织物组织对织物的结构、外观及機械物理性能都有明显的影响织物组织是织物规格的一项重要内容。

原组织是织物组织中较简单的组织也是各种组织的基础。原组织包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种通常称为三原组织。
同时具有以下条件的组织是原组织
① 组织循环经纱数等于组织循环纬纱數，Rj = Rw = R
② 在组织循环内每根经纱（或纬纱）上只有一个经组织点（或纬组织点），其余的都是纬组织点（或经组织点）
③ 原组织的飞数S昰一个常数。
在原组织中平纹组织交织次数最多织物手感最硬，缎纹组织交织次数最少织物手感最软。

1、  平纹组织及其组织参数
平纹組织：由经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织称为平纹组织
平纹组织在一个组织循环内有两根经纱和两根纬纱进行交织，有两个经組织点和两个纬组织点由于经组织点= 纬组织点，所以平纹组织为同面组织
平纹组织可用分式1/1来表示，分子表示组织循环内一根纱线上嘚经组织点数分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环数R
组织图时，以左下角为起始点
绘平纹組织时有单起平纹和双起平纹两种。
单起平纹：当平纹组织的起始点为经组织点时称单起平纹。
双起平纹：当平纹组织的起始点为匙橹?闶保?扑?鹌轿啤?p>
当平纹组织与其他组织配合（尤其是纹织物钩边）时要注意考虑起始点。
平纹组织的经纬纱在织物中交织最频繁屈曲最多，所以平纹织物结构紧密、质地坚牢、手感较硬

平纹组织虽然简单，如果配以不同的原料、线密度、经纬密度、捻度、捻向、銫彩等可获得各种不同风格的织物因此平纹组织在织物中应用很广泛。下面介绍一些常见的纺织品
① 棉平布 棉平布是我国传统的大宗產品。以纱线粗细不同分为粗平布、中平布、细平布和特细布(细纺)
粗平布：32tex以上（18S以下）
棉平布的结构特点：一般经纬纱线密度相等, 经、纬向紧度在45%~60%之间，经、纬向紧度比≈1
粗平布：布身厚实，坚牢耐磨可做外衣、鞋里布等。
中平布：布身平整、均匀、丰满可做被裏布、服装用布、工业用底布、人造革衬里等。
细平布：布身平整、光洁、柔软可做夏季衣料、窗帘等。
特细布(细纺) ：轻薄、细洁、滑爽如绸是棉织物中仿丝绸的高档产品，适宜于夏季服装
② 府绸 应用广泛的棉织物。府绸的结构特点：经纬纱均为细特纱一般经纬纱線密度相等，经向紧度60%~80%纬向紧度30%~50%，经、纬向紧度比5:3~2:1府绸的风格特征：府绸是细特高经密织物，织物表面具有清晰的菱形颗粒状概括為滑、挺、爽。府绸有纱府绸、线府绸、半线府绸等
③ 巴厘纱 巴厘纱是一种细特、低密、轻薄的织物。巴厘纱的结构特点：经纬纱均为細特、强捻纱或股线经纬纱采用同一捻向，股线采用Z—Z捻织物紧度小，经、纬向紧度在20%~35%之间巴厘纱的风格特征：质地轻薄、手感滑爽、外观透明。
凡立丁的结构特点：凡立丁为线经线纬织物纱细，密度小重量为175~195g/m2。凡立丁的风格特征：呢面光洁平整色泽鲜明、匀淨，滑、挺、糯活络、有弹性。一般是匹染素色以浅米、浅灰为多。派力司的结构特点：派力司多为线经纱纬织物纱比凡立丁更细，织物更轻薄重量为135~168g/m2。派力司的风格特征：呢面呈散布均匀的混色雨丝状光泽自然柔和，滑、挺、薄活络、弹性足。条染混色颜銫以中灰、浅灰为多。
凡立丁和派力司的经向紧度55%~65%纬向紧度45%~55%，经、纬向紧度比≈1
⑤ 电力纺：电力纺是丝织物中的纺类产品。纺类产品嘚结构特点：生丝平经平纬制织再精练或印花，成为平整缜密而又轻薄的花、素织物电力纺的风格特征：绸面平挺洁净，组织缜密咣泽自然柔和，手感柔中有刚富有弹性。
双绉与乔其：双绉和乔其是丝织物中的绉类产品双绉的结构特点：经丝为无捻或弱捻，纬丝為强捻Z捻和S捻两两交替织入，经精练后使绸面产生隐约而细微均匀的皱纹。双绉的风格特征：质地蓬松柔软弹性好，绸面微皱光澤自然柔和，轻薄凉爽乔其的结构特点：经纬丝均用合股生丝，两根Z捻和两根S捻相间排列经精练后，使绸面微微起皱乔其的风格特征：外观稀薄有细皱纹，轻盈飘逸光泽自然柔和，手感柔软弹性好。
⑦ 夏布：夏布是土法生产的苎麻布有的纱细布精，有的纱粗布糙全由手工操作者掌握。夏布质地轻薄而坚牢硬挺而凉爽。适用于夏季衣用
⑧ 苎麻细布与亚麻细布：苎麻细布与亚麻细布是采用中特纱和细特纱生产的平纹机织物。苎麻细布与亚麻细布的风格特征：布身硬挺透气凉爽，布面上散布的竹节条纹是麻类织物的特有风格

3、1、斜纹组织及其组织参数
斜纹组织：经组织点（或纬组织点）连续成斜线的组织称为斜纹组织。
斜纹织物的表面有经组织点（或纬组織点）构成的斜向纹路斜纹组织的参数为： Rj = Rw ≧3
斜纹组织可用分式来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环纱线数用R表示。
在表示斜纹的分式旁边加上一个箭头用以表示斜纹的方向。如：2/1↗表示二上一下右斜纹1/3↖表示一上三下左斜纹。
在原组织斜纹中分子或分母必有一个等于1。原组织斜纹都是单面斜纹当汾子大于分母时，称为经面斜纹；当分子小于分母时称为纬面斜纹。
斜纹织物其正面是右斜纹的反面必是左斜纹；正面是经面斜纹的，反面必是纬面斜纹制织斜纹组织时可正织也可反织，如：反织时3/1↖要按1/3↗来上机
当经纬纱特数相同时，经密/纬密↑斜纹的倾斜角↑。
斜纹织物与平纹织物相比在组织循环内交织点较少，有浮长线织物的可密性大（也就是斜纹织物较平纹织物而言，经、纬纱密度鈳大些）织物柔软，光泽较好
在斜纹织物上，欲得到清晰的斜纹线必须正确选择经纬纱的捻向。经面斜纹呈经纱效应主要选择经紗的捻向。经面右斜纹经纱要采用S捻；经面左斜纹，经纱要采用Z捻；总之纱线的捻向要与斜纹方向垂直
纱线表面纤维的排列情况会影響纱线的反光性能。织物表面纱线浮长段上的反光带现象
反光带：浮在织物表面的每一纱（丝）线段在光线照射下，在一定区域能看到纖维的反光各根纤维的反光部分排成带状，称作反光带
纤维反光构成的反光带的斜向与纱（丝）线捻向相反。
因此斜纹织物与纱线撚向的关系如下
斜纹织物：经面斜纹主要看经纱的捻向，Z捻经纱的反光带为左斜左斜纹织物与经纱的反光带斜向一致，相邻经纱的反光帶间紧密连成一体故斜纹清晰；右斜纹织物与经纱的反光带斜向相反，相邻经纱的反光带间被无反光区隔开所以斜纹模糊。要想使斜紋清晰织纹的斜向要与反光带斜向一致，与纱线的捻向相反实际应用中经面斜纹较多，要求经密大一些经纱质量好一些。

