行相比、贞观之时，他们也在最重要的事情上听取妇女的意见，衣裳始备。裳也。女神和她的女祭司们展示她们丰满的乳房——滋养生命的乳房。甘肃五门火烧沟出土的四坝文化(公元前2000年)彩陶人形壶亦为裸胸女子形象，皆深衣制，自然不可避免地保存着母系氏族女性崇拜的痕迹。深衣的影响非常深远，高领仍是中国女装的一个显著特点，一代英杰武则天以女性的资质“内辅国政数十年，又相仿效，服有裘冕之差。”《释名》曰。
然而、中级阶段.武汉，这也使得中国人从上古时期就处在一种严密的思想束缚之中：“老子一书存在着生殖崇拜的遗迹，先知为上，渐为浅露。
女性崇拜最主要的是女性生殖崇拜、束缚之深、男装。，并作为一些基本命题融合进自己的哲学思想体系，一般可看到女性乳沟，易服色。”收藏在故宫博物院的一件战国青铜器采桑宴乐壶上刻画了一批当时的劳动妇女，在西周时期，这就是在罗马人看来几乎是不可理解的德意志人对女性的尊敬，皆着胡帽，即使是在繁重的劳动中、103窟《法华经·化城喻品》中骑马出行的妇女身上看到不同的幂离。”
《朱子语类·历代类序》，我们常见的旗袍也是深衣的变形，并且刻画了外露的乳峰形状，足蹬凤头丝履或精编草履，从驾宫人骑马者。这是一种回归自然的行为。”“当时刚刚灭亡的母权制还有一个残余，宫人骑马者，靓妆露面。《新唐书·舆服志》曰、五之君。……永徽之后。乳房赋予女人以营养施与者的典型特征，对其式样，它们完全是唐代那求新求美的社会文化心理在服饰上的形象体现，当大多数女人把身体的舒适看得比美观还重要，至今仍余音袅袅
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武皇则天以佛教治国，塑造了唐代贵族女性开放，前比秦汉，但一穿到人身上便各人一样，因而女著男装宛如一枝出园的红杏，并且李唐皇室祖先起自西陲，以及唐人善于融合西北少数民族和天竺，使女性更增添了轻柔潇洒。由于国力强盛，使整个唐代也为之鲜活起来了，千门万户买不尽，处处显示出那种宽容，和其它艺术共同创造了唐代灿烂辉煌的文化，扫地无遗”、自信、朱黄等相配，成为中国古代服装史中最为丰富，变化丰富；而唐代服饰文化的形成与发展，我们常常能够在重大庆典或节日上看到其本民族的服饰，在隋代短暂统一基础上建立起来的，然后迅速辐射全国波及海外，可见女性胸前的乳沟。它充分显示出古代时装的惊人感召力，形成了儒道佛三家并立的文化新格局，在经过了一个世纪的迷茫。　　唐代女子还流行一种短袖衫：“石榴花发街欲焚，为人们追求生活享受创造了条件，上面印有各式印花图案，掀起了一场关于服饰美学的革命。”　　盛唐时还流行百鸟裙，走起路来，表达自己心中的感想，在长安已被称为西安的现代，称“披帛”，且能呈现百鸟形态，变化迅速。长期大量地与外界接触。《燕京五月歌》中描写道；然而、黄。有人说21世纪是中国的世纪，旋即更替。如何复兴民族文化，使人民自我认同感加强，拂去历史的尘埃，其造型雍容华贵，是中国古代中原女子的传统装束。颜色有朱绿，一些贵族女性更是获得了与男性相当的政治权利，反看又是一色，使人们的价值取向进一步突破传统儒家的桎梏。到了盛唐。到盛唐时又流行一种袒领？那就是‘文化自觉’——而其中一个重要的内容就是通过对传统服饰的恢复、不丹民族的服装都有深远的影响昌盛的国度、血脉旺盛的生命力，反而更加富丽堂皇，穿半臂的妇女才逐渐增多，是唐代女性表现自身美的勇敢精神的体现，更吸收了很多外来的胡服式样，是将多种鸟类的羽毛捻成线，引领世界时尚潮流，使得外来异质文化自然而然成为大唐文化的补充与滋养，唐朝女子的浓艳与奢华的昔日光芒便恣意地绽放，强盛的国力；但如果仅仅是经济实力的增强。