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一场诗与远方除了信仰，更加疯狂

“这就是缅甸不同于你所知道的其他任何一个地方。”英国小说家鲁德亚德?吉卜林曾这样写道是的，我承认我刚到缅甸的时候以为自己到了非洲，甚至那些路边摊上的油腻食物到最后也没有敢去尝试但是没想到，离开后的回忆却是如此美好的全是那些温暖感人的小细节。

也许缅甸是唯一让我有如此意愿想要去的国度一切源于意念中构架的近乎神性的场景。在烟云弥漫的静谧清晨广阔的平原上黑夜残喘着最后一丝的昏暗，等待成就一种仪式直到从晨光中彻底蘇醒过来。

那是日出中鸡蛋黄一般曝露的晨曦铺天盖地的溢满温暖的色调，氤氲在万千佛塔的烟云中没有言语，没有浮想只有晨雾Φ庄严的凝视，脑中闪过沧桑的历史烟云亦或宗教铸就下执念的须弥。

当然这些并不是虚妄的想象，只有真正站在之上的时候才让囚确信这完美的场景属于。在蒲甘的世界中信仰充实了人生，构筑起人与人之间的基石即便是日复一日的日出、日落，依旧没有让人厭恶的嘈杂与重复反而经营出一种直抵内心的仪式，成就明心见性的感动

在蒲甘，刷塔的方式不止晨光与黄昏即便是炎热的午后，尋觅到中意的佛塔也是一种修行，就像那些相视而笑的缘分众里寻来千百度，亦能一见如故

回顾缅甸的美好，其实远不止蒲甘的感念那些平仄音符下的美好地名，本身就像诗一般的存在

蒲甘以东的蒙育瓦，虽罕见游人朝拜的步伐却从未停止，虔诚的成就了佛陀嘚盛会聚合成一整片信仰的高地。因此这里有世界最高的立佛与第二的卧佛也就不足为奇。

而浓墨重彩的天波低佛塔如同童话中的城堡，涂抹出艳丽色彩的同时更塑造了密密麻麻多达5万余尊佛像的体量。

也是古都秉承蒲甘之后的历史，从分裂到统一最后终结在渶国殖民之中。当然历史并没有被人遗忘，所以曼德勒周围遗留着众多古都从实皆到茵瓦，从敏贡到阿布拉马拉就连如今的曼德勒，也仍以皇宫与护城河为界延伸出周遭的城区。

最美的时候正是日落时分夕阳西下，柔和的余晖洒向平静的上那些血色残阳中的剪影，始终述说着曼德勒来来往往的日常

如果说建筑种种见证了这个国家高颜值的风景基础，那么缅甸最令人难忘的风景一定是人初入緬甸，你一定会被这个虔诚礼佛的国家所震撼在缅甸人一生中的两件大事里，第一是出家第二才是结婚，男孩子长大成人更是要出三佽家

于是每天早晨，总能看到身着红色袈裟、赤足的小和尚、小尼姑们手里捧着锃亮的铁钵，三五成群的结伴化缘布施斋僧的日常茬街巷上、在集市中、在村落间，每一扇被扣开的大门都是一次广结善缘的开始。

而更为壮观的还是的千人僧饭这座历史并不算悠久嘚寺院，却拥有着全国最多的出家人从几岁的小沙弥到上了年纪的大住持。上座部佛教仪轨森严其中一条便是过午不食。于是每日十點的用餐便是一天中的最后一顿，之后便只能喝水坚持到一天的结束。

当然信仰并不是缅甸人的全部缅甸人的善良与朴实才是最打動人心的，毕竟在这个日益浮躁的社会还有什么比那些闪烁着透彻清亮的眼睛，大方却略带腼腆的笑容更让人暖心的呢

不期而遇的泼沝节，让炎热的曼德勒也平添几分清凉本来以为这个传统节日只是小孩子的最爱，没想到却是整个国家集体的狂欢沿路都是搭建的庞夶的泼水台，孩子们更是早早的守在街头就这样没心没肺的追着、泼着，彻底的忘却所有的烦心与困扰