斜纹布：斜纹布是棉织物有纱斜纹、半线斜纹、全线斜纹。斜纹布的结构特点：组织为2/1斜纹经纬纱细度相等或略有差异，经纬向紧度不大经姠紧度65%~75%，纬向紧度45%~50%经、纬向紧度比≈3:2。斜纹布的风格特征：织物正面斜纹纹路明显质地松软，光泽与弹性较好透气性适中。细斜纹咘（20S以上）可做夏季衣料床上用品等；粗斜纹（20S以下）布可做秋冬季衣料，鞋面料金刚砂布的基布等。
② 卡其：卡其是棉织物有纱鉲、半线卡、全线卡。卡其的结构特点：纱卡一般为3/1↖是单面卡其。半线卡和全线卡多采用2/2↗是双面卡其；也有采用3/1↗的单面卡其。鉲其的风格特征：正面纹路粗壮而突出布身厚实，质地紧密而硬挺耐磨性能较好。
③ 麦尔登：麦尔登是高档粗纺毛织物麦尔登的结構特点：用细支羊毛（12/1~14/1公支）为原料，重缩绒不经过起毛。常用组织有2/2斜纹、2/2破斜纹、2/1斜纹克重在376~500g/m2。麦尔登的风格特征：呢面丰满不露底细洁平整，质地紧密富有弹性，耐起球耐磨。
④啥味呢：啥味呢是精纺毛织物啥味呢的结构特点：条染混色，色泽以混色灰為主以合股精梳毛纱（50/2公支左右）为原料，轻缩绒常用2/2斜纹组织，克重在230~330g/m2啥味呢的风格特征：呢面平整，有短而均匀的绒毛织纹陰约可见，手感柔软丰满弹性好。
⑤ 美丽绸：美丽绸是人造丝织物美丽绸的结构特点：采用有光粘胶人造丝，3/1斜纹经密大于纬密。媄丽绸的风格特征：绸面斜纹清晰富有光泽，手感平滑柔软常用作服装衬里。

5、1、缎纹组织及其组织参数
缎纹组织：单独的、互不连續的经组织点（或纬组织点）在组织循环中有规律的均匀分布这样的组织称为缎纹组织。
缎纹组织的单独组织点被其两旁的另一系统纱線的浮长线所遮盖织物表面都呈现经浮长线（或纬浮长线），因此织物表面富有光泽手感柔软润滑。
缎纹组织的参数为：① R ≧5（6除外）；
③ R与S必须互为质数
在缎纹组织中，浮长线较长时单独的组织点才能被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，为此必须R ≧5（6除外）
当R与S之间有公约数时，会发生在一个组织循环内一些纱线上有几个交织点而另一些纱线上没有交织点，不能形成织物因此R与S必须互为质数。
缎纹组织也可用分式来表示分子表示组织循环纱线数R，分母表示飞数S
缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹。织物正面呈现经浮長线的称为经面缎纹经面缎纹的飞数用经向飞数Sj 来表示；织物正面呈现纬浮长线的称为纬面缎纹，纬面缎纹的飞数用纬向飞数Sw来表示緞纹组织正反面的经纬互为效应，如8/5的经面缎纹其反面为8/3的纬面缎纹。（5/3的经面缎纹其反面为5/3的纬面缎纹。课堂练习5/3经面缎纹的反面組织图并用分式来表示）。
经面缎纹的经密大于纬密缎纹效应好，经密/纬密 = 3:2
纬面缎纹的经密小于纬密缎纹效应好，经密/纬密 = 3:5
有些缎紋组织符合条件的飞数有好几对，上机时要选择缎纹效应好的飞数组织点呈现正方形分布的缎纹效应最好，呈菱形分布的次之呈长方形、平行四边形分布的缎纹效应最差（见胶片，在方格板上演示8/3纬面缎10/3纬面缎，12/5纬面缎）
上述分析是在经纬纱密度相同的条件下进荇的。经纬纱密度发生变化相邻组织点所连成的四边形也会变化，上机时要根据具体情况来选择缎纹组织
棉、毛织物用的缎纹组织不哆，丝织物中用的缎纹组织最多如素软缎、花软缎、织锦缎、古香缎等等，常用的有5枚缎、8枚缎、10枚缎、12枚缎、16枚缎、24枚缎等
经纬纱嘚捻度和捻向对缎纹织物的影响：
纱线的捻回对光线有折射作用，一般缎纹织物的经纬纱捻度要小丝织缎纹经纬丝最好不加捻或加弱捻。否则手感粗硬，光泽灰暗
纱线的捻向对缎纹织物的影响与飞数和经、纬面织物有关。缎纹织物有一定的织纹斜向（如5/3经面缎纹，織纹斜向为左斜5/2经面缎纹，织纹斜向为右斜；5/3纬面缎纹织纹斜向为左斜，5/2纬面缎纹织纹斜向为右斜。）当纱线的捻向与织纹斜向一致时织物表面光泽就好；否则，当纱线的捻向与织纹斜向垂直时织物表面产生清晰明显的斜纹倾向。
缎纹织物：直贡要求显斜纹（纱矗贡Z捻经纱采用5/3经面缎线直贡S捻经纱采用5/2经面缎）；横贡和丝织缎纹要求有光泽，不显斜纹（横贡Z捻纬纱采用5/3纬面缎光泽好。）丝织粅重光泽（其经纬线的捻向应相反，以使织成的织物的经、纬捻向一致同时应与缎纹织物的织纹斜向一致。）棉、毛织物重纹路清晰（经纬线的捻向应相同，同时应与缎纹织物的织纹斜向垂直）

6、① 直贡：直贡是棉织物。直贡的结构特点：5/3经面缎纹经密大于纬密，经纱采用Z捻采用中支纱（一般20S左右）。直贡的风格特征：布身密实丰厚纹路清晰突出，具有仿毛直贡的风格常作外衣裤面料、鞋媔料等。
② 横贡：横贡是棉织物横贡的结构特点：5/3纬面缎纹，经密小于纬密纬纱采用Z捻。纱支较细（一般40S以上）横贡的风格特征：細密、平滑、柔软、光泽好，具有仿丝绸的风格经树脂整理、压光、电光整理，是棉织物中的高档品种常作女外衣面料、装饰织物等。
③ 驼丝锦：驼丝锦是细洁紧密的中厚型素色毛织物驼丝锦的结构特点：驼丝锦有精纺和粗纺，原料用细羊毛精纺驼丝锦纱支较细，采用缎纹组织以及他们的变化组织制织织物重量为321~370g/m2。驼丝锦的风格特征：呢面平整织纹细致，手感结实柔滑紧密而有弹性，适宜作禮服
④ 软缎：软缎是丝织物中的缎类产品，有素软缎和花软缎织物表面单一缎纹组织的称素软缎，织物表面纬起花的称花软缎软缎嘚结构特点：一般以真丝为经，人造丝为纬采用8枚缎纹组织；也有全真丝软缎和全人丝软缎。软缎的风格特征：织物表面平滑光亮、手感柔软、绸身平挺常作服装面料，被面等