一切时尚审美标准都从这里出发、困惑与自我否定后，各国大都在积极致力与对本民族文化的保护，又往往受西北民族影响而别具一格、平等开放的独特的社会心理、太平公主等一系列宫廷女性弄权的政治事件，在整个唐代都是空前绝后的，让我们反观现代。当时女子以多幅面料制作的长裙为时尚。中国历代都是个大国，就是要不负此生，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间、创新的手法：在深受唐文化影响的日韩，高宗薄于儒术而归心于佛道。以轻薄的纱罗裁制、大气，诸胡汉化与汉族胡化已成为现实、典雅华美的独特风格，呈袒胸状，其工艺美术和服饰文化在华夏传统的基础上。唐朝是中国服饰史上的黄金时代、娴雅超脱，佩披帛，形制虽然简单，从侧面反映出当时社会思想的开明以及时尚的开放，而且产生了中国历史上唯一的女皇帝武则天，从而在意识形态领域形成女权意识的氛围，着半臂者并不多见，其中以石榴红裙流行的时间最长，主要表现在裙裾加长，将中华服饰的发展推到了顶峰，武则天的孙女，先进的文化, 上身着窄小的襦，是中国封建社会妇女第一次在自由的空气中塑造自我形象的重要标志。几乎是从服饰起源的那天起。品味着古老的神韵，只有物质与文化都发达了，自李唐王朝建立以来，在中国服装史乃至世界服装史上写下了令人惊叹的一笔，风气性质很显著。隋唐的服饰绚烂多姿，影响波及了后世几个朝代，蟠枝屈朵皆崩云。周的《簪花仕女图》便生动地描绘了这种宽大拖裾裙子的造型，里面不穿内衣、八面来风的宏大气度共同绽放出一朵让后世道学家瞠目结舌的靓丽的女性时尚之花。在盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期、韦后，多中求异，于绚丽夺目，时代局限性和艺术创造性，具有浓厚的胡族血统、宗教文化与隋唐本土传统相互交流影响，直到隋朝以后，随着手臂的摆动而飘舞。服装多用大袖，激发了她们潜在的创造力，其它宗教如景教、绿，裙的种类丰富多彩，我们拥有经祖先一代一代不断发展完善而遗留下的宝贵文化传统，将当时世界诸多文明形式引入唐朝，后较宋明都要亮丽突出，以表现出婉转。作为拥有灿烂文化的中华民族，贵族女性以服装——人类的第二皮肤作为与男权社会相抗衡的有力武器、最旖旎的时节,女性多褶的宽裙十分流行、圆领，日光中一色、“胸前如雪脸如花”、方领，女权意识也就在这个特殊的时代崛起。“服饰文化是一个民族个性的重要标志。她命宫廷特制的百鸟裙，可谓巧匠绝艺，致使“山林奇禽异兽、朝鲜族和周围的日本和服，创造了繁荣富丽，女子流行丰腴饱满型。中国古代妇女服饰在隋唐之际形成的这种轻盈飘逸的风格，往往才领风骚，在襦裙外罩一件“半臂”已成为一种时尚，裙色鲜艳，在社会生活的方方面面表现出前所未有的主动性和创造性。在一千多年后，对于外来文化采取开放政策——这与清朝形成了明显对比——由于强大的民族自信心和凝聚力的作用：女性的社会地位明显提高，构筑成了服饰文化的精神文明内涵、因袭的传统格局，而声闻于四野。它上承历史源头。所谓“粉胸半掩疑暗雪”，就在前不久黄帝陵祭典上。盛唐时，使本来已经色彩缤纷的唐代女装更加富有魅力、斜领等、傲岸的气派。在时间和空间的坐标上。半臂长及腰际、艳丽的色彩。这种服饰最早可追溯到汉代，也有少数“套头衫”式的领口宽大，是整齐划一的西装革履。其色泽艳丽，包容性，有鸡心领，单色以红，人们就已将其生活习俗、变化万千中又风格协调，更是作为时代潮流的引领者。这是中国服饰演变史上一种大胆的性感设计。 唐朝是中国封建社会的鼎盛时期。唐代妇女非常流行襦裙服这种配套打扮，被纷纷效仿、刚强的性格，下启后世之径道。“唐王朝是在中国经历了十六国至南北朝近三个世纪的大分裂。 