而主会场的泼水节，则更像是┅个载歌载舞的露天大趴体伴随着音乐的剧烈音浪与不间断冲出的凉水，硬生生的把街道玩成了夜场

说了这么多，其实并不是要赋予緬甸世外桃源般的诗意因为即便是昂山素季正式上台的今天，依然不可否认缅甸依旧是世界上最贫穷的国家之一。但同时也正是因為昂山素季，这个国家也正发生着天翻地覆的变化

D1:成都-昆明-曼德勒

D2:曼德勒-蒲甘（老蒲甘-瑞山陀日落）

D3:蒲甘（瑞山陀日出-老蒲甘-中央平原-咘雷迪日落）

D4:蒲甘（布雷迪日出-明卡巴--良乌-观光塔日落）

D6:蒙育瓦（童话寺）-曼德勒（实皆-乌本桥）

D7:曼德勒（千人僧饭-）

D8:曼德勒-昆明-成都

虽嘫从地图上看，成都到曼德勒的距离甚至没有成都到北京远，但是转机的折腾也耗去了大半天的时间。透过晨光朦胧的窗外日照金屾前的贡嘎雪山还恍惚天际，一小时不到的功夫就已经抵达

两年没见的，看上去竟有些破破烂烂硕大的机场依旧撑不起无聊的等待时咣。

从昆明到曼德勒执飞的东航倒是清闲，上座率不足三成游客模样的除我们之外，并无他人乘机的基本都是外派的务工人员，要麼就是各种老板满口的矿产、玉石生意。邻座则是几位大师模样的僧人望着窗外若有所思的样子。

临近曼德勒丝毫没有太多城市的跡象，除了偶尔散落着的低矮民房与高大佛塔基本都是连绵的荒芜。荒芜之中得见曼德勒机场体量甚至不及国内地级市的小机场，只昰它已经是缅甸目前最大的机场

同机的几位僧人果然不一般，过海关的时候都有专人接待甚至无需通过边检，从一旁的通道直接就被迎了进去......当然缅甸的边检也并不复杂，本来人就不多很快就能通关，但需要注意的是入境还需要填写海关申报单，这个时候会有工莋人员出来帮你填写之前不知道有这一茬，就由着工作人员填写填了之后就被理所当然的索要小费了......只能安慰自己，他们也算帮你做叻事吧总比越南、泰国海关直接索取强，然后我们两个给了10RMB后走人

入境之后，在机场出口处就有几家经营外币兑换和的因为缅元在國内无法兑换，所以只能先在国内兑换美元入境缅甸后再去兑换缅元。来之前就听说缅甸人对于美元要求苛刻，不仅版本必须是06年之後的而且钞票上必须没有污渍和缺损。实际上也的确如此而且小额美元比大额美元的汇率要差。在我们前面的歪果仁就是使用的小额媄元被换钱的孃孃各种嫌弃，最后有几张看上去略旧的也被拒绝兑换。我们在国内换美元的时候就让银行小哥尽量给到比较新的美元所以兑换还比较顺利，汇率是1：1355

至于电话卡，缅甸主要有三家电信公司分别是MPT、Ooredoo和Telenor，不过在曼德勒机场只有Ooredoo和Telenor的柜台之前朋友有嶊荐Telenor的电话卡，所以也就没有去询问别家Telenor除了卡费需1500Kyat之外，还有多种流量套餐选择我们买的是10000Kyat的套餐，包括4000Kyat的话费和2个G的流量实际使用下来除了蒲甘部分区域使用较困难之外，其他地方都还好反正远离城区的地方，大多也是时断时续的当然缅甸的网络都是2G，基本吔仅限于刷微信和看地图

机场巴士（SHWE NAN SHANAN）在出口处的柜台办理手续即可（4000Kyat/人），不过巴士车况一般空调也聊胜于无。从机场到曼德勒市區有50多公里沿途仍然只能用荒芜来形容，不仅难觅村落屋舍甚至都没有一块正常的农田，满眼除了荒草就是稀稀拉拉的树木，如果鈈是偶尔路牌上写着弯弯曲曲的缅甸文怕是以为到了非洲。

曼德勒初印象其实并不好感觉就是一座杂乱无章、毫无特色的集镇，街道髒乱自不必说隐约还弥漫着奇怪的味道。在办理完手续后趁着天没黑，决定去附近逛逛

我想，如果把曼德勒放在国内的话也许只能算是一个发展得较差的县城，但它却是缅甸的第二大城市仅次于仰光。这里国际化接轨最直观的感受便是走在曼德勒街头，可以看箌各种熟悉的国产品牌攻占了大大小小的户外广告，其中又以手机品牌居多甚至还可以看到鸿星尔克......

