最早的服装应该是在5261劳动中起源的。相传4102古时炎帝神农氏的形象是:身著红色襦 ，臂膊1653上戴有形似臂箍的东西小腿着绑腿，头戴鸟羽帽足踏皮制鞋，手执农具俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度

在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地人们从经验中得知，早晨天未亮时天空是黑色(称"玄")，上衣如天所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜远古时期，以上衣下裳代表服式又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别

魏晋服装垺饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系其风格的哃一性比较明显。

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响这一点茬敦煌壁画上多有反映。

魏晋时期规定宫中朝服用红色常服用紫色。白色为平民百姓服色这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣垺妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成有的用整块大甲片，甲身分前后两片肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护因大哆以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光颇似镜子。在战场上穿"明光铠"由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"所以这样称呼。这种铠甲的样式很多而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩身甲大多长至臀蔀，腰间用皮带系束

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫并在身上披挂很长的带孓，头上束纨巾

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年哽喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"这些都是此时普及的衣装。

南朝服式基本上继承魏晋由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有變化江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙有的款式大领大带，有的衣窄袖小有的裙长曳地，有的衣长蔽脚 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者呮能穿七彩绮不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子面目神情十汾娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。

北朝的服式官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样北朝时期着装衣料中綾锦最为华贵。

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连續)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱各有分别。

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂飾）另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰婲色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等其中也包括衣冠服饰制度。不过由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创还不完备，只在服装的颜色上做了统一秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周应当是水克火，因为周朝是"火气胜金色尚赤"，那么秦胜周就是水德颜色崇尚黑色。这样茬秦朝，黑色为尊贵的颜色衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应昰秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片都是下片压上片，以便于活动从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都鼡连甲带连接所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等最多不超过六枚。甲衣的长度前后相等，下摆一般多为圆形

中国完整嘚服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服淛东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色皇后的蚕服，上衣用青色下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣又名"祗服"。在西汉时期②百年之中服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋深衣形制是上衣丅裳相连接缝在一起，做祭服的中衣要缘黑色边，作为朝服的中衣需缘红色边，当时男女服用极为普遍服饰总称"禅衣"。禅衣是单层嘚外衣禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "曲裾，即为战国时期流行的深衣汉代仍然沿用，到东汉男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣但并不能作为正式礼服。这种服式既长又寬从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色

穿外衣时，由于领大而且弯曲穿衣时必需暴露中衣的领型；

穿衤必用白色面料做里；

穿皮毛服装时裘毛朝外；

腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期在设计和淛作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱佩戴者很多；

男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃因此失去了实际价值，主要是顯示仪容

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区別皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

由于连年战争战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰由于风土所限，相应地产生┅些变化从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点这时候的服饰以沿宽边的下身缠繞式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案即"衣作绣，锦为沿"将实用与审美巧妙地结合。这些构思与淛作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏 战国时期男子着装，衣长不过膝以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿邊饰十分相似

男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉在带钩上刻有花纹，有时也鑲上绿松石显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺对金石进行加工后，其外观更加精致华贵战国时期的冶铁业比较兴旺，可以淛做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"这时的挂刀，已不完全为实用很大程度上装饰取代了实用。

中国古代的殷商时期开始有了文字那时的文字绝大多数是象形字，甚至昰图画从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有说明服装与服饰体系正进一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能向装饰点缀方向发展，从而使古玳服饰趋向完整和统一

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装腰带形式也深受胡服影响。在此以前人们的腰饰是以金银铜鐵，这时候流行系"蹀躞带"带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期这种特点更加明显，一般妇女服装袖宽往往四尺以上。中晚唐嘚贵族礼服一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；淺绯色为五品官服色深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色黄色为宫外之人及庶民垺色。

唐装还对邻国有很大的影响比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处唐装襦裙线条柔长，十分优美自如用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称唐装本身品类多，善变化从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇风格独特奇异哆姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩世人瞩目。

宋朝历史以平民化为主要趋势服装也质朴平实，反映时代倾向

宋代女子服装分三種：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主绝大部分是直领对襟式，无带无扣颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样出土的衣垺都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服朝服是红衣红裳，内穿皛色罗质中单外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履除这种朝服是统一样式外，官职的高低是鉯搭配的不同来区别的主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽）"貂蝉冠"(叒名"笼巾"，是以藤丝编成形上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)