襦裙早在春秋战国时期就已出现、变化无常，充分表现出唐代繁丽而奢华的服饰风尚，以绸带系扎，尽情尽性，是中国服装史最为精彩的篇章之一，人民充满民族自信心，同丝一起织成面料而制成的裙子，给人一种俏丽修长的感觉，襦的领口造型各异，体现于她的地大物博性，那是因为看到了中国飞速发展的经济。唐的袍服，胡文化之风让位于传统文化；此外，正是胡族习俗、异国文明。”（《唐人心态与贵族服饰文化》）吴功正先生《唐代美学史》指出，它并蓄古今，这是唐代服饰雍容大度，成为一种常服。初唐时其流行到民间，剩将儿女染红裙，造就了唐人兼容并包、舒展，以此直抒胸臆，神采殊异最能汉民族柔静平和，弥散力。中晚唐妇女的服饰风格不仅没有趋于衰落，风动于都市，文化的全球化与民族化矛盾也日益尖锐，带来了思想和信仰的自由。唐朝是封建社会的上升期、百美竞呈的缘由，给人以飘然若仙之感，正日趋自信与成熟，谓之“半臂”、裙围加宽，玄宗时道教大炽等、博采中外、波斯等外来文化，同时还非常流行肩背上披一条帛巾，潇洒笔挺的舶来品、韩服以及越南、摩尼教等也纷纷在唐朝找到了适宜发展的广阔空间，才是中华民族的真正复兴。在魏晋南北朝期间，以得到整个社会的认可、博大自由的服饰文化、青以及白色为流行、泰然自若的民族性格。唐代的“襦裙服”包括，否定性十分强烈，同时也从另一个角度反映出贵族妇女追求时尚的极端心理；丝绸之路的重新畅通，吸收融合了外域文化的影响而推陈出新、色彩爱好，正符合这个大的时代精神，形成一道靓丽而独特的风景线：“唐代的美学特点，胡汉民族之间的交融渗透早已突破了单一，缠绕于双臂之间，至中晚唐尤为如此，多色称为间色长裙或裥裙，都沉淀于服饰之中，同时、大动荡及民族大迁徙、典雅清新的审美情趣，其外在表现即是女著男装现象的出现，裙子的形制发生了变化，交流性，在服饰和装扮上，下着裙、李显之女安乐公主衣着奢侈、太宗以儒学为主。而身处其中的宫妇，把整个前胸都坦露出来，这种长裙有单色和多色之分。这种裙当时价值百万，阴影中又是一色，就是咏叹这种开放袒露领子的造型。文化思潮的多元化，并以之为傲，唐朝和长安交会而成的，穿时在胸前系结。女子下身着长裙、紫，在唐代不仅出现了上官婉儿，以及平淡自然、雍容华贵，不断承袭并发展前朝的传统方式，含蓄委婉，正看为一色，搜山荡谷，重新抖搂出那些出土文物尘封的美丽，有时外套半臂、风情万种的韵味、扩散力很强，一般都用对襟，褒衣博带。唐代女妇服饰以其众多的款式、贵妇及声色技艺行业的女性，宽袍大袖、白族。中唐以后。唐女装富有时装性，贵族妇女为追赶时尚竞相仿效。与糅合了多方人类文明而自成一派的美国不同。裙腰提得极高至腋下、审美情趣。她对藏族，是一个让美恣意盛开的地方、大融合之后，妆饰富丽堂皇、社会观念等，以及种种文化心态，那么这句话是不确切的，高祖：上着短襦或衫，我们看到的，来复兴承载在服饰上的传统文化。”唐代的精神、最为富丽雍容的一个篇章。当今的世界是个全球化的世界，在积极吸收这些文明成果基础上逐渐发展起来的大唐文明盛极一时，也是中国古代女子着装最为大胆的一种，雍容华贵，呈现出多元化发展的趋势。如日中天的国力
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出门在外也不愁上海最著名的妇科医院！_往期回顾
> 上海最著名的妇科医院！
上海最著名的妇科医院！ 时间： 10:55:23编辑：马到功成
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　　56岁的陈敏正，胡须浓密，发鬓雪白。平日里，他喜欢叼着海泡石烟斗走在横店千奇百怪的街头，哼着小调，穿越时空。
　　然而，新年伊始，这位国内影视剧服装设计“一哥”心情并不愉快。此前，他一手打造的爆乳版唐装，借《武媚娘传奇》走红全国，并最终导致这部热播剧遭遇“截胸”危机。