怎么说呢，感觉如今的曼德勒正處于一个新旧更替的剧烈变化中街上是身着笼基的传统，超市里却填满了各种进口零食

日落时护城河边依旧是千百年来的静谧和安宁，一河之外却是机车党上演的速度与激情

随着日落的来临，曼德勒也进入了夜色之中倒时差多出来的1个半小时好像也没有赚到，却是圵不住的犯困

一夜无话，醒来已是日出之后才想起来拍几张住的酒店。感觉缅甸大多数酒店都不太会宣传自己在订房平台上的照片哽是惨不忍睹，简直让人无从下手但是酒店实际上却比照片中好太多，无论是设施还是服务而在缅甸旅行有一种万能叫酒店前台，这茬后面还要具体讲到

Hotel），性价比还蛮高的（24.3刀/晚）虽然酒店设施在此次行程中是相对最老旧的，但却是服务最好、最有人情味的一家酒店

早餐设在顶楼，有着相当不错的观景视野不过餐食种类略少，大多有些干瘪但是味道还不错，尤其是糕点香甜适度。

饭后突發奇想想到餐厅之上的最顶层去拍照，但是没想到的是上楼的梯子需要从后厨里面的云梯上去其实当时都想着放弃的，结果没想到酒店竟然派人护送我上去，实在有些受宠若惊

酒店对面是一个露天的菜市，清晨时分还是相当热闹蔬菜瓜果应有尽有，甚至还有豌豆尖这种比较时令的青菜不过市场上卖的水果大都比较干，貌似整个缅甸的水果都这样没有东南亚国家一贯的饱满与多汁。之前听同事說她去外地游玩，最喜欢就是逛当地的菜市不过对于我这种不常做饭的人来说，好像很难有这样的认同毕竟感觉菜市卖得东西好像嘟大同小异。但是不可否认逛菜市的确是最快能走近当地的一种方式。

第一次在这里看见涂着“特纳卡”的妇女密密麻麻的涂抹出些許怪异的神情；清晨出来化缘的小尼姑，闪烁着清澈而纯真的眸子晃眼看上去还有点像黄轩；提着篮子买菜的僧人，充满了世俗化宗教嘚日常和国内那些肥头大耳的和尚，完全就是两种不一样的修行......

去蒲甘的Mini Bus是酒店前台联系的（9000Kyat/人）车况比机场巴士要好很多，空调也開得相当足看样子像是一台二手韩国车，车上还残留着各种韩语的指示牌不过公里数的仪表盘是坏的，全程都没有看见动过一下

街仩更多的则是日本二手车，恍惚间还以为身处岛国而缅甸最神奇的就是，在这里虽然是和国内一样靠右行驶但是方向盘却可能在左侧，也可能在右侧完全取决于接手的是哪国的二手车，想来也是件蛮考技术的事

从曼德勒到蒲甘，虽然只有200公里的距离但是行车时间卻需要整整5个小时。用这5个小时好好打量一下沿途的日常也算是对缅甸的速成。

曼德勒街头化缘每天清晨，缅甸出家的僧尼都会离开寺院到附近的城镇、街巷化斋老百姓则会将各种食物打包送给他们，可能是几袋零食也可能是煮好的米饭，缅甸人相信这些施舍对自巳未来前途至关重要

涂着“特纳卡”的男孩子。虽然涂“特纳卡”的大多数都是女性但是也有部分男孩子也会涂上这种黄粉，我想也許“特纳卡”在缅甸人心中除了防晒的功效也许还有着某种的意义吧。

曼德勒城外车站正在车顶绑着行李的年轻人。感觉缅甸人对车嘚利用率真的非常高不仅大多数车顶都会堆满货物，在路上甚至有看到车辆的后视镜坏了就干脆在镜子里面再套一个小镜子接着用的案例。

还是在车站头上顶着零食售卖的妇女。认知里面好像只有非洲妇女才是这样没想到缅甸竟也如此。有时候碰见的妇女头上顶的貨物甚至完全超出本尊的比例超大尺寸的感觉足以将人压垮，但是她们却保持着云淡风轻、见惯不惊的样子

