真对不起，你口中的boraone恰好就是我第三对碳刀，而且boratwo我下面图片右下角正好也有。真对不起。这两我都深度接触过。BORAone和TWO的驱动侧张力标准是130KG上下。这种细钢丝拉这个张力很稀松平常的事。好不巧哦，我推荐的那个5000块钱轮子驱动侧张力有145KG，比bora还高15KG第一点提拉苏拉你并不知道boraone的实际张力。第二点你也并不知道别的轮子是多少张力。完全就是靠你的小脑壳在幻想。你不要再自称器材党了，器材党是懂器材。不是意淫器材。真对这人无语了。这是得了幻想症么？通篇我对shimano的花鼓只提到了独步天下的防水，明显是称赞。说我轮子，意淫也要有限度吧。居然说我修改答案，还好我贴吧，百度有驾两边同时发。贴吧是无法修改的。真心意淫要有底线啊。转载自己的文章《如何选购高性价比公路车》_公路车吧_百度贴吧各位催更的第二段更新来了《浅谈轮组第一篇》_公路车吧_百度贴各位催更的第三段更新来了《浅谈轮组第三篇自编圈方法》_公路车吧_百度贴吧本人骑公路车也有5年了，现在骑一台梅花白色C60。体重58kg，FTP功率体重比状态最好的时候4.3。最大功率1050w。如果用比较通俗入门的话来形容就是保持40KM/H能骑一小时的水平。国内比较早用功率计的一批人，也是国内比较早的一批fitter(当然这只是兼职)。本人本职工作，民航机械维修师。各个档次的器材都玩了一轮。刚刚工作那几年，钱基本都投在骑车上了。现在想想也算是有点疯狂。现车梅花C60最小尺寸，不是太好看。挚爱捷安特TCRADVSLISP部分用过的轮组今天看见题主问的这个问题，其实也是公路车圈子里面讨论得最多的一个问题。我也看过很多的答案，但是感觉都少一点系统化。更多的只是一种意识形态的表达。并没有深入的去回答，究竟如何装一台经济实惠的性能公路车。把钱用在刀刃上的公路车。那我今天就抛砖引玉，写一篇自己的经验。公路车首先三大件，车架变速刹车系统轮组。我喜欢开门见山的直接先把核心观念先说出来。毕竟这样大家看着也轻松一点。车架是一辆车的基础，零售价4000到6000元人民币的碳纤维车架已经具有极高的竞技性能。高级铝车架不会是一个非职业车手的累赘。车架：车架算是公路车上最大的投资了。可以说是一个公路车的灵魂。主流材质也就是铝合金和碳纤维。主流能买到的车架价格从千把块钱到4万多都有(某些贵价愿者上钩的车架不讨论，谢绝抬杠)。入门车性价比首选代表tcrslr铝车架，这车架价钱不大清楚。因为一般都是整车配套。至于整车升级方案之后段落里面再谈。中级性价比代表KUNG黑烟大约5000人民币上下。直言不讳的说这车架能陪车主征战国内各等级自行车赛。顶级性价比代表tcradvsl，PROPELADVSL，这两车架基本都一万块钱出头，能和他们两对比的只有各家顶级。大品牌(类似捷安特，闪电，canyon，trek,PINA,佳能戴尔出货量大且有适当产品周期)顶级车架之间有差别，但是没有差距。(具体后文再提)轮组系统的重要性和车架并列。轮子决定了太多东西(后文再提)。看门见山一句话。5000元内能买到用钢丝的最顶级性能碳纤轮组。不建议购买任何辐分布间隔不平均的30MM框高以下轮组，点名道姓：Campagnolo与其子品牌FULCRUM。(具体见后文轮组篇)轮组性价比入门代表UT6800轮组价格大约1600中等性价比代表轱辘哥的A18CX-RAY版本约1900顶级性价比代表：无，价格超越5000的铝轮已经不具备任何性价比。且大多为非钢制条幅。过于粗大。风阻巨大。入门性价比代表：racingaero与KUNG等3500价位的入门50MM碳轮。中等性价比racingEVO等5000价位。