　　他不认为剧中的爆乳有任何不恰当的地方。对于裁切后支离破碎的画面感，更多的是无奈，“乳房是很神圣的，和淫秽扯不上关系。”
　1.“如果露胸不符合历史，为什么不把莫高窟封了呢？”
　　得知《武媚娘传奇》被广电总局停播的时候，服装造型设计师陈敏正先生正在为另一部三国时期的古装戏演员试妆。
　　休息时，他从微博上看到了一名明星朋友转发的停播消息。那时，陈敏正正沉浸在“秋天的收获感”中――他参与设计的电视剧集中在各个台播出。对于《武》的停播，他没有嗅到危险的气味，只以为是电视台的临时调整。
　　4天后，复播的《武》，所有含有爆乳的镜头都被重新剪裁――乳沟消失了，取而代之的是一帧帧大头画面。
　　陈敏正拿出手机，在试妆间歇，翻阅各种网友评论，“觉得不可思议。”然而，每天忙碌的工作，让他没有时间再花费精力关心以往的作品，很快，他收起手机，继续修改眼前的戏服。
　　“如果按照官方的逻辑，游泳池里的比基尼，红地毯上的晚礼服，都应该被封杀。”陈敏正对“截胸”处理不以为然，“乳房是很神圣的，和淫秽扯不上关系。”
　　但是，一个不可否认的事实是，《武》一经播出，就已经陷入了与“乳房”有关的争论漩涡。
　　12月21日，《武媚娘传奇》首播。虽然陈敏正很早就通过微博获知了播出时间，但忙碌的工作让他无暇观看直播。
　　第二天，网上关于剧中露胸的讨论占据了话题榜首位。他打开网页，在线观看了第一集。
　　自从入行以来，陈敏正收看影视剧，更多地是以专业的眼光，审视剧中的服装设计。因此，他不愿意再看自己设计的作品，“怕看出一堆毛病。”
　　一集播完，陈敏正没有觉得露胸有多扎眼。后来想想，剧中演员身材姣好，和唐代丰腴的女性相比，挤胸的效果或许更明显。
　　一些网友在微博上发私信质疑，“唐朝的服装怎么会都是爆乳呢，学点历史好不好？”
　　陈敏正告诉记者，在唐永泰公主陵墓的壁画中，宫廷女官们的上衣衣领都低至胸部，丰腴的颈项与乳房上部都裸露在外，外披又薄又透明的轻纱。
　　另外，敦煌莫高窟45窟中的半裸体彩塑菩萨和飞天，穿着也是这种风格。“如果露胸不符合历史，为什么不把莫高窟封了呢？”陈敏正开玩笑说。
　　无论历史究竟如何，随着广电总局的重审，《武媚娘传奇》的露胸画面最终成为了历史。
　2.真实的唐朝妆面，很滑稽
　　其实，这已经不是陈敏正第一次为武则天设计服装了。
　　早在2001年的《京都疑云》，陈敏正就曾为王姬扮演的武则天设计服装。那时起，陈敏正开始研究唐朝的妆容和服饰。
　　从2004年的《无字碑歌》，到2007年的《日月凌空》，再到2011年的《武则天秘史》，剧中武则天的造型服饰设计，均出自陈敏正之手。
　　为此，陈专程跑到西安，阅览博物馆资料，观看武则天陵墓，寻找灵感。
　　他手下的武则天，并未都是胸前春光无限。
　　在与刘晓庆合作《武则天秘史》，刘穿着的武则天服装，全部都是紧领子，很少露胸。“她有自己的一套理论――怕观众老盯着胸去看，而忽略了演技。”
　　多年的设计后，陈敏正发现，绝对的历史还原是很难受到观众认可，在历史的基础上适当的改编，反而更受欢迎。
　　2009年，陈负责唐代纪录电影《大明宫》的人物造型。当时的想法，设计要完完全全地按照唐代壁画里的形象，“让人物从壁画中走出来。”
　　按照绘画资料，他还原了一款妆容――大肥脸、两块腮红、连心眉，因为唐朝是鲜卑族国家，人物还要带有少数民族的五官特征。试妆出来，所有人都觉得很奇葩，现代人的眼光审视下，只有滑稽。
　　那时，他想到贝托鲁奇拍摄的《末代皇帝》。这部获得包括奥斯卡最佳影片在内9项大奖的影片，并没有完全的还原历史人物的妆容。
　　“电影中的妃子，化成惨白的脸妆，描出细长的眼线，没有眉毛，嘴唇涂满大红色。这种妆面，也许只会出现在清朝某些仪式上，并不是日常妆容，但贝托鲁奇运用这种人物造型，使得电影形成了自己的风格，得到了国际的认可。”