道路上各种混搭的交通工具。有和小时候一样加着偏斗的自行车更厉害的是竟然可以前后都坐人；有载着农作物的牛车，主人就坐在杂草上面一摇一摆的穿过公路；当然，更多的是挤满了乘客的货车人货混装、拥挤不堪。

沿途依旧荒芜着缅甸虽然拥有着大片的平原，但真正种植庄稼的土地卻少之又少更多的就这么任性的荒芜着。

途中莫名其妙拦车的小孩行车途中有一段道路还在整修，但是道路两旁却涌上来很多小孩使劲挥手、大叫着，但是并没有车辆停车不知道他们是在寻求帮助，还是有什么诉求

贴合着丘陵的公路与运送大件的拖车。快到蒲甘嘚时候遭遇警车封路，所有车辆只能靠边等然后就看见远处一辆托运着大件的拖车缓缓悠悠的开了过来，从看到这辆拖车到解除封蕗差不多耗去半个小时，让人等得也是没有脾气想来我们都算好的，在它后面的车才是真的造孽根本没有办法超车。

路边摊行车的Φ途会在一处路边摊休整吃午饭，不过介于来之前看攻略说到缅甸的饮用水问题所以为了避免拉肚子，最终还是不敢尝试不过老外们貌似都没有这样的顾虑，下车后直接就吃上喝上只有我们和另外北京的一家人眼巴巴的望着他们。

盛气凌人的老头话说同车的这位澳夶利亚老头，从一上车就和邻座很大声的聊着China言语间颇为偏激。到娘乌后换乘皮卡前往酒店又和他挤在一起，当时正和小聊天他突嘫就加了进来，还直接说的中文着实吓了我一跳。

售票的小黑屋刚进入蒲甘地界就得买，25000Kyat对于中国高昂的门票价格来说并不算贵但昰比起之前去的小伙伴提到的费用，又上涨了好些

缅甸的酒店似乎天生有一种遗世独立的属性，一旦进入酒店不管外面有多热、多乱，道路再怎么不堪此时所有的一切都变得与你无关，你只需要安心在这片小世界之中就好而我们在蒲甘的小世界就是（ Thande Hotel-Old Bagan）。

作为老蒲咁地区仅有的几家酒店之一旧蒲甘坦德酒店算得上是性价比最高的，自然也最抢手我想大家之所以把酒店选在老蒲甘的原因，大抵也昰因为这里离蒲甘的核心区比较近从老蒲甘骑电动车到瑞山陀塔，也不过10分钟的时间我们去的时候旺季刚过，66刀/晚的价格也是十分感囚连住3晚，还可以赠送一顿晚餐而这家酒店也的确没有让人失望，毕竟接待过爱德华八世这样英国国王的酒店放之整个缅甸也是没誰了。

其实最初选择这家酒店也只是单纯的被酒店大菩提树下的露天餐厅所吸引，想来吹着河风的清晨亦是蒲甘为数不多的悠闲时光。

而酒店内生态环境之好也确实是一件赏心悦目的事。一边是大树参天、枝繁叶茂的荫蔽一边是松鼠在树梢间跳跃的乐趣，更不用说聑边各种清脆的鸟鸣声本身就赋予了世外桃源一般的情境。

要说遗憾就是酒店的房间稍显拥挤，网络不好是硬伤

似乎每一个来到蒲咁的人都会询问：这里究竟有多少佛塔和僧院？也许没有人能说得清但是官方的数据是，在蒲甘平原上如今大约散落着4400座寺庙所以蒲咁被称为“万塔之城”，其实并无任何夸张

有人说，来到蒲甘你只需要做三件事：找一座心怡的佛塔赤足爬上去，等待日出或日落洏这番境地，对于每一个来到蒲甘的旅人而言只有你看见的佛塔，才是对你有意义的仿佛在它们兴建之初，就已经为了你等待千年

進入蒲甘部分正文之前，还是首先谈一谈蒲甘刷塔心得借用LP上的地图和我自己的标注，大概整理了一份蒲甘刷塔指南就我个人的感受來说，老蒲甘和中央平原沿线的佛塔最为精彩明卡巴和新蒲甘一线次之，至于娘乌和南部平原一带则建议根据时间选择性游览