理由：同样的配置给ZIPP卖能卖一万以上顶级性价比：一万多的一对轮子，钢丝也就和5000块钱的racingevo一样个型号的钢丝。碳圈水平也差不多。花鼓水平也差不多。相比起5000元水平的产品。多花一倍以上价钱。并买不到什么实际性能上的东西。开口外胎推荐外胎世最不应该节约的地方。一两百块钱就能买到顶级外胎。顶级外胎带来了更好的抓地性，更好的重量。无论从抓地性能，和减重上来看。在外胎上的吝啬都是得不偿失的。所以开口外胎只推荐顶级型号世文one160元一条。顶级外胎性能与GP4000无差。价格却低一半。管胎没有什么好推荐的，因为都没有性价比。低端的tufoS33之流又重又滑。中端的鳄鱼皮之流，太重且路感差。高端的爆一次500块钱以上。经济压力太大。变速系统考虑到飞轮的兼容性，就不讨论CP的变速了。那就只剩两家SHIMANO与SRAM。都是经历过众多用户考验的靠谱产品。也多亏得国内套件销售市场价格战价格相比起早些年都是白菜价。喜欢轻量化的sram，喜欢稳定，刹车手感好的买shimano。价格我就不列举了。淘宝太多了。入门rival和5800只是比次顶级重一点中端force和6800只是比顶级重一点顶级无推荐毕竟只是比次顶级轻一点。说完三件套那就要来说与人接触的三部分。脚踏把带坐垫。几十甚至几百公里的颠簸骑行中和自己最亲密的东西就是这三个。三样都是至关重要的。脚踏只推荐SHIMANO对LOOK持中立态度，绝对不要买TIME的脚踏。性价比推荐5800脚踏(约400元)与550(约250元)脚踏，耐用的设计。宽大的踩踏平台。可调节的锁死力度。唯独重量大量点。中立态度LOOK脚踏轴承不顺(包括顶级)，容易异响(全系列)。绝对不能买TIME脚踏本体太脆弱。会断。锁死不稳会脱出。本人和本人父亲都踩裂过TIME的脚踏。把带，把带有两个作用。提供足够摩擦力。保证手控车时候，不打滑。第二个作用给手一个舒适的抓持区域。把带和外胎一样也是绝对不能够吝啬的关键位置。性价比推荐：GRIPALextremecontrol把带，大约130元。中立态度：菊花把带与蜥蜴皮把带，菊花没gripal防滑，蜥蜴皮没有gripal耐用。这两价格都比gripal贵。绝对不要买类似FIZIK光面人造皮革类的把带。不防滑，减震差。坐垫这个就因人而异了。屁股类型和坐姿，人与人之间差异很大。不过可以明确表示的是，300块钱是足够购买一个不重，好发力。不会压迫会阴的坐垫。还有一点就是，最好买中间带槽的坐垫。坐垫非常重要。出来骑车下体发麻有害身体，甚至30KM后不敢触碰坐垫。骑车变成痛苦，而不是快乐。这部分我会在fitting(人车匹配设置)文章详细中写出。弯把，把立与坐管这三样东西不是想买什么就买什么。是需要认真选择其尺寸规格。这三样很大程度上影响人的骑行姿势。弯把尺寸决定于肩宽，与骑行姿势选择把立长度角度决定于，人车匹配的设置坐管决定于决定于，人车匹配的设置。性价比推荐UNOCR13弯把160元DEDAzero01把立150元坐管推荐：非山寨铝合金制即可，直头或者后飘根据后文FITTING具体谈。买车的选择我粗略的说，推荐的东西没有绝对，不一定绝对正确。只是笔者5年来的一点经验。按照我推荐的方案来配车，1万元左右就能够装配一台尺寸合适，不论是日常骑游训练还是比赛用都足够用好车。轮组那点事其实挺简单。如果陷入商家的花言巧语一下有怎么提升多少。一下又提升多少。不免陷入迷惑。究竟什么轮组好。我就不谈各家广告词，那只会陷入无尽的扯皮。轮组其实挺简单的。就三样东西，轮圈，条，和花鼓。附带一个隐藏属性编制工艺。圈也就是轮圈。