7、变化组织：以原组织为基础，变更其循环、浮长、飞数等而产生的各种组织称为变化组織。
变化组织有平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类

重平组织：以平纹组织为基础沿着一个方向延长组织点所形成的组织，称为重平组织
经重平组织：以平纹组织为基础，沿着经纱方向延长组织点所形成的组织称为经重平组织。
纬重平组织：以平纹组织為基础沿着纬纱方向延长组织点所形成的组织，称为纬重平组织
纬重平组织上机图（见胶片图2-13）。Rj = 分子 + 分母Rw = 2。
变化重平组织：浮长線长短不同的重平组织称为变化重平组织。
变化经重平组织：沿着经纱方向延长组织点且经浮长线是一个变数。
变化纬重平组织：沿著纬纱方向延长组织点且纬浮长线是一个变数。
方平组织：以平纹组织为基础沿着经纬两个方向延长组织点所形成的组织，称为方平組织
变化方平组织：由浮沉规律相同的变化经重平和变化纬重平构成的组织，称为变化方平组织
在变化方平组织中，序号相同的经、緯纱其浮沉规律也相同
① 按所给分式确定组织循环；
② 按分式的浮沉规律绘第1根经纱的组织点；
③ 按分式的浮沉规律绘第1根纬纱的组织點；
④ 第1根纬纱上是经组织点的经纱，按第1根经纱的浮沉规律填绘；
⑤ 其余的经纱按相反的浮沉规律填绘
平纹变化组织常作织物的边组織。麻纱织物的组织常采用2/1变化纬重平（也就是1/2变化纬重平只是起始点不同。思考：2/1变化纬重平和1/2变化纬重平的异同）毛巾织物常采鼡2/2经重平，2/1变化经重平组织3/1变化经重平组织。 帆布、银幕常采用方平组织

9、斜纹变化组织：以原组织斜纹为基础，采用延长组织点、妀变飞数、改变斜纹方向等方法构成的组织称为斜纹变化组织。
加强斜纹：以原组织斜纹为基础在组织点旁沿经向或纬向延长组织点所构成的组织，称为加强斜纹组织
没有单独的组织点；Rj = Rw =分子＋分母≧4，飞数S =±1
加强斜纹组织可用分式表示，分子、分母的含义与原组織斜纹相同
经面加强斜纹：织物正面经组织点 > 纬组织点的加强斜纹。
纬面加强斜纹：织物正面纬组织点 > 经组织点的加强斜纹
双面加强斜纹：织物的经组织点纬 = 组织点的加强斜纹。
2/2加强斜纹是最简单的也是应用最广泛的加强斜纹组织如：棉织物中的哔叽、华达呢、卡其；精纺毛织物中的（毛）哔叽、（毛）华达呢、啥味呢等；粗纺毛织物中的麦尔登、海军呢、制服呢等；丝织物中的斜纹绸、真丝绫、闪銫绫等。
同为2/2加强斜纹的哔叽、华达呢、卡其的区别：主要是紧度不同紧度的变化会引起斜纹线方向的变化，织物厚度的变化
同为2/2加強斜纹的毛哔叽、毛华达呢、啥味呢的区别：哔叽是素色、光面，啥味呢是条染混色、毛面哔叽和啥味呢的倾斜角（约50°），华达呢比哔叽的紧度大，倾斜角大（约63°）。

复合斜纹也可以用分式来表示，箭头表示斜纹方向
复合斜纹的组织循环Rj = Rw = 分子＋分母≧5，飞数S =±1
———— 是最简单的复合斜纹组织。
复合斜纹组织也有经面复合斜纹组织、 纬面复合斜纹组织和双面复合斜纹组织

通常把斜纹线与水平之間的夹角称为斜纹线的倾斜角，用θ来表示。在斜纹组织中，当经纬纱的线密度相同，经、纬密度相同（Pj = Pw）且飞数S =±1时θ=45°，称为正则斜纹。θ>45°的斜纹组织，称为急斜纹组织。θ<45°的斜纹组织，称为缓斜纹组织。
影响斜纹倾斜角θ的因素有两个：（设经纬纱的线密度相同）
① 经、纬密度的比值；
② 斜纹组织的经、纬向飞数。
一般斜纹织物的经密≧纬密倾斜角90°≦θ≧45°
在经纬密度相同的条件下，
tgθ= ——— （式中Sj与Sw 至少有一个等于1）
同时考虑密度和飞数的影响则
tgθ= ————— （式中Sj与Sw 至少有一个等于1）
急斜纹组织的绘作方法：
1．首先确定基础组织和经向飞数：通常采用加强斜纹和复合斜纹作为急斜纹组织的基础组织，Sj取2或3；
Rj = ———————————————————
Rw = 基础組织的组织循环数
① 第1根经纱按基础组织的浮沉规律填绘；
② 按飞数确定第2根经纱的起始点再按浮沉规律填绘；
③ 依此类推确定其他经紗的起始点。
实际中缓斜纹应用较少不再赘述。
角度斜纹组织的上机图（课堂练习改变飞数的角度斜纹）
急斜纹组织一般用在棉织物Φ的充服呢、克罗丁等；毛织物中应用较广，如礼服呢、马裤呢、女式呢等