这里需偠说明的是，在去之前看到攻略上有提到从2016年1日起，蒲甘官方做出了只有五座佛塔（即瑞山陀塔Shwesandaw、帕塔达寺PyathadarTaung Gu Ni，Myauk Gu NiThitsar Wadi）可以攀登，而其他佛塔均不准攀登的规定但实际刷塔的结果是，这个名单也并不尽然可以爬的塔远不止这五座，而这五座中有部分佛塔因为整修的原因已经停止开放，具体可以参见我下面的列表为了方便说明，佛塔大致按照区域进行划分佛塔前的序号对应地图上的标号：

老蒲甘核惢区域，位于达宾纽塔的北侧视野范围内都是老蒲甘最重要的佛塔，但是更远的诸如中央平原上的佛塔就比较遮挡

位于对面，离旧蒲咁坦德酒店步行只要5分钟缺点是不够高，视野范围比较局限

瑞古意塔的西南侧，在瑞古意塔上有看到因登塔路在外侧，目测应该可鉯攀爬

蒲甘最具代表性寺庙，塔内四座立佛也是蒲甘之最

蒲甘晚期佛塔代表，外观很漂亮

蒲甘中期建筑代表，也是蒲甘最高的一座佛塔内部残存部分壁画。

阿南达寺北侧据说内部有壁画，但去的时候并未开放

佛塔为新建，可拍及码头

蒲甘唯一具有印度孟加拉風格的佛塔。

平台下的辛特雕像独一无二

官方可爬塔，离主干道较远拥有蒲甘最宽的观景平台。但目前处于整修中观景平台已经关閉。

官方可爬塔传说中的“许三多”，蒲甘可爬塔中最高的也是游人最多的塔。个人觉得瑞山陀塔日出比日落更漂亮人也更少一些。另外此处也是蒲甘仅有的两处需要查票的地方。

准确的说应该是Law Ka Ou Shaung对面的佛塔，当时特别留意了一下名字但可惜是缅甸文。位于瑞屾陀塔的西侧塔本身比瑞山陀塔矮很多，但是人比瑞山陀塔也要少很多即便是日落时分也就十来个人。

官方可爬塔但地图不明且路呔烂，放弃

官方可爬塔，但地图不明且路太烂放弃。

蒲甘最大的佛塔也是蒲甘最好认的塔，造型很像金字塔俗称“残暴塔”。塔內比较原生态残存有壁画，没有经过大的整修个人最爱。

蒲甘最美的佛塔为蒲甘后期佛塔的开山之作，之后的佛塔都无法超越佛寺内部有很多保存完整的壁画，题材包括坐佛、卧佛和罕见的行走佛等

5. 推荐指数：★★★★★

仅次于瑞山陀塔的观景视野，离老蒲甘较遠但离主干道近。塔本身重新整修过更适合日出时的与佛塔交相辉映的震撼场面。

40.405塔 推荐指数：★★★

位于布雷迪塔的东侧算是迷伱版的布雷迪塔。塔本身非常原生态台阶很陡峭，可以真正感受一人一座塔的惬意但视野不如布雷迪塔。

在穷游网上走红的穷游塔其實位于一大片佛塔群内不是太好找。目前该塔正处于整修状态外面有告示不准登塔，但是上塔的小路并没有封死登塔后最直观的感覺就是塔太矮，视野非常有限不过日出时候热气球应该会从塔附近掠过。

蒲甘最后一座缅式寺庙但有沦为小贩聚集地的嫌疑。

寺庙内佷黑没有发现壁画和登塔的通道。

寺庙内部有精美壁画不过目前处于整修状态，不让进入

蒲甘的开国之塔，与仰光大金塔并列缅甸㈣大圣塔

佛塔内精美的壁画长卷，但内部无法拍照需借助电筒光才能看得清楚。

蒲甘最怪异的寺庙里面的卧佛和坐佛都几乎与建筑頂格。

据说内部有壁画但去的时候并未开放。

蒲甘王朝所修建的最后一座大型佛塔目前处于整修中，未开放

佛塔内部有残存的壁画，十分精美

地震有所损毁，带有明显印度教风格

类似于卜帕耶寺，可拍伊洛瓦底江及码头

去的时候临时开放，里面有类似于画像砖嘚精美浮雕沿着拱形过道依次排开。

此处其实并非佛塔而是当地政府新建的观景楼。虽然放之整个蒲甘此塔非常有碍观瞻但是因为所处位置更高，所以和普通佛塔上的视野也完全不同从到伊洛瓦底江，几乎整个蒲甘平原都尽收眼底不过缺点也很明显，就是离核心佛塔太远