我的风格就是先说观点然后再解释，碳圈性能要远远好于铝圈，不论是高中低框(除了刹车性能)。圈重：圈越轻骑起来自然就越轻松。圈重是车上最敏感的重量。是必须斤斤计较的重量。同理还有内外胎重量。原因很简单，轮圈是转动的。转动就需要能量，圈的旋转物体的动能是公式可以看做是Ek(转)=Iω^2/2。轮组也是一个前进中的物体，所以也会有直线行驶的动能Ek(前)=mv^2/2。所以轮圈和轮胎人要对其做功能量是Ek(前)+Ek(转)，人要对其的做功要大于车上其他任何同等质量的物体。圈形状这几年。胖圈横行，我自己也针对某些圈建模算过CFD。得出过一些数据。不过今天不谈这个。今天主要谈现在的流线体框形的优势和缺点。为了25c轮胎和框体之间有一个更完美的平滑过度，现在的圈胎面宽度都做得接近25MM圈。圈的最宽处甚至有28MM。在空气动力性上无疑这是很好的。不过这带来了一些难以忽视的问题。1.框体表面积做得更大。为了保证强度。重量上会比窄圈高出不少。圈重问题前面文章前面提过了2.框体是个流线体。可以看做是一个椭圆。30mm以上框体具有了不错的减震性能。毕竟一个椭圆形框体可以被压缩变形。宛如骑在一个弹簧之上。初骑胖圈的朋友都会有一个感觉。胖圈骑起来好稳啊，这既有25C胎的功劳。也有框体减震的功劳。那么带来了一个，很严重的问题。这框体卸力啊！！这个一个目前技术无法解决的问题。笔者曾经为某资深车手定制过一副88MM碳刀。到手后重量满意。做成轮组之后给那位车手拿去使用。反馈就是拖脚的要死。那位车手毕竟不是专业技术人员，除了说拖脚也说不出个所以然来。我们做技术的人就不能说这种，迷迷糊糊的词了。我把那对轮组收回来。研究了一下，发现问题。框体太软。每一脚发力，都会被框体吸收去一部分。而且有这个大弹簧在脚下。发力很不直接。我去和厂房沟通。厂方听了我反馈的问题。决定是做一款框体加硬的88mm圈。其做法其实就是框体侧面多加了几层碳布。这次框体硬了。然后重量不堪入目。后来那位车手的88MM框体。都还一直放在我家杂物间里面。用之无味，弃之可惜。根据胡克定律加上目前的工业水平。我得出一个结论。在框高一定的情况下那么有没有又轻又硬框又高的圈呢。有！我还真下单做出来过一对用了厂家最好的材料工艺打样。然后就没然后了。轻即薄，硬即脆。薄加脆等于死。更何况，圈离地面很近，所有冲击都是经过轮组直接传到圈然后再传到钢丝花鼓直到车架。圈没有办法做到像某些无节操，轻量化车架厂家那个脆皮上管一样薄。没出什么人身意外已经是万幸。3.越宽的框体给一些刹车夹器特别的车子预留下来的宽度太小了严重的甚至需要切薄刹车皮。。比如BMC的破风车架，捷安特的破风车架。以上三点都是胖圈毕竟明显的缺点。胖圈的优点其实也提及了。在高速情况下风阻要小一些。圈体减震要好一些。以我在深圳的经验。经常拐弯的短道不宜使用框高40MM以上的胖圈轮组。有大量起伏路的(爬坡速度低于30km/H)的路况不宜使用40MM以上胖圈轮组大量上坡路段就更不应该使用40mm以上胖圈轮组。说碳刀就不得不提刹车边了。合格的正品管胎碳刀，刹车边都不会太差的。不过开口框就有点考验厂家技术了。先来科普一下碳轮用碳材料。这种材料是碳纤维+环氧树脂固话而成。环氧树脂是有个受热软化温度的。很多小牌子碳刀使用的数值的软化温度只有区区160℃甚至有的160℃都不到。这种圈被大量无标碳山寨碳使用。用在管胎圈上勉强还成不常出事。如果用在开口碳刀上，那就是事故频发。因为开口框需要承受来自外胎最少100PSI的压力。加上会购买这种碳轮的车友，一般都没有太多碳轮使用经验。都不太会控制碳刀的刹车温度。做开口碳刀的环氧树脂软化温度最起码要高于200℃。否则就是谋财害命。再说说刹车片，不过切忌不能使用那些所谓的雷诺蓝色刹车皮，这种刹车皮非常差。