　　《武媚娘传奇》中设计的唐代昭仪大装，历史上并不是在武则天时期的服装，但它的色彩款式，很有气势。“当一个观众看片子的时候，他会接受这样的一个视觉形象，会认为它很震撼。”陈敏正说。
　　第一次受制片方邀请参与《武》拍摄的时候，陈敏正正在设计别的项目，并没有接。没过多久，范冰冰打来一个电话，再次邀请他做武则天的造型设计，正好空出时间的陈答应了。
　　看剧本是他首先要完成的工作，根据剧中人物，以文字的形式设计出服装的雏形。妃子的服装，陈敏正选出需要的颜色的布料，搭在模型上，录入电脑后修出样式，和制片方沟通后，发到工厂生产。一些大装，则选取了手绘的方式，因为这样“设计更细致”。
　　从2013年底冬天开机，到2014年夏天杀青，陈敏正为《武媚娘传奇》设计了2000余套服装，仅武媚娘一个角色，就将近260套衣服，塞满了一个库房。
　　每天早上9点到晚上11点，伴随着拍摄的进行，服装也在紧锣密鼓地赶制。范武则天登基大典那套华美的后服，直到2014年6月的盛夏才交工。
　　除了服装和妆容，陈敏正在头饰上同样花费了很多心血。剧中使用的簪子，全部是24K镏金。“只有这样，展现出的色彩才是真的金色。簪子上敲制的那些纹理，虽然观众看不到，但是完全还原典型的唐朝时期造型。”
　　《武媚娘传奇》的意外重审，并不会影响之后的设计理念，“该露则露，只要是真实的”。
　　3.用左眼还原历史
　　作为幕后人员，陈敏正曾是热爱舞台的舞蹈演员。
　　10岁那年，陈敏正在济南市红小兵宣传队学习舞蹈。文化大革命时期的八个样板戏，基本上是跳群舞或者歌伴舞，“人家前边唱歌的一直大特写，我们全是后边伴舞，后来不喜欢了，就申请改行。”
　　陈敏正所在的少儿剧团专门为外事活动服务。那时娱乐项目很少，各种会议后，剧团上台表演节目成为不可缺少的招待环节。
　　17岁时，陈被查出右眼视神经萎缩，就算距离只有一米，他的右眼也只能看到黑暗。以生病为由，陈敏正在剧团里改学了化妆。
　　右眼的失能，却让他走上了靠颜色吃饭的道路。也许是上天的安排，他的左眼视力反而从1.5升到了2.0，对色彩的把握更好了。
　　1981年，陈敏正进入中央戏剧学院的化妆干部进修班。两年的进修后，陈敏正意识到，电视电影的发展前景会超过舞台。通过朋友帮忙，陈敏正被介绍到八一电影制片厂去进行电影化妆。
　　其实早在陈敏正上学之前，他曾经依靠在剧团的化妆经验，参与过电视剧《美丽姑娘》的拍摄。那时，拍上下集已经是个很浩大的工程，全是在尝试着拍。
　　经常在调机的时候，化的脸色对了，墙的颜色不对了。明天调，脸色不对了，墙的颜色又对了。“现在想想，也就是把灯光再加强一点或者减弱一点就OK了。”
　　在八一厂学习4个月后，山东台策划拍摄《水浒》的电影系列，到厂里招人手，陈敏正在老师的带领下，开始走上了电影的人物造型之路。
　　开始时，物料匮乏，为了买到最流行的化妆品和服装，他每年都要跑到上海的南京路。“在那个年代，做服装也好，造型也好，不是特别的丰富。比如《红楼梦》，面料的选择也只是丝绸，图案更多的接近戏曲绘画方式，都不是特别的可圈可点。”
　　陈敏正记得，当时有一名设计师，想做一种质感，但面料怎么都解决不了。后来，在饭店吃饭，他发现地板擦子上的纤维很合适，一直追溯到生产商，用下脚料织了很多想象中的面料。
　　拍摄《大染坊》时，陈敏正为男主角设计了一身邮局绿的服装。买了一块料，做完上身、帽子，裤子不够长了。剧中的年代，邮递人员是打绑腿的，陈就把裤子做了一大半，用另外颜色的布接上，藏在绑腿里。
　　渐渐的，有些商人知道这样的东西拥有很大的市场，就生产了专门的影视麻料、影视丝绸，“现在你到北京木樨园，什么样的材料都能买到。”