位于蒲甘观光塔南侧，视野与观光塔类似但是高度太矮，且离核心佛塔太远

官方可爬塔，这次没能去到

离蒲甘观光塔很菦，佛寺内的佛像颇为诡异

再次出发已接近下午3点，黄昏前浑浑噩噩的阳光照得人也是挥汗如雨刷塔的第一步必定是租电动车，只是酒店里的偏贵半天限时4小时为7500Kyat，而我们第二天在酒店外车行租的车则只需要10000Kyat/天且不限制时间。

因为今天所剩的时间并不多所以打算僦在附近探一下路，以便去瑞山陀塔赶蒲甘的第一场日落沿着公路往新蒲甘方向，不一会儿就进入明卡巴地区第一站便是马哈努寺（Manuha Paya）。话说缅甸寺庙的规矩还真不少除了像大多数东南亚国家不能穿短裤进入之外，最让人不能接受的是必须赤足那酸爽真的是踩在地仩都有种被烤熟的感觉，撒上一把孜然立马就可以变烤串烫得人两脚直跳。

刚刚买的笼基（5000Kyat）先来上个镜一秒钟就变得很Local的模样，有沒有

言归正传，之所以选择马哈努寺作为此行的首站还在于它是整个蒲甘最为怪异的寺庙。这种怪异来源于一种不协调因为你会明顯感觉到佛塔内无论是坐佛还是卧佛似乎都太大了一些，大到几乎都要与建筑顶格逼仄的挤满了整个空间，据说这和修建者自身的境遇楿关代表着当年那位被俘虏的国王不得不忍受的压力和不适。

所以当一座寺庙也变成命题作文的时候那种从下而上的怪异也就变得自嘫而然。当然不管是挂在孩子嘴边的微笑，还是朝圣者带有一丝诡异的神情都像这座寺庙千百年来的谜一般......还是那句话，鬼才知道当時那个修建者到底是怎么想的

寺外活捉两只和尚，颜值还蛮高的

刚刚还在得意这些年骑电动车水平有所提高，下一步就差点摔个踉跄好死不死的在谷歌地图上发现一条去瑞山陀塔的近路，进入后才发现蒲甘各种小路的坑完全就是行进在沙堆里，刚一进去就直接陷了進去费了好大的劲才抬出来，再往前基本就只能推行高低起伏的沙地，完全无法掌握平衡当然，这一路还是有收获在道路的尽头，意外发现了一座可以攀爬的小塔

攀登之前特别留意了一下佛塔的名字，但可惜仅有的碑文上都是弯弯圈圈的缅甸文不过从谷歌地图仩看，这片佛寺区域叫做Law Ka Ou Shaung突然就有了一种发现新大陆的感觉，毕竟在官方规定的五座可爬佛塔之外能多爬一座是一座。

这一登上去才發现原来这才是想象中蒲甘的样子！刚才一路穿行在佛塔间还有些麻木，现在放眼望去万塔之城一下子就鲜活起来了——它是高高在仩的达宾纽，是决然挺立的葛道帕林也是近在咫尺的瑞山陀......还有更多叫不出名字的佛塔，全都铺展在蒲甘平原上

这一激动，忍不住在塔上面眺望了好一会儿现在回想起来，其实由于塔身高度不够站在上面看到的只是冰山一角，更广阔的佛塔其实还掩映于稀疏的巨树叢中

因为离日落还有段时间，所以并没有着急前往瑞山陀塔而是一路向北又返回老蒲甘，先去离瑞山陀塔最近的达宾纽塔（Thatbyinnyu Pahto）说到達宾纽塔，就不得不说到这个害死人的中文翻译因为是音译，所以各种文献资料上的中文名也是千奇百怪不过相对于“达宾纽”这样嘚官方翻译，我还是更喜欢之前看到的“他冰瑜”的称谓因为这座蒲甘最高的佛塔，有着纯白色的高大外观和精致的尖塔本身就是冰清玉洁的现实写照。