最次也要使用棕色刹车皮。个人最喜欢SWISSSTOP的黑色，黑王子刹车皮。除了不太耐用。其他都是有点。制动力。温度控制都很不错。关于开口碳高框开口碳的问题：我对高框开口碳刀是持否定态度的。高框本身就有泄力的问题。开口碳刀重量会比管胎重上许多。这无疑是給本来就泄力的碳刀增加的更多重量。这个代价太大了。已经和《性能》两个字背离太多了。底框开口碳刀，是个代替底框铝轮的不错选择。在底框轮上能体验到碳纤维轻量化。不过底框开口碳，对刹车边有极高的要求。圈本身就小，材料也少。温度容易聚集。这样就对刹车边耐高温性能有了极高的要求。现在来说说辐条。辐条的内容就简单很多了。现在市面上用得最多的钢制条就是协达和sapim，还有DT。从钢材本身上来说。三家的顶级产品并没有什么太大差异。不过协达和DT的钢丝做功要好于sapim。Sapim部分钢丝出厂都是歪了的，弯的。甚至有的sapimCX-RAY钢丝，笔者见过弯的像一把武士刀一样。不知道是sapim的合格标准就是这样，还是sapim质检水平就是这样。换作是协达这样，肯定一堆人要排队骂街了。不建议使用任何非钢制辐条。我知道这里肯定会有人排队骂我了。R0R1瞎猫，MAVIC,LW，corima。。。。。。等等。不都用么。你就比人家工程师聪明？我确实是没有比他们聪明。但是我做不到的事，他们同样也做不到。最大缺点：非钢制辐条ROR1MAVIC(碳棍子，铝棍子)，corima。先说说这几家。轮组嘛肯定要谈谈空气动力性了。很浅显的道理，形状一样情况下，体积越大。风阻越大。非钢制钢丝看着很有视觉冲击力很粗很大很壮(LW和某些MAVIC很扁的不在此列)。我假定一个前提：当车40km/H骑行时候。轮组也在以40KM/H的速度滚动。从侧面看轮组正12点钟位置的钢丝向前切割空气。相对空气。这个位置的钢丝切割空气的速度是40km/H+相应直径对应的速度。(越靠近轮组边缘越快，越靠近花鼓越慢)。钢丝切割空气极端速度接近80km/h。大家可以开车时候试一试开到80~100km/H。把一根筷子的一段伸出窗外。感受一下来自流体力学的恶意。显而易见，这些所谓的高端铝轮。风阻性能上很低端。速度快起来。它们就是车手的空气动力学刹车系统。次要缺点。钢制钢丝。其实可以看成标准零件。如果自己某根钢丝意外折断。其实只要上淘宝购买对应长度差不多粗细的大牌钢丝即可。(假货也有，但是真品还是很容易入手的)。如果是R0MAVIC瞎猫出问题了，有修补件还好，没有修补件。只能慢慢等待。次要缺点2：铝制辐条，如果做成和钢制钢丝粗细一样的话，强度会很低，很容易拉伸和断裂。所以只能做粗。。。风阻这里不谈。做粗了。那个减震舒适性，就不行了。我曾经使用R0做我的长训轮组，同时也使用shimanors81C24。R0会在长训中后期让我感觉长时间的颠簸让我损失了过多的体能和身体不适。次要缺点3：对于LW和corima的一些一体轮。出厂多多少少都有一定偏摆，然而没得调。极端例子，被自己质量问题玩死的MADFIBER，就是一个血淋淋的例子。出厂状态很大一部分偏摆严重。甚至达到3MM之大。其他还有一些缺点。问题不大，就不一一列举了。那么为什么那些品牌还是要出，非钢制条呢。因为可以带来更多的收入。为了更多收入，其实挺多坑厂都心照不宣。谁也不会主动去捅这层窗户纸。损人损己。不如和气生财。坑的只是一般消费者。何乐而不为。多么伟大的一场营销盛宴。钢丝就说这么多了。以后想到什么在百度有驾上会继续补充。用了CK花鼓有啥感觉。感觉还是很明显的，声音确实很特别。然后滑行距离短了。。。。对确实是断了了。因为CK花鼓本身很涩，而且那套咬和系统过高的响数带来了高阻力。