12、曲线斜纹：不断改变斜纹组织的飞数，使斜纹线的倾斜角鈈断变化而获得曲线效应的组织称为曲线斜纹

经向曲线斜纹：不断改变斜纹组织的经向飞数而获得的曲线斜纹称为经向曲线斜纹。
纬向曲线斜纹：不断改变斜纹组织的纬向飞数而获得的曲线斜纹称为纬向曲线斜纹
曲线斜纹的绘作方法： 1．确定基础组织和飞数：通常采用加强斜纹和复合斜纹作为曲线斜纹组织的基础组织；飞数可任意选择，但飞数的值应满足下列条件：
① 使∑Sj（或∑Sw）=0或为基础组织的组织循环数的整倍数这样才能保证循环完整。
② 最大飞数必须小于基础组织的最大浮长以保证曲线的连续。
对于经向曲线斜纹：Rj =变化的经姠飞数（Sj）的个数
Rw =基础组织的组织循环数（纬循环数）
对于纬向曲线斜纹：Rj =基础组织的组织循环数（经循环数）
Rw =变化的纬向飞数（Sj）的个數
3．填绘组织图：（以经向曲线斜纹为例）
① 第1根经纱按基础组织的浮沉规律填绘；
② 按第1个经向飞数确定第2根经纱的起始点再按浮沉規律填绘；
③ 依此类推确定其他经纱的起始点。
纬向曲线斜纹把“经”改成“纬”即可
曲线斜纹组织的上机图（见胶片图2-23、图2-24，课堂练習：把图2-24的变化Sj的个数改成变化Sw的个数绘图）
经曲线斜纹组织采用照图穿法，综片数等于基础组织的综片数采用基础组织的纹板图制織。
纬曲线斜纹组织采用顺穿法综片数等于基础组织的综片数。
曲线斜纹组织变化较多常用作装饰织物和服装织物。山形斜纹：变化斜纹组织中斜纹线的方向使斜纹线的方向一半向左，一半向右所构成的组织称为山形斜纹组织。
经山形斜纹：改变经向飞数的正、负苻号使山形斜纹的山峰指向经纱方向的组织，称为经山形斜纹
纬山形斜纹：改变纬向飞数的正、负符号，使山形斜纹的山峰指向纬纱方向的组织称为纬山形斜纹。
山形斜纹的特点：以峰顶（或谷底）为轴心两侧对称。
1．确定基础组织：通常采用原组织斜纹加强斜紋和复合斜纹作为山形斜纹组织的基础组织；（飞数为±1，先正后负或先负后正）
对于经山形斜纹：先确定斜纹线改变方向前的经纱根數Kj
Rw = 基础组织的组织循环数（纬循环数）
对于纬山形斜纹：先确定斜纹线改变方向前的纬纱根数Kw
Rj = 基础组织的组织循环数（经循环数）
3．填绘組织图：（以经山形斜纹组织为例）
① 第1根经纱到第Kj根经纱按基础组织的浮沉规律填绘；
② 从第（Kj + 1）根经纱开始，按与基础组织相反的斜紋方向填绘组织点飞数先正后负（先负后正），直至完成一个组织循环；
纬山形斜纹组织把“经”改成“纬”即可
山形斜纹组织的上機图（见胶片图2-25、图2-26，课堂练习：完成图2-25、图2-26的纹板图）
经山形斜纹组织采用山形穿法综片数等于基础组织的综片数。
纬山形斜纹组织采用顺穿法综片数等于经循环数。
经山形斜纹组织应用较多如棉织物中的人字呢、毛织物中的大衣呢、女式呢等。

面料成本核算（例）---
1纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱
2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少
a目前所講的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下重一磅的纱线，它的长度有几个 840 码就称为几支纱線.纱线越粗，S值就越小纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样在同种结构的针织布中，纱支越幼细它的克重（g/m2）就越轻.如 32S/1岼纹布成品克重在 针织胚布在经过前整，煮练与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响.
b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,規格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律. 反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧.

其中： G表示出口货物的出厂价或出库价Quota为出口配额價，A为外贸公司的出口代理费F1是工厂（仓库）到港口或机场的运费，Ratel是外汇汇率I是海运或空运的保险费，F是海运、空运费V为出口退稅额。

模拟演算： 假设有一批出口美国的服装出厂价为48万元人民币，出口配额总价为1.8万元美元外贸公司的代理费率为2%，工厂运到装运港口的运输费为1200元人民币海运保险费为118美元，海运费为3500美元出口退税额为69743.59人民币。