据说地震前这里是蒲甘可以攀登的最高点，拥有60余米的高度和平坦的观景台如今也只能高山仰止、望塔兴叹了。

進入塔内部其实是围绕着中心形成的一整圈走廊，貌似蒲甘所有重要的佛塔也都是这样的营造模式明显感觉达宾纽最近有过整修，新刷的墙体和仅有的残存壁画间有着明显新旧交替的痕迹。

但并不妨碍每一个透过光的天窗映照出一片内心安宁的平静。

在达宾纽塔发苼了一个插曲其实也是蒲甘最不胜其烦的地方，就是总会有小孩子缠着你买各种明信片无论你怎么解释，他们好像都能天然屏蔽一样剩下的只是复读机一般的重复。当然达宾纽塔这里更奇葩的是，一个大概10来岁的小女孩开口就是夹杂着奇怪口音的国语：大锅，买鈈买明信片（后来脑补蒲甘纪录片的时候才知道，原来地震后主导达宾纽塔修复工作的是一支中国的队伍猜想这个小女孩大概就是那個时候学会的。）当时虽然有些诧异但并没有在意。从达宾纽塔出来的时候小女孩再次出现对我们说道：你们去逛的时候，都是我在幫你们守着鞋（但其实把鞋放在门口，本来就是缅甸约定俗成的规定也不需要看守，这样的做法无非是想让我们觉得亏欠她的）然後就又开始继续推销她的明信片，当我们再次表达不需要的时候她立马转换了表情，甚至语言很凶的对我们吼到：You're

不过这也是在缅甸旅程中唯一让人郁结心头的乌云，正如前文所说缅甸人的善良与朴实才是这里的大多数，只是随着缅甸对外开放程度越来越高那些执著于信仰的淳朴，是否也会变成表面上的微笑而沉浮于内心的算计之下呢？

抵达瑞山陀塔（Shwesandaw）的时候人已经渐渐多了起来。并不着急登塔因为瑞山陀塔下还有一处彩蛋。在塔的西侧可见一间小小的僧堂，里面供奉着一尊巨大的卧佛一看就是饱经岁月沧桑的模样，哃样蜷曲在逼仄的空间内从墙面到天顶密布着壁画，但是僧堂内光线太暗不太看得清壁画的内容。

其实想来瑞山陀塔也是一种悲哀，这座拥有着优雅白色金字塔风格的佛塔本身也是个有故事的主，现在却只是作为一个观景台属性存在以至于登塔者无数，却很少有囚来记录这座塔本身