百害而无一利。本文就这样浅浅谈了一谈轮组几样东西。有什么需要知道的问题，大家可以留言给我。本文首发百度有驾。未完待编轮调轮那点事编圈不是一个简单容易的工作。车店里面编圈，调轮的小哥。大多不会对编圈有多深的认知。一般来讲编轮，需要几样工具。调圈台。张力计，各种扳手。卡钢丝的塑料工具，还有正心弓。这几个是编圈最最最基本的工具。我语文功底一般很难100%完全把编圈上的细节说得明明白白，我就先说个大概。很多时候编圈都是面对一个没有接触过的圈和框的组合。加上现在的花鼓都是直头花鼓。钢丝长度计算器都用不了。有三个办法。第一个数学功底过硬的直接立体几何计算。第二个CAD玩的顺的直接CAD画图量。第三个也是最亲民的做法，上DTSWISS官网，页面正下方有个钢丝长度计算器超链接。点击进去选直头花鼓。然后就自己量数据自己计算咯。这里需要遇到的几个名词ERD(圈内壁的装条帽的位置对应圈的直径，详情百度)0X(cross)1X2X3X(钢丝互相交叉的次数，详情百度)当然计算出来的的肯定不是太准确。为了精确就要试编。一般试编我会选择购最便宜的圆钢丝。买前8跟钢丝后驱动侧8跟，非驱动4跟。正好都是四组。能大致固定圈。那么有个问题。什么样的钢丝长度是合适的？合适的钢丝长度就是四组钢丝刚刚好拉紧且圈勉强算是调得偏摆没有非常夸张。然后剪断钢丝！是的直接用钳子夹断钢丝夹断钢丝。取出带条幅的那一条，后用类似牙签这种细长的东西插到孔里面去试探深度。标准情况是帽里面的钢丝需要有大约1MM的距离没有螺纹的顶部。根据自己实际情况是洞太深了，还是钢丝头冒出条毛了。进行加减钢丝长度。有一种个人经验。如果使用协达1420,DTAEROLITE,或者cx-ray这类似这三种细钢丝的时候。后轮驱动侧钢丝长度，要再减去1MM。因为这三种钢丝在130KG的高张力下。会被拉长大约1MM。举个例子，如果实际后轮需要261mm的钢丝。那么后轮驱动侧就买260MM的就可以了。因为会被拉长1MM。拉长就有261MM了。最完美的钢丝长度就是所有轮子都达到目标张力的同时大部分钢丝再条幅帽末端都只露出1圈牙(我的喜好是，前轮110kg,后轮驱动侧130KG非驱动侧)。这是最完美的轮子钢丝长度。这么苛求完美的做法。极少有轮厂去追求这种细节上的完美。钢丝长度计算出来了。钢丝买回来了，那么就要开始编制了。一般来说预算多的车友都会用1420cx-rayaerolite这种细钢丝。预算少一点的会用1423这种粗钢丝。编制之前的预备工作有区别。区别就在于对条幅帽和钢丝的处理上。前轮和后轮驱动侧的条幅帽要涂抹润滑脂，个人推荐锂基润滑脂。前轮条幅帽可以不加润滑脂，后轮必须要加。不管粗钢丝还是细钢丝，后轮非驱动侧钢丝都必须滴螺丝胶。型号是LOCTITE220这种螺丝胶。LOCTITE220，LOCTITE220，LOCTITE220重要的事说三遍。其他型号的螺丝胶强度太大。固化速度太快。会死死的把钢丝和帽粘合在一起。无法调节。滴加方法是把后轮非驱动侧全部钢丝一把拿在一起，螺纹都靠在一起然后滴3滴螺丝胶。然后均匀搓动一下。让每根钢丝的螺丝都挂上螺丝胶。一定要注意使用量。3滴！多了容易悲剧。给条幅帽上润滑脂的目的是为了编制时，高张力状态下条幅帽和圈会有很大的摩擦力，会大到条幅帽都扭烂了都扭不动。但是张力却没有达到目的张力。加了润滑脂问题就解决了。给后轮非驱动侧钢丝滴螺丝胶，是因为后轮非驱动侧钢丝张力低，骑行中张力容易下降到很低。如果没有螺丝胶固定，就会发生条幅帽松脱的情况。然后轮子就偏了。事前准备做好了。那就开始编圈了，如果编圈没有套路那是非常难得事。凡是自己做非常难，又有人可以熟练做好的事，肯定是自己套路不对。