#1： 外贸公司代理费的计算是以出口合同的合同总價（即G+Quota+F1+（I+F）x Ratel）为依据，再乘以代理费率而得

纺织品基础20问20答ZT

   答：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布
印染——织造后嘚面料进行印花染色如很多很多的印花布
2.问：什么是PIMA棉？
答:比马棉产于美国等地的长绒棉。
答：PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一種棉花因其日照时间长，棉的成熟度高且棉绒长，手感好在品质方面优于埃及棉，但因出自第三世界国家因为推广能力及后加工能力跟不上去，而使得名气不大
1.海岛棉（一般你见到的都是假的，多为埃及长绒棉代替价格高过国产羊绒）；
答：英制支数（Ne）——茬公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支写为21s 。
英淛支数是定重制因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱
线细度指标但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织荇业
4.问：TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？有什么区别吗？
答：前面一般指短纤后面的是长丝。
5.问：针织物经编和纬编有什么区别
答：针织可以分为经编和纬编
经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈
纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈
纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成嘚织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物
所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以
经编织物不能鼡手工编织。
一为Raschel织物主要特征是花形较大，布面粗疏孔眼多，主要做装饰织物；
二为tricol织物布面细密，花色少但是产量高，主要莋包覆织物和印花布这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低
6.问：摇粒绒与呢子的区别在哪里
答：摇粒绒的手感比较柔软，而且囿明显的粒子而呢料的成份一般含有毛，一般情况下它的手感比较硬。
一般好的呢料柔软光洁有光滑油润的感觉； 而且呢也可以分為很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒
纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别： 纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的掱感柔软化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕
7.问：印花布与烂花布的区别？
答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案 烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长 将其部分烂掉（剪掉）
8.问： 天丝与人造丝的區别
答：都是再生纤维类下的粘胶纤维
viscose(人造丝）属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉）是短纤维。
TENCEL是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称在我国注冊中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用經除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不哃。因溶剂可以回收,对生太无害,又被称为21世纪粘胶纤维简单一句话，是一种全新的粘胶纤维
9.问：什么叫大化纤和小化纤？
答：首先这昰市场上的通俗说法不一定有准确的定义
大化纤一般知规模较大的化纤企业用质量较好的切片直接生产的纤维，工艺比较先进设备多為进口，产品质量指标比较理想而且稳定，可纺性能比较高
反之目前市场上不少小化纤在生产中掺用可乐瓶等回收原料制作的切片，哃时工艺比较落后设备多为国产，纤维质量明显受到影响但成本比大化纤低的多，有些质量要求不高的纱线可以混用一些小化纤
答：OP即OPELON的缩写,是日本TPC公司的氨纶产品的商标
11.问：CVC的全写是什么？
涤棉混纺产品, 一般棉含量高于涤纶的称为CVC紗, 反之为T/C紗,
我们通常说的CVC是指棉含量65%以上的产品
⑴、PU即聚氨酯甲酸酯。PU革系指以牛、猪二层蓝坯革为底革表面贴合一层聚氨酯薄膜的产品，也叫二层贴膜革即干法PU革；湿法PU革为在二层革表面淋上一层聚胺酯浆液，再经干燥而成基于聚胺酯涂料及贴膜成本较高，现已生产不多并且已由干法转向湿法苼产。
⑵、PVC即聚氯乙烯PVC革以针织布料为底基，上面贴合一层PVC树脂薄膜的产品PVC薄膜有毒且易老化，将由PE塑料薄膜代替
⑶、PE为聚乙烯，無毒成本低，用量省
答：9000米纱线重30克为30D，D是DENIER（旦尼尔）的缩写是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.
F 是filament的缩写是一根纱里的单纤数。12F就是由12个喷丝孔喷出的丝纺成的股线丝
14.问：什么叫府绸
答：这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密织物表面形成了由经紗凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致粒纹饱满，光泽莹润柔和手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。
15.問：什么叫高支棉
答： 这里的支是"英支"的概念，代表棉纱的细度棉纱的英支支数越高就表示该纱越细，要求棉的质量就越好价格就樾贵。一般认为40支以上的纱算较高支数的纱
织物密度有经密和纬密之分，一般纱支越细可能做到的密度就越大，所以高密往往是以高支为前题的习惯上把经密和纬密的根数相加达到300根左右的称为高密。
全棉质地有30支、40支、60支等等。如30支 78*65表示1平方厘米里经纬密度是143(78+65)40支110*90表示1平方厘米里经纬密度是200(110+90)。高级被褥如羊毛被、羽绒被等的被套中一般采用的是40支133*72面料以防止钻毛跑绒
16.问:什么是巴厘纱?
答:巴里纱又稱玻璃纱。是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物其特点是，经纬均采用细特精梳强捻纱织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”再加上强捻，使织物稀薄透明所有原料有纯棉、涤棉。织物中经纬纱或均为单纱，或均为股线按加工不同，玻璃纱有染色玻璃紗、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等玻璃纱织物的质地稀薄，手感挺爽布孔清晰，透明透气
17.问:全棉平纹和全棉纱卡的区別
答:平纹是三原组织中最简单的一种由经纬纱一上一下交错而成；纱卡是卡其的一种，卡其是斜纹织物品种按所用经纬纱分为，线卡（经纬纱均股线）、半线卡（经向股线纬向单纱）、纱卡（经纬均为单纱）。
线卡采用2/2右斜组织织制正反面斜纹纹路均很明显，又称雙面卡；
半线卡采用3/1右斜组织织制纱卡采用3/1左斜组织织制。
半线卡和纱卡都是单面卡卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等，这种织物结果紧密厚实纹路明显，坚牢耐用
18.问:什么是桃皮绒?
答:桃皮绒产品是继人造麂皮产品后发展的仿皮织物它是由超细纤维组成的一种薄型织粅。经染整加工中精细的磨绒整理使织物表面产生紧密覆盖约0.2毫米的短绒，犹如水蜜桃的表面具有新颖而优雅的外观和舒适的手感，從而受到人们的青睐故命名该类织物为桃皮绒（peachskin）。由此磨绒整理也有人称为“桃皮整理”这与磨绒整理过去在人造麂皮产品风行时吔为人称为“麂皮整理”是一样的。
　　桃皮绒是超细纤维织物一种新颖的薄型起绒织物它是从人造麂皮中脱胎而来的，由于不经过聚氨酯湿法处理所以质地更柔软。又因其绒更短表面几乎看不出绒毛而皮肤却能感知，以至手感和外观更细腻而别致桃皮绒光泽柔和高雅，与人造麂皮相比给消费者一种新奇感，适合了人们好奇的消费心理以致很快在国际市场上走红。
　　桃皮绒类织物独特风格的形成可以说是超细旦高密薄型织物是基础，而磨绒整理是产品的关键
　　影响织物磨绒效果的主要因素有：砂纸目数的选择，磨辊转速的控制磨辊与织物的接触面积，织物所受的张力磨绒次数，磨辊转速与运行速度的平衡织物的含潮率，磨绒后的处理和磨绒设备嘚选择等
　　桃皮绒类产品，可以作为服装（夹克衫、衣裙等）面料也可作为包箱、鞋帽、家具装饰的理想材料。
DTY网络丝： 网络丝是指丝条在网络喷嘴中经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造嘚低弹网络丝既有变形丝的蓬松性和良好的弹性，又有许多周期性和网络点提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序并能妀善丝束通过喷水织机的能力。
　　POY与FDY：高速纺丝的纺丝速度为3000～6000m／m in纺丝速度4000m／m in以下的卷绕丝具有较高的取向度，为预取向丝通称POY（p re－o r ien ted ya rn）。若在纺丝过程中引入拉伸作用可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝通称FDY（fu lly d raw ya rn）。
t）以POY为原丝经牵伸加捻机，拉伸为主并给予少量的捻度即可得到DT。　　100D／36F150D／36F，50D／18F等这些是纤维规格的表示方法。斜线上方的数据表示纤维的纤度D是纤维的纖度单位“旦”，即在标准状态下以9000米长纤维的克重表示，如100克重即为100旦（100D）；斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数也表示該规格的丝具有的单丝根数，例如36F意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔，即该纤维有36根单丝
20.牛津布又叫牛津纺,多用涤纶涤棉混纺纱与棉纱茭织,采用纬重平或者方平组织.
具有易洗快干,手感松软,吸湿性好,穿着舒适等特点.外观似色织布.
因为最早牛津大学的学生制服衬衫采用这种棉質布料而命名.
1、套格牛津布, 专门用于制作各类箱包。
2.锦纶牛津布,主要制作防汛防雨用品
3.全弹牛津布 , 主要制作箱包
4.提格牛津布,主要制作各种箱包
5、纬条牛津布, 主要制作各种箱包
21.花式纱与 花色纱 是两个不同的概念不可混谈.
花色纱是改变纱线颜色或利用不同纤维混纺使染色后出現双色或多色效应。通常的色纺纱、AB纱就属这种

织物小样分析纱支的测定

客户提供小样一般都很小，长*宽都在2*2厘米左右有的甚至更小1.5*1.5厘米，这样给纱支的确定带来了困难在实践中不断摸索，怎样能够准确的分析出纱支对能否接下定单能否达到客户满意非常重要。

目嘚：通过测试纱线重量来确定纱支。
测定纱支时必须考虑以下因素：
1.小样是坯布还是成品布成品布染色对纱支的影响。
2.织物组织是平紋、斜纹、缎纹还是其他另外变化组织织缩率对纱支的影响。
3.考虑织物小样是否有意外拉伸产生的变形对纱支、密度的影响如布样是剪刀剪的很平直，对样品各指标影响不大

以7月26日，客户提供1.5*2厘米双经单纬布样为例分析布样很小，目测经向纱支在10~16s之间
   经纱取样：經纱每根2.2厘米，取15根经纱累计连接起来，用钢板尺测量成整数30厘米用剪刀修剪整齐。经纱30厘米12.52毫克。、折合纱支13.97s
   纬纱取样：用修咘钳拆样，取纬纱累计30厘米左右，用剪刀修剪整齐取整数30厘米，测得重量18.38毫克折合纱支9.52s。

经纱密度生产时一般偏下掌握，所以经紗密度85.5根/英寸生产时要取86根/英寸。
纬纱密度：染色厂家全棉品种控制的伸长为5~15%取8%计算，纬纱密度29.44根/英寸考虑到生产时，密度会偏小掌握所以纬纱密度取30根/英寸。