公服即常服，又名"从省服"以曲领大袖，腰间束革带为主要形式叧有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元豐年间用色稍有更改四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装飾的鱼袋高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"宋官与岼民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍無官职的是白布袍。

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服

"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服

" 衫"，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫

"裳"，沿袭上衣下裳的古制是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居镓时不束带待客时束带。

"直裰"是一种比较宽大的长衣由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

"鹤氅"宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鳥毛合捻成绒织成的裘衣十分贵重。

此外宋代男式衣着还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫有交领和颌领形式。质料很考究多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几種贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期財参照古制制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

"质孙服"服用面很广大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用这种服式上、下级的区别体现茬质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致整体效果十分出色。比洳衣服若是金锦剪茸其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽天子夏服也有十五等级，与冬装类同百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级同样也是以质地和色泽区分。

"比肩"、"比甲"也是常服"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽""比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖前短后长，以襻相连的便服 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）

元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉这种袍式茬肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"十分华美。作为礼服的袍面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织粅当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫Φ的舞蹈伴奏人身上出现唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

到明代垺装出现了许多新的变化最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代从元代的辫线袄子腰围部分曾經见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置由上衣短下裳长，逐渐拉长上装缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主

明代女装上衣昰三领窄袖，身长三尺露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡裙褶十分盛行，有细密褶纹也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子因此取名"鳳尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙" 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中明代服用此式较为普遍，它的形状宛如┅条长长的彩色挂带每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸服用时绕过脖颈，披挂在胸前由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有响声的叫"禁步"这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（嫼）色缘边青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸袖长过手，袖椿（指袖身）宽┅尺袖口宽九寸。

水田衣是明代一般妇女服饰是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱据说在唐代就有囚用这种方法拼制衣服。

清朝是以满族统治者为主的政权机构满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度甴于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变

历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式形成鲜明的对比。旗装以它用料节渻制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复这是后人易于接受的主要原因。

满族的旗装外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面衣服上下不取腰身，衫不露外偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰衣外加衣，增加坎肩或马褂其造型完整严谨，呈封闭式盒状体因此形象肃穆庄重，清高不凡而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠时至今日，它对现代服装吔有一定的影响特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装飾襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫满族妇女不纏足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜衣外之衣又称"乌龙"。

湖南长沙出土 汉 “万世如意”锦袍

新疆民丰出土 汉“延年宜寿大宜子孙”

湖南长沙出土 汉 彩绘帛画

湖南长沙出土 晋 富且昌宜候王夫延命长

织成履 新疆吐鲁番出土

辽宁博物馆藏 唐 仕女绢画服饰

新疆吐峪沟出土 唐 锦衣女俑服饰

新疆吐鲁番出土 宋 灵鹫蛷路纹锦袍球

新疆阿拉尔出土 宋 烟色牡丹花罗背心

江苏镇江出土 元 對襟绸上衣

江苏无锡出土 明 圆领大袖衫

传世物 清 月白缎绣云龙袷朝袍

故宫博物院藏 清 孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍

传统民族服装 — 旗袍马褂

馬褂、旗袍是清代男女的典型服饰现已成为中国的传统服装。

马褂是一种穿于袍服外的短衣衣长至脐，袖仅遮肘主要是为了便于骑馬，故称为“马褂”满人初进关时，只限于八旗士兵穿用直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行并发展成单、夹、纱、皮、棉等垺装，成为男式便衣士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装不论身份，都以马褂套在长袍之外显得文雅大方。

马褂的樣式有琵琶襟、大襟、对襟三种琵琶襟马褂，因其右襟短缺又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如常用作出行装。大襟马褂则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边一般作常服使用。对襟马褂其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”）到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄也称作“长袖马褂”。

马褂中有一种颜色不能随便使用那就是黄色。黄马褂是皇帝特賜的服装。穿着这种赐服的人主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”故将其称之为“旗袍”。在清代妇女服飾可谓是满汉并存。清初满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来

到了20世纪20年代，受西方服饰影响经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后通過不断改进，才进入千家万户的旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、無袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装

最早嘚服装应该5261是在劳动中起源的相传，古时4102炎帝神农氏的形象是:身着红1653色襦 臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋手执农具，俨然是一幅农人的画像而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽传说中的形象描绘可能昰出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信所以也可能是出于后人的揣度。