我今天就说一个，我自己认为很简单的办法。第一步。装钢丝，直头花鼓这个没难度。注意圈孔的角度一对一就好了。弯头花鼓怎么装，自行百度。言归正传，装钢丝的先把所有钢丝都装到露出3圈螺纹。第二步。把所有钢丝都扭到螺纹刚好全部进条幅帽。前轮第三步。全部钢丝先扭4圈。测张力。不够再加1圈。不够再加。一直加到张力到位。第四步。到了这个阶段，如果花鼓圈钢丝精度高，而且手法准。圈基本就正了。就进行单根钢丝微调先扭，这个阶段转动单根条幅帽幅度要控制在1/4圈内。都是基本手法了我就不说了，如果有不明白的可以百度。先粗调到肉眼不太容易分辨。第六步。用张力计测量一遍。测量数据要有偏差超过1个单位的。张力低的扭紧(半圈以内)，高的放松(同理半圈以内)。这个不超过1个单位，是轮子和圈都是非常好的情况下。如果是品质一般的花鼓和圈。偏差会比较大。不能过于强求张力平均。毕竟很多国内中低端圈无标先天硬伤。第七步。调完张力后再修正一下圈的跳动和偏摆。第八步。正心弓对下居中。如果有偏差。紧正心弓间隙小的那一侧，全部紧1/4到1/2圈。然后再看。一直调到肉眼不可见偏移第九步。上百分之标。这个阶段转动幅度控制在1/8圈以内。调整到±0.01MM。第十步。骑几十KM回来，再修正一下。完美收工。后轮前两步和前轮一样第三步先转驱动侧条帽，先全部驱动侧4圈，然后测张力，一直拉到120KG(注意是120KG不是130kg)第四步拉非驱动侧钢丝，先全部非驱动侧4圈，对正中心三角板，不居中。继续全部非驱动钢丝一起紧同样的圈数。一直到对中板居中。第五步，测量驱动侧张力。全部拉到130KG。第六步，调整偏摆到肉眼不好分辨，跳动到0.5MM以内第七步，测量非驱动侧钢丝。这一步是重点，会发生很奇特的事。这时候的非驱动钢丝，张力是不平均的。会出现，一根张力非常大。旁边一根或者两根钢丝张力很低甚至测量为0的情况。那就把紧的那一根松半圈。松的扭紧半圈。然后测量。看张力是否一致。如此反复。一致到张力整一侧都平均第八步，再调正后轮。第九步上正心弓。这次只能调节，非驱动侧。调正。第十步，上百分百。调正到±0.01mm。第十一步。出去骑然后，回来微调。按照我这个步骤走完，这一对轮子将会是非常稳定，平顺的轮子。张力平均，跳动极小，不偏不摆。关于成品轮组的编制工艺，成品轮组讲编制工艺。恕我直言国外牌子CP妇科龙ZIPPMAVICshimanoDT都是大规模跑量的货编制工艺上很一般(其实我想说很差)。尤其是shimano更是差(包括顶级da系列)。原因很简单，这么精致且耗时的工作。带来的人力成本。这些牌子不想出。觉得一般般够用就好了。国外牌子也就ENVE，编的不错。关于国内品牌，不说了。我不想骂人。我知道的业界清流也就只有山神的racing，工序做足，物料下够的，标准过硬的。如果有人想问我Q某K某之流的如何。虽然我知道，但是无可奉告。不想得罪人。关于调圈台，调圈台我用过好几个。这个是我认为最完美的。因为那个V槽设计可以同时调节侧向偏摆。垂直跳动。还有居中(需要先校正圈台)。还能加装百分表。进行最精密的调节。千万不要购买那些像PARKTOOL那种类似一个c型夹子校准机构的调圈台。不好用。关于张力计。说实话PARKTOOL的张力计，是不准的。只能进行粗略校准。一个计量工具，要精确是需要校正才行了。然而parktool的校准，基本就是个大概。我手上有两把parktool的张力计。我都先拿去和昂贵的协达原厂张力计进行对比校准。然后使用的适合。两个一起使用。多次测量。平衡两个张力计之间的误差。插播一个把带篇最近我写了一篇关于把带的帖子。有几个人对我很有意见。就在一个风和日丽的日子，某山神突然打电话给我。