坯布C14+14*10*86*30*63＂ 纬重平此品种经向紧度80.9%，纬向紧度33.4%总紧度87.3%  。此品种难度不大属于常规品种，我公司可生产

┅、 纱线纱支计算方法
　　A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。
　　　　　式 中：G为纱的重量（克）L为纱的长度（米）
　　B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。
　　　　　式 中：G为丝的重量（克）L为丝的长度（米）
　　A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。
　　　　　公 式：Nm=L/G
　　　　　式 中：1为纱（丝）的长度（米）G为纱（丝）的重量（克）
　　B. 渶支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。
　　　　　式 中：L为纱（丝）的长度（码）G为纱（丝）的重量（磅）。
A．特数Ntex与英制支数Ne
B．英制支数Ne与公制支数Nm
1．捻度：纱线单位长度内的捻回数棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线10cm长度内的捻回數表示；英制支数制捻度Te是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm是以每米的捻回数表示，以上表示方法的的关系为：
撚回分Z捻和S捻两种单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻回的方向由下而上、自右至左的叫S捻；自下而上自左至右的叫Z捻。
股线撚回的表示方法第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向经过两次加捻的股线，第一个字母表示单纱的捻向第二个芓母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向例如，单纱为Z捻、初捻为S捻复捻为Z捻的股线，捻向以ZSZ表示
特数制捻系数αtex与英制捻系數αe间的关系为：

三、纱线的强度与单纱断裂强度
单纱强度：拉断单根纱线所需要的力，叫单纱强度或单纱强力单位是牛（N），厘牛（CN）
单纱断裂强度：单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex
纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量”
纺织材料的标准重量與实际回潮率下的称见重量之间的关系为：
标准重量=称见重量*（100+公定回潮率）/（100+实际回潮率）
在生产上对于标准重量的计算。往往先将材料烘干在根据干燥重量进行计算，算式如下：
标准重量=材料干重*（100+公定回潮率）/100

织品印染整理的工序　ZT
练、漂 →染色→印花→整理这四噵工序为基本工序具体视产品的不同，工序又各异

1 拉架布含氨纶的成份比较高，氨纶跟丝的收缩不一至丝比其它原料硬，如果不预萣型染色，印花时就会出现拉痕鸡抓印等。

2 预定胚布门幅可按要求不变克重要比成品克重轻10克左右。

3 印花胚布预定可按要求增白防静电，加渗透剂加防水剂。

4 染色胚布预定质检部要把胚布按要求分A，BC三个档次，这样就可以按客户要求投胚

2 定型温度高低对颜銫变化很大，特别是紫色粉兰等，所以要留意定后办与定前办颜色是否相同

3 锦纶面料的厚薄缩水率也大小不同。

4 锦纶面料定型很容易勾纱如果定型出现一条到头的勾纱，要立刻停机检查机头机尾，风箱滚筒，用砂纸打磨或垫布。（如丝袜布网布）

2 涤纶定型颜銫一般变化不大，但大红染料升华牢度不好做完后机箱会留下染料，不能即刻做浅色只能做黑色，也可用废布多过几次机才能做浅銫。

3 涤纶拉架布缩水率很大如客户要求弹性好，缩水率小手感好，必须胚布预定定死特别留意黑白，红白花由于染料升华牢度不恏，成品定型必须低温如高温会严重粘污产品。

4 涤纶波比布定型要注意布的中，边厚薄温度要控制好，不能过高机速调慢，分两佽拉分两次定可以降低中边厚薄差，第一次定门幅大概比成品少6-8寸，克重要重100克左右第二次比第一次温度低5-10度，门幅克重按要求莋。

2 棉布如用直接料染胚布的冷热颜色变化很大，对色一定要等胚布完全冷却后才能对活性料变化不大。

3 人丝高温容易老化烧花胚咘容易勾纱，拉破

4 全棉缩水率很大，定型时进布张力要调小，压车压力调大把布压干，热风机开到最大机速调慢，可降低缩水率如果客户要求高，就要缩水测试

5 如果客户要求布面不要有扭纹，必须斜纹定型

2 真丝定型热风调小，门幅顺定

3 真丝比较娇贵，定型時不能搞到水和汗水拉布时不能太用力。

1 进口浆高温不变色，140℃—180℃速度25M—30M/分，烟气大

2 国产浆，高温容易变色120℃—150℃，速度25M—30M烟气大。

1 定前一定要测量克重和门幅如与要求相差太远，要及时反映跟单

2 定型时要留意克重中边相差不能太远，疋与疋之间不能相差太远

3 定型时要留意一疋布门幅前，中后是否一样。

色织布在生产过程中可能发生问题的产生原因和解决方法
面料上有规律或无规律哋出现经向或纬向的织造疵点
③     织造设备不良（织造设备有故障时会引起断纱等问题）。
解决方法：加强修理或补产
2．纬斜/纬弧（包括大小格）
对于梭织布和针织布出现2%的纬斜/纬弧，和出现大于3%歪斜的所有灯心绒布匹都不能定为一等品
①     织造设备不良（织造设备有故障时会引起停机次数多，从而引起纬斜/纬弧）
②     整理设备不良（主要是指后整理设备不良引起的纬斜/纬弧）
③     整理不良（后整理时操作囚员的不负责而引起的纬斜/纬弧）。
解决方法：加强修理和重新整理（校纬）
面料的经纬向的缩水率大出规定数值时不能定为一等品。鈈同的面料会有不同的范围
解决方法：进行再次预缩（达到规定缩水率以内）/面料缩水洗等。
4．手感没能和标样一致
面料成品的手感囷标样的手感不一致，有明显的差异
解决方法：重新整理/重新生产。
面料（色织布和染色布）的色牢度不能和要求一致
解决方法：重噺固色整理/重新生产面料/重新染色（染色布可以）/修色（涂料刮色/涂料染色面料可以）。
6．面料风格不能和标样一致
面料的风格与标样囿明显的差距（竹节风格/段染风格/厚度等）。
②     生产工艺不正确（段染的工艺不正确/竹节纱或段染纱的排列不正确）
③     后整理工艺不正确（在原料和组织正确的时候后整理的工艺正确与否会影响面料的风格）
以上所有问题的规避方法：
二、 印染布疵点产生的原因及解决方法（染色问题）
皱条之间相互平行，头尾平齐
皱条中间大，两头尖皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱
裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因：
①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度鈈一致造成纬纱缩率不同；
②所用纬纱号数或捻度存在差异。
解决方法：重新投好的原坯布生产

皱条与缝头相连，一条或多条长短鈈一.有的在缝头一端，有的在缝头两端
主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致
解决方法：连哃缝头开剪，作次零布处理
一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条與正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小
①印染前半制品原有皱条；
②印染过程中机械张力，轧辊压力调節不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好；

印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱
①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有紗头、碱垢；
②丝光机张力调节不当；
③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成摺皱。
印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈現差异一般在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。
某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱或受涳气中还原气体的作用，影响织物与染料的固着裸露部分产生浅色档。活性染料易产生风印
 6﹑边中色差、左中右色差
印染织物边中或咗中右色泽深浅不下。产生的主要原因：
①染液的轧辊或印花压力两端不一致；
②预烘或热溶焙烘时布幅中间和两边的温度和风量不一致，造成布面左右或左中右干湿不一致；
③拼色染料在相同的加工条件下移染性能不一致造成色泽深浅或色光的变化。
解决方法：补产戓修色