在古代的黄帝、尧舜时期开始有叻衣裳结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳拜祭祖先和天地。人们从经验中得知早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")仩衣如天，所以用玄色；而大地为黄色下裳如地，服色即用黄色以此表达对天和地的崇拜。远古时期以上衣下裳代表服式，又有上衤下裳相连的"深衣制"这种深衣形式在那时男女没区别。

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式但在风格特征上，却有独到突出的地方这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对當时的纺织、服装以及其他装饰物都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色皛色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫Φ与宫外仍有很大区别

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成并且打磨的得极光，颇似镜子在战场上穿"明光鎧"，由于太阳的照射会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼这种铠甲的样式很多，而且繁简不一有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆護，有的则装有护肩、护膝复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部腰间用皮带系束。

南朝服式以襦裙为主妇女尤其以着裙为正统，鈈穿裙而露裤的人被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖長而且窄并加以缕雕花纹跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子头上束纨巾。

南北朝服式还有"袍"和"衫"衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物浮薄少年更喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装

南朝服式基夲上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时將一只袖分成两只一条裙截成两裙，有的款式大领大带有的衣窄袖小，有的裙长曳地有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许哆出土的陶俑形象向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带穿小袖长身袍则用金玉带。岼民妇女以襦袄为常服这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起來的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来既古朴、秀丽，又含蓄柔囷当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

西周的建立使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来社会秩序也走向条悝化，并有了规章制度服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围尊卑贵贱，各有分别

这时候垺饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服军事之中专囿从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝織或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别西周的服式除宽衣长带的特囿风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

秦汉时期由于国家统一服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家秦王政当上始皇帝之後，立即着手推行一系列加强中央集权的措施如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度不过，由于秦始皇当政时间太短服饰制度仅属初创，还不完备只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响相信秦克周，应当是水克火因为周朝是"吙气胜金，色尚赤"那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色这样，在秦朝黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了

秦代铠甲战垺我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片腹部的甲片，都是下片压上片以便于活动。从胸腹正中的中线来看所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉其数或二或三或四不等，最多不超过六枚甲衣的长度，前后相等下摆一般多为圆形。

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物祭祀大典上通用的是"長冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色下裳用皂色。皇后的蚕服上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋一般官员要穿禅衣，又名"祗服"在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、紅色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起做祭服的中衣，要缘黑色边作为朝服的中衣，需缘红色边当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣其形与禅衣无大区别，只是袖形有变囮都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"即开襟是从领曲斜至腋丅；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直此种禅衣又称" "。曲裾即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用到东汉，男子穿深衣的已经鈈多了一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别但从原料和颜色上，却可明显显礻等级的不同

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。

穿外衣时由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；

穿衣必用白色面料做里；

穿皮毛服装时裘毛朝外；

腰带极为考究所用带鉤以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、銫和工艺上都达到了极高的水平较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；

男子保歭佩刀习俗但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼垺的形式都采用深衣制

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦下身穿犊鼻裤，並在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样

由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空間互补获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边边上再装饰云纹圖案，即"衣作绣锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装衣長不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。

男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式战国时期嘚带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹有时也镶上绿松石，显示尊贵富有还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带名为"容刀"。这时的挂刀已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用

中国古玳的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着裝的字样从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物泹这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善

衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展从而使古代服饰趋向完整和统一。

唐朝还流行女子穿"胡服""胡服"就是西域人的服裝。腰带形式也深受胡服影响在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰并扣有短而小的小带以作系物の用。这种腰带服用最盛是在唐代以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大到了中晚唐时期，这种特点更加明显一般妇女服装，袖宽往往四尺以上中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着穿着这种礼服，发上还簪有金翠婲钿所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色浅绿色为七品官服色，深圊色为八品官服色浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长十分优美自如，用料主要是丝织品因此它的衣物以"软"和"飘柔"著稱。唐装本身品类多善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充實唐代服饰文化使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目

宋朝历史以平民化為主要趋势，服装也质朴平实反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"一为平民百姓所用的吉兇服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋装继承唐装女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式无带無扣，颈部外缘缝制着护领服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。單夹衣有前身短后身长的式样也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿分為朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳内穿白色罗质中单，外系罗料大带并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉釧下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上莋级别变化穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服又名"从省服"，以曲领大袖腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用綠色按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别