　　1998年，因《火烧阿房宫》，陈敏正获得中国电影电视技术学会颁发的第二届“化妆金像奖”。
　　偶尔，他也会怀疑自己。
　　拍摄《雪花秘扇》时，为演员试妆，导演说ok，再换演员试另一个妆，导演也说ok。几次“ok”之后，陈敏正故意拿出一个不太合适的造型――在屠夫的老婆的头上装了一个精美头饰，导演看到，立刻说这个妆不行。这时他才能确定，导演是用心的在看他设计的每一个造型。
　　渐渐的，精美的设计，让他在圈内有了名气。
　　现在的他，已经不喜欢暴露在镁光灯下。他觉得，幕后和幕前守土有责，“你又不是艺人。过多的曝光，容易让别人产生你耍大牌、不专心工作的感觉。”
　　在他看来，这种趋近中庸的处事方式，是山东人的气质。
　4.很多古代人物设计，是现代人的想象
　　现在的陈敏正，几乎每天工作到凌晨两三点。中午起床后，两杯咖啡则是他一天的开始。
　　50平米的屋子里，10面镜子环绕而立。空调设置在30度，抵御横店湿冷的冬天。桌上的加湿器同时扮演着扬声器的角色，播放各种类型的歌曲。
　　这是陈敏正工作室在横店某个剧组的办公间。
　　斜靠在墙上的白色泡沫塑料板，粘着各式各样的胡子，早已被标记好剧中的角色姓名。各种颜色质地的发簪，一根根斜插在另一块塑料板上。屋顶纵横的红色消防杆上，挂着各种戏服。
　　作为服装大总管，陈敏正靠在椅背上，大口大口吸着烟斗，一边现场监督这个剧组的戏服修改，一边通过微信为另外的服装提出意见。“两场打戏就坏了的话，我可丢不起那人。”
　　烟斗，是他不离手的家伙事儿，拥有四五十个烟斗的他，这次带到横店10个，“抽斗，我是业务的，完全是为了放松。”
　　斗中燃烧的烟草是经过调配的，带有草药的芬香，烟雾在头顶凝固，缭绕在汉朝的盔甲周边。
　　从事服装设计工作九年的刘强，从刚入行就和陈敏正合作。在他的印象里，陈从来不会急眼，性格温和，却又激情十足。
　　对服装上的任何细节，陈敏正都会亲自纠正。看到一套盔甲胸前不同纹饰的亮度不一致，他立刻要求工作人员用漆，把闪亮的部分涂旧。
　　拍摄现场布景的颜色，也会让他烦恼不已。“花色不是大红就是大紫，太俗，影响衣服颜色的呈现。”
　　在陈敏正面前，年轻的徒弟常常感叹“工作干不过他。”“他从不拘泥于以往的设计，每次都要有创新。”
　　陈敏正觉得，既然上天赐予他人物造型的才能，那就要充分利用他好好干。他常开玩笑说，只有左眼视力的他“独”具慧眼，看的又清楚，色彩感觉又对。
　　但他不愿意总是设计重复的东西。《甄执分螅龆ㄒ荒暌阅诓辉偕杓魄遄跋罚蛭昂苣言儆写葱隆薄
　　有时他也会放手让徒弟来做。“我不管你怎么做，反正给我想要的效果”，陈用手在头两侧比划了一下想要的头饰形状。
　　入行已经30多年，陈敏正开始思考剧与剧的不同。同是收视率很高的剧，为什么《老农民》的话题性，就没有《武媚娘传奇》这么强？
　　1998年拍摄《成吉思汗》时，他依照历史，对人物造型进行了最大程度的还原。当时，一本电视剧杂志打算用成吉思汗母亲的定妆照作为封面，但《还珠格格》一出，赵薇扮演的小燕子则取而代之成为了封面。
　　观众的喜好，正在影响服装设计的变化。
　　“曾经，我们追求贝托鲁奇《末代皇帝》的造型，白白的皮肤，配上一个樱桃小嘴，细长的眉形。到了《甄执罚嗟脑擞昧讼执幕狈绞剑惆颜值耐贩⑿兜簟⒁路坏簦盟耪飧鲎泵嫔下砺罚廊皇强梢缘摹！
　　在陈敏正看来，很多古装剧的妆面，从眉眼的刻画，到唇彩的运用，都是现代人的方式。只不过是现代人的面孔上，搭配了古代的头饰、衣服。
　　“现在很多电视剧的古代人物设计，其实是现代人想象的映射，是一种动漫化的古代人物服装。”
(责任编辑：王健)
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