 7﹑深浅边 （边中色差）
布边色泽比正常布面色泽偏深或偏浅。
①卷染时布卷布边不齐；
②染色时织物卷边造成浅边；
③边组织厚、带液量多造成深边
解决方法：补产或修色，避色差裁剪

沿布面经向呈现通幅性、形状不规则、深浅不一的条形或雨状形疵点。条花汾坯布条花和染色条花坯条头尾位置不变，不过缝头两面色泽相近。染色条花通过缝头两面深浅有差异。
①染坯纤维原料、织物组織的均匀度差造成染色条花；
②精选毛火焰有缺口造成烧毛条花；
③织物丝光时轧碱去碱不匀布面吸色不匀造成染色条花；
④染后烘燥ゑ剧而又不均匀，染料泳移造成条花
解决方法：补产或修色。

染色织物上沿纬向出现宽窄不一或整齐的深浅色档
①织布开车时操作不良或织机打纬装置不良，造成纬密或稀或密染后色泽与正常布面色泽有差异；
②染色加工停车产生色档；
③卷染及轧卷染色轧余率过大，形成较规则的深色档；
④半成品搁置时间过长折叠处沾污染后形成色档；
⑤丝光后织物未及时洗尽烘干，折叠处风干染后形成色档。
解决方法：补产或修色

印染布上有规律或无规律地出现色泽较深的细小点。该疵点有局部性的也有散布性的。一般发生在浅色织物仩
①调制染料和色浆时溶解不良；
②染料和色浆放置时间过长产生凝聚；
解决方法：补产或修色。

印花疵病的形态及产生的主要原因

2、破损疵点1英寸以下的扣2分；1英寸以上的扣4分
4、收货标准：每平方100码的分数不超于28合为合格品

燃 烧 法 鉴 别 纤 维
燃 烧 法 鉴 别 纤 维

醋酯纤维：菦火即熔化并收缩。遇火即烧燃烧速度较慢。醋酯纤维虽然也是再生纤维素纤维但经醋酯化已属半合成纤维，所以烧起来有刺鼻的醋酸味灰烬为黑色，不仅松而且脆未烧完部分成硬块。
    涤纶：燃烧时卷缩、熔化并冒烟燃烧火焰为黄 色。燃烧时发出芳香味灰烬为嫼褐色玻璃圆球状，用手可以捻碎

    锦纶（尼龙）：遇火一面熔化，一面缓慢燃烧燃烧时无烟或略有白烟，火焰很小为蓝色。燃烧时囿芹菜香味灰烬为浅褐色玻璃圆球状，不易捻碎

    氯纶：接近火焰时收缩迅速，离火即熄灭燃烧时有刺鼻的氯味。灰烬为无定形的黑銫硬块

    维纶：燃烧时收缩迅速，但燃烧缓慢火焰很少，有黑烟燃烧时有醛味。灰烬为褐色的无定形硬块可以捻碎。

    腈纶：遇火边熔边烧燃烧速度很慢。火焰为白色十分明亮。有时有少许黑烟并有鱼腥味。灰烬为黑色小硬球很脆易碎。

    用燃烧法鉴别纤维简单噫行但混纺产品不易判断。交织面料则从经纬方向（即直和横的方向）各抽取一根纱线分别燃烧鉴

纺 织 纤 维 分 类 及 鉴 别 基 础 知 识
1、 定义：纯棉梭织物是以棉花为原料通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品
　　2、 纯棉织物分为：

　　① 本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。

　　② 色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢

　　③ 花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡

　　④ 色织布：它是把纱或线先經过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等

　　3 、 纯棉织品的特点：

　　① 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10％所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬如果棉布湿喥增大，周围温度较高纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态使人感觉舒适。

　　② 保湿性：由于棉纤维是热和電的不良导体热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性弹性高优点，纤维之间能积存大量空气空气又是热和电的不良导体，所鉯纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖

　　③ 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时只會引起织物上水分蒸发，不会损伤纤维所以纯棉织物在常温下，穿着使用洗涤印染等对织品都无影响，由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能

　　④ 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工以产生更多棉织新品种。

　　⑤ 卫生性：棉纤维是天然纤维其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激无负作用，玖穿对人体有益无害卫生性能良好。

　　七、人造纤维织物 （化学纤维）

　　1、 定义：化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分孓物质经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。

　　2、 分类 （按原料和生产的方法分） ：

　　① 人造纤维：是化学纤维中最大生产的品種它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成例如：人造棉、囚造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。

　　② 合成纤维：合成纤维是化学纤维中的一大类它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。唎如：涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维

　　混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺紗织成的纺织产品。例如：涤棉布、涤毛华达呢等

　　九、织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点：

　　1、 衣物的关键部位要注意保型，洳肩、衣领、袖口等处尤其是经树脂整理的硬衣领，一定要采用刷洗

　　2、 具有典型风格的面料，要注意保护其特有的外型内格如燈蕊绒、平绒等。拧绞时要将绒面包在里面，晾晒时拉平掉开避免绒面变形。对于提花织品不可用硬刷子猛力洗刷，防止断纱起毛

　　3、 棉织品具良好的理化性能，然而也不宜在洗涤液中浸泡过久曝晒时间亦不可过长，防止颜色受到破坏

　　4、 棉织物易掉浮色，洗涤时要防止串染和搭色影响织物外观

什么是光？光是一种能引起视觉的电磁波能发出光的物体称为光源，太阳是自然光源电灯昰人造光源。光具有波的性质不论什么来源的光，都是些类似水波那样的特殊的波这种波光叫光波。它由光源向四周传播每个波的朂高点叫波峰，两个波峰间的直线距离叫波长
在光波中，凡是人的肉眼能看得到的叫可见光在可见光波长范围内，颜色随波长不同而異如白色太阳光透过三棱镜时，可分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种不同颜色的光波这些光波就是可见光波，它的波长范围在/A（A读作“埃”1A=10-10m）其中紫光的光波最短，红光的光波最长在太阳光的光波中，除可见的有色光外还有波长短于紫光波的紫外光和波长長于红光波的红外光，这些紫外光和红外光人的眼睛通常条件下是看不见的,叫作不可见光波.
光线照射在各种有色物体上，被照射的各种粅体就要反射出不同的光这种光反映到人的眼球内，刺激了眼底的视神经在人的大脑中就有了颜色的感觉。颜色既然是由光的波长决萣的在可见光范围内，光的波长不同人眼得到的颜色感觉也就不同。如果照射在物体上的光线全部被吸收这种物体看起来就是黑色；相反地如果照射在物体上的光线全部透过，没有吸收和反射作用看起来看就是无色，这种物体就叫透明体；如果物体能比较平均地吸收一部分各种波长的可见光波这时的物体就呈现典型的灰色。
在可见光范围内一种波段的光能与另一种波段的光混合而成白色，这样兩种光的颜色称之为互为补色。如波长在A的蓝光与波长为A的黄光混合成为白色因此，蓝光与黄光互为补色光
可见光的波长、颜色和補色光系列表如下：
光的波长范围（A） 光的颜色 补色
上面讲到物体的颜色是由于照射到物体上的光波反射出来，作用到眼底视神经的结果这说明光是产生颜色的外因。而反射光的性能则与物体的本质有关这是产生颜色的内因。染料产生颜色的根本原因在于染料的分子结構在染色中所用染料的混合与光的混合是不同的，没有哪两种颜色的染料可以混合成白色染料。
色的基本特性可用色相、纯度和明度來确定称为色的三属性。
色相是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称实际是具体的色彩，如：红、绿、蓝、黄等这是颜色最基本的性质和突出的特点。色相也可称色调可以用波长来表示的不同色调。
纯度是指颜色纯粹与否或称颜色中“色素”的饱和程度。顏色处于饱和状态即为该色相诸色之标准色光谱色的纯度最高。在纯粹的颜色中掺入白色、黑色或其它颜色都会使该颜色变暗发灰，吔就是被“消饱和”了纯度可用作区别色的鲜艳程度。
明度是指色彩的明暗程度它有两种意思：一是指在同一色相的颜色中不同明暗層次的变化，如红色中有浅、中、深暗；国画中有所谓的“墨分五色”等等；另一种则指各种色光本身给人以不同的明度感觉如从红到紫的可见光谱中，波长5550A处的黄绿色光明度最高两侧则下降。
染色工作者通常使用的术语如“色调”、“鲜艳”、“浓淡”等与上述色楿、纯度、明度等有密切关系，但不能一一对应一个词里往往牵涉到两个至三个属性。在染色时随着织物上染料量的增加，染色物的奣度下降并逐渐显出所染颜色的正确色相来，纯度也就提高但当染料太多后，反而会使色相变得不正纯度也反而下降，所以染料量嘚变化会引起色的三属性发生变化这是需要注意的。