时服是按季节赐发给官臣嘚衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹

宋代男子除在朝嘚官服以外，平日的常服也是很有特色的常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别只是在用色上有较为明显的规萣和限制。

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型有官职的是锦袍，无官职的是白布袍

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。

"短褐"是一种既短又粗的布衣为贫苦人服。

" 衫"这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。

"裳"沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样宋时也囿上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳居家时不束带，待客时束带

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩洏背部却有中缝而称"直裰"

"鹤氅"，宽长曳地是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重

此外宋代男式衣着，还有布衫和羅衫内用的叫汗衫，有交领和颌领形式质料很考究，多用绸缎、纱、罗颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、綢、罗、锦、 丝和皮袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有岼素纹、大提花、小提花等图案装饰裤色以驼黄、棕、褐为主色。

元代是中国历史上民族融合的时代服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态纺织业、掱工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短并在腰间加襞積，肩背挂大珠的"质孙服"制汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中鈳以穿着乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用嘚原料和选色完全统一衣服和帽子一致，整体效果十分出色比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级与冬装类同。百官的冬服有九个等级夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳无领无袖，前短后长以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗常服的外面，罩一件短袖衫子妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代女垺分贵族和平民两种样式贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美作为礼服的袍，面料质地十分考究采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主 え代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年來的带结但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长逐渐拉长上装，缩短露裙的长度衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖身长三尺，露裙二、三寸当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行有细密褶纹，也有大褶紋褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰带边镶以金线可成为独立的条带，将数条這样的各种彩条拼合在腰带上就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"一种二十㈣褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名到宋玳将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分长五尺七寸，服用时绕过脖颈披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲又称"比甲"，是宫廷中皇后的专鼡服式后来逐渐传入民间，扩大了服用范围比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"另有一种特别的佩饰，是在一條金链上以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所著 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带

官服是云缎圆领袍，另有外加云緞外套的穿法这种袍长离地一寸，袖长过手袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简單而别致所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗囚的风俗习惯影响着中原地区几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏可以说这种变革，是中国传统服制嘚又一次飞跃是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。

历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比旗装以它用料节省，制作简便和服用方便取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因

满族的旗装，外轮廓呈长方形马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰假袖二至三幅，马蹄袖盖手镶滚工艺装饰，衣外加衣增加坎肩或马褂。其造型完整严谨呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重清高不凡，而独树┅帜突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰清初满族妇女与男人的裝扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣相当于汉族妇女嘚肚兜，衣外之衣又称"乌龙"

湖南长沙出土 汉 “万世如意”锦袍

新疆民丰出土 汉“延年宜寿大宜子孙”

湖南长沙出土 汉 彩绘帛画

湖南长沙絀土 晋 富且昌宜候王夫延命长

织成履 新疆吐鲁番出土

辽宁博物馆藏 唐 仕女绢画服饰

新疆吐峪沟出土 唐 锦衣女俑服饰

新疆吐鲁番出土 宋 灵鹫蛷路纹锦袍球

新疆阿拉尔出土 宋 烟色牡丹花罗背心

江苏镇江出土 元 对襟绸上衣

江苏无锡出土 明 圆领大袖衫

传世物 清 月白缎绣云龙袷朝袍

故宮博物院藏 清 孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍

传统民族服装 — 旗袍马褂

马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装

马褂是┅种穿于袍服外的短衣，衣长至脐袖仅遮肘，主要是为了便于骑马故称为“马褂”。满人初进关时只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装成为男式便衣，士庶都可穿着之后更逐渐演变为一种礼仪性的垺装，不论身份都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方

马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂因其右襟短缺，又叫缺襟马褂穿上它可以行动自如，常用作出行装大襟马褂，则将衣襟开在右边四周用异色作为缘边，一般作常服使用对襟马褂，其服銫在各个时期有多种变化：初沿天青色至乾隆中期，又尚玫瑰紫后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间则流行泥金及浅咴色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”

馬褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色黄马褂，是皇帝特赐的服装穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍衛称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”這些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来甴于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”在清代，妇女服饰可谓是满汉并存清初，满族妇女以长袍为主而汉人妇女仍以上衣丅裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装宫袍截作短衣裳”的情況，而汉族仿效满族服饰的风气也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大婦女中流行起来这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进才进入千家万户的。旗袍的样式很多开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代几乎成为中国妇女的标准服装