叫我去吃个鸿门宴。我TM一听就知道出事了。地头蛇叫我去吃饭，我不去肯定死路一条啊。去了或许还有条小命在深圳能混下去。到了深圳龙岗的某某铭记牛肉火锅店。老远就看见一纹身佬，披头散发坐在禁烟标志下，抽烟。后面站两小弟。心想完了让大佬久等了。只要挤出一副笑脸凑上去。某山神抬头看了我一眼就对我说：“羊仔，坐下先吃几口牛肉。”我战战兢兢坐下正准备给大佬烫点牛肉。某山神开口说道：“你别管我们，我们早就吃饱了。这一桌是给你点的。”一个10人大台，全是各种牛肉。给我一个人点的。我心里一寒，今天破财是肯定的了。我哆哆嗦嗦吃上了两口。就听某山神和我说道：羊仔啊，最近你写的一篇文章，写得不好。就那篇把带的，你写得不好。让别人觉得你是个拖。背后有什么交易。对我现在的产品，影响不好。我心想完了，山神新品才上，我就给人家弄这一手。可能等下就要被带去下坪垃圾填埋场，给埋了。当我正直冒冷汗的时候，某山神用那常年抽烟略带沙哑的声音说道：“问题也不大，你回去再好好写一篇。”说完起身就走了说，他们还有事.出门就开着那辆新买的AMGCLS63，踩着大油门。再龙岗大道狂飙而去。听着渐行渐远的发动机轰鸣，这一刻。我才知道什么叫《活着真好》。得了，没被打。还得一座饭菜。我正偷着乐呢。服务员上来了。和我说先生您先买下单。一共是14XX。我@#￥%……&*为了不让自己继续活在阴影当中，我今天就好好写写文章。有真凭实据那种，要让大家看得明明白白，让自己还能继续活着再深圳吃皮皮虾。把带这东西，能说得清的。也就个摩擦力和清洁能力了。别的我还真没本事说清楚。秉着我还要命的态度。我就竭尽所能，做个对比测试来给大家看看。既然是测试，那就必须要有对比。没有对比的测试就是放屁。而且要是同环境，同时间，同台对比。人家收钱写文章的，可能写得含含糊糊，没对比。就只顾着说什么相比传统把带，相比传统轮子，相比传统车架。XXX提高了百分之多少多少。老子上去就是喷一口吐沫。什么TMD叫，传统把带，什么TMD叫传统轮组，什么TMD叫传统车架。提高了百分之多少多少，是什么算法。什么计算方式？含含糊糊不清不楚。测试方式。在把带上施加同样的压力。拉动把带。用电子称看看大约多大摩擦力。测试产品gripal菊花deda格子纹路deda海绵，闪电的绒面，FIZIK皮面在干燥的PS4机器盖子上摩擦力如下gripal360g菊花2带干燥285gdeda格子纹路60g,相比前面两个低的可怜的摩擦力啊。deda海绵，75g.摩擦力比格子纹路好那么一点点。这张手抖没拍好。事后才发现。。fizik皮面85g闪电绒面100g下面是清洁环节。我们骑车的污迹哪里最多自然是链条啦。测试方式，全部上链条来回5cm擦三下。然后用餐巾纸加一点肥皂擦三下结果如图。黑色那几个就没啥拍的意义。脏了看不出来。先来菊花，清洁剂力挺好的闪电绒面，清洁没清洁没区别。。。。deda格子纹路，清洁能力一般，不太干净。gripal清洁能力也是屌屌的。既然都洗了，那就一不做二不休，在ps4上再加一点水。来个湿滑测试第一个gripal190g摩擦力，还是比一些把带干的时候都强然后是菊花155g,还是落后于gripaldeda格子纹路，还有55g！只降低了5g。发挥稳定，继续打滑。deda海绵，50g。fizik皮面50g闪电绒面发挥稳定，还是90g我的测试数据的情况，都已经发出来了。我自己就不主观的添油加醋了。免得真的要被打了。本人对以上测试数据和情况负责。FITTING篇施工中花鼓篇施工中人身装备选择(施工中)从零开始门公路车训练指南(施工中)从零开始如何在家中自己装公路车(施工中)关于5年见过形形色色，车友与车店的吐槽。(施工中