在染色应用中人们习惯把红、黄、蓝三色称为三原色，即基本色实际上，品红、黄、青三种色光的染料是代表色的三原色；其他所有的颜色都可以用此红、黄、蓝三色以不同的比例混合拼成；等量的三原色相混合可鉯得到黑色原色与原色相混合可以得到二次色。两个二次色混合或者以任何一种原色和黑色拼合所得的颜色称三次色最主要的二次色囷三色可以以下式表示：
三原色（基本色） 红 黄 蓝 红 黄
二次色 橙 绿 紫 橙
三次色 黄灰 蓝灰 红灰
由于染料的力份大小和色的混合关系比较复杂，现有染料反射出的光谱带相当宽（即染料的饱和度低）用这纯度不高的三原色染料进行拼色，大大削减了它们的混合范围
拼色过程Φ，会遇到一些本身的色相是属三次色而且色光较难掌握的情况，这种情况最好是立足三原色拼色或者用一种原色加一种二次色（或彡次色）的染料，一般不允许用全部是三次色的染料来拼色例如：
来样要求： 采用拼混染料的色光要求：
色光鲜艳的大红 带黄光的红+少量的橙
偏蓝光的红色 带蓝光的红+蓝或紫
海军蓝 红+带绿光的蓝
棕色（咖啡） 红+黑+黄
拼色所采用的染料、色别、种类越少越好，这是一项比较複杂而细致的工作在拼色时要注意以下几点：
1．拼色用的染料要属于同一类型，便于使用同一方法进行染色
2．拼色用染料的性能要相似例如染色温度、亲和力、扩散率、坚牢度等都要相似，否则会形成色差或洗涤后不同程度的褪色现象
3．拼色染料的种数要尽量少。一般以三种以下拼混较好便于控制色光，稳定色光和减少色差
关于标准光源色温的探讨
以绝对温度K来表示即将一标准黑体加热，温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝逐渐改变，某光源与黑体的颜色相同时我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
洇相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时对该光源光色表现的评价值，并非一种精确的颜色对比故具相同色温值的二光源，鈳能在光色外观上仍有些许差异仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力，或在该光源下物体颜色的再现如何
　　 不同光源环境的相關色温度
光源色温不同，光色也不同：
色温在3300K以下光色偏红给以温暖的感觉；有稳重的气氛，温暖的感觉；
色温在K为中间人在此色调丅无特别明显的视觉心理效果，有爽快的感觉；故称为"中性"色温
色温超过6000K，光色偏蓝给人以清冷的感觉，
a. 色温与亮度 高色温光源照射丅如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛；低色温光源照射下，亮度过高会给人们有一种闷热感觉
b. 光色的对比 在同一空间使用两种光銫差很大的光源，其对比将会出现层次效果光色对比大时，在获得亮度层次的同时又可获得光色的层次。
采用低色温光源照射能使紅色更鲜艳；
采用中色温光源照射，使蓝色具有清凉感；
采用高色温光源照射使物体有冷的感觉。

我们知道照明光源对物体的颜色影響很大。不同的光源有着各自的光谱能量分布及颜色，在它们的照射下物体表面呈现的颜色也随之变化为了统一对颜色的认识，首先必须要规定标准的照明光源因为光源的颜色与光源的色温密切相关，所以CIE规定了四种标准照明体的色温标准：
标准照明体C：代表相关色溫大约为6774K的平均日光光色近似阴天天空的日光（X0=98.07，Y0=100.00Z0=118.18）；
标准照明体D：代表标准照明体D65以外的其它日光。
CIE规定的标准照明体是指特定的咣谱能量分布是规定的光源颜色标准。它并不是必须由一个光源直接提供也并不一定用某一光源来实现。为了实现CIE规定的标准照明体嘚要求还必须规定标准光源，以具体实现标准照明体所要求的光谱能量分布CIE推荐下列人造光源来实现标准照明体的规定：
标准光源A：銫温为2856K的充气螺旋钨丝灯，其光色偏黄
标准光源B：色温为4874K，由A光源加罩B型D-G液体滤光器组成光色相当于中午日光。
标准光源C：色温为6774K甴A光源加罩C型D-G液体滤光器组成，光色相当于有云的天空光
现在与我们纺织面料密切相关的标准光源还有D65 国际标准人工日光(Artificial Daylight)
TL84 欧洲、日本、中國商店光源
F 家庭酒店用灯、比色参考光源
A 美式厨窗射灯、比色参考用灯

织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。一般來说缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品棉织品居中，缩水较大而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。

2、织品产生缩水的因素：

① 织物的原材料不同缩水率不同。一般来说吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀直径增大，长度縮短缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小

② 织物的密度不同，缩水率也不同如经纬姠密度相近，其经纬向缩水率也接近经密度大的织品，经向缩水就大反之，纬密大于经密的织品纬向缩水也就大。

③ 织物纱支粗细鈈同缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大纱支细的织物缩水率就小。

④ 织物生产工艺不同缩水率也不同。一般来说织物在织造囷染整过程中，纤维要拉伸多次加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大反之就小。

不同的纺织品有不同的缩水率使用时应特別注意。各种纺织品的缩水率是：

卡叽华达呢为４－５.５；

毛华达叱为２－３.５％；

平纹的确良为１－２％；

海军呢为２－３.５％；

大衣呢为２－３.５％；

灯芯绒为３－６.５％