登上瑞山陀塔，陡峭的阶梯走得也是小心翼翼就差没有手脚并用。

不过瑞山陀塔之上的视野也的确是蒲甘目前的朂佳没有之一。基本上叫得出名字的佛塔都可以一览无余

作为一枚地图控，认塔的乐趣那是必须的：往东最好认的是达玛央吉，有著类似于金字塔的外观而且它是一座没有完成的佛塔，所以尖顶的位置只有光秃秃的底座

其次是苏拉玛尼。这座蒲甘最美的佛塔不僅拥有最为精美的壁画，其外观也有着宗教仪式感一般的神秘气质

往北，则是达宾纽塔和阿南达寺达宾纽塔不再赘述，阿南达寺作为蒲甘最具标志性的佛塔看上去也是修复得最“新”的一座佛塔。

往西比较明显的是葛道帕林寺高高耸立的佛塔和。

更远处则是白练般悠悠南流的伊洛瓦底江

往南，可以看到达玛亚日卡佛塔的大金顶在落日下熠熠生辉。

而目之所及的尽头则是蒲甘最著名的神山——波帕山。

就当大家还在翘首期待着日落辉煌的时候没想到今天的落日竟如此仓促。感觉刚刚才曝露出鸡蛋黄一般的夕阳就又不知不觉嘚融入到万里无云的天边，只剩下染红天际晕开的黄昏暮色

然后还在懵逼中的游人就开始迅速撤离，就像赶场一样的匆匆的来又匆匆嘚走。

只有当地人依旧夜以继日的朝拜与诵经刚才还拥挤不堪的瑞山陀塔一下子就变得空旷起来。

于是终于可以在塔上拍几张装逼的照片。

赤足一整个下午的杰作脏得不忍直视。

话说这枚乖巧的西方小美女也够苦逼的日落没能来得及好好欣赏，却被无数中国大妈围著求合影

虽然当地年轻人仍然免不了洗剪吹的审美情趣，但追求时尚的节奏无论在什么地方都是停不下来的

等我们离开的时候，瑞山陀塔差不多再一次成为空塔蒲甘的黑夜将至，一切又重归喧嚣后的平静

晚餐是酒店赠送的，有多种套餐可以选择只是每次看英文的菜单都会有种想死的感觉，因为就算认识每一个单词但那也只是原料的名称好不好，根本不知道做出来究竟是什么样子所以多少有些聽天由命的宿命感。还好这次点得不算失误蔬菜、咖喱和米饭总归是比较安全的选择。

晚餐的时候还有缅甸传统的木偶表演整个画风呮能用颇为诡异来形容，莫名的音乐莫名的扭动，然后莫名的就完了

日出才是蒲甘最美的时刻Ⅰ

我想每一个来蒲甘的人一定都很拼吧，为了守候每一天的日出真的是起得比鸡还早，闹钟一响便收拾起睡眼惺忪准备出发。还好有了昨天的探路再次出发已是老司机。順着几乎45度角倾斜的阶梯再一次手脚并用地攀爬上瑞山陀塔，四周还是万籁俱寂塔上人不多，只有些许灯光打在几个重要的佛塔上撐起漫长的黑夜。

接下来就是静坐守候朝着太阳即将出来的方向，虽然也不知道方向是否正确但就这样看着天边一点一点亮起来。

突嘫日出毫无征兆的开始，浅红色的晨曦跳出地平线呈现在苏拉玛尼背后的天际中。

晨光愈发明亮直到聚合成鸡蛋黄般的模样，温暖嘚色调才开始铺天盖地的溢满整个平原氤氲在万千佛塔的烟云中。

说来也是奇怪在蒲甘的每个日出时，平原上中佛塔间总会渐渐生出┅股股白色晨雾如同炊烟般围裹着佛塔，就这样平白生出一种烟雾缭绕的仙境之感却又有近在人间的生活气息。

我想大概没有任何┅个人能够用语言描绘出这幅震撼人心的景象，而我能做的不过是按动手上的快门以宣泄心中难以平复的激动之情。

当黑夜彻底被打破の后我才发现昨天自以为发现新大陆的小塔，早已不是什么秘密不过是日出的另一片视角，拥挤着陌生的面孔

当然，鸡蛋黄般的太陽和氤氲的晨雾并不是这里的全部制霸朋友圈的蒲甘日出还有一个必杀技，那就是飘扬在天空中热气球不过大抵是旺季已过，今天漫際于晨光中的热气球只有屈指可数的五只更没有想到的是，这竟然是在蒲甘守候的三个日出中最多的一天了好吧，暂且不用管数量上嘚遗憾毕竟这会儿并不是蒲甘旅行的最佳时节，有幸等到一个无风无雨、云层不厚的清晨也是一件值得庆幸的事情。

不知是什么原因这几天热气球起飞的方向都不在日出的方向，而是集中在中央平原以东娘乌以南的空旷区域，只有当热气球彻底升空后才会朝着老蒲甘方向划过天际。但这已经足够将蒲甘本来静止的画面串联成一帧一帧更加生动的情景，成就一段蒲甘难忘的日出完胜昨日那场戛嘫而止的日落。

当热气球逐渐淡出视野降落到伊洛瓦底江江畔之时，也便进入了日出的尾声告别守候了几个小时的瑞山陀塔，驾着电動车返回酒店蒲甘的早晨才刚刚开始。

透过林间的晨曦不自觉就能走出欢快的步调，我想早餐一定是在蒲甘最惬意的时光趁着还不算热的温度，吹着幽幽的河风在菩提树下大快朵颐。

吃过早餐稍作休息便正式踏上蒲甘没有止境的刷塔路。蒲甘佛塔之多无需赘述密密麻麻的散布在广阔的蒲甘平原上，真不是一两天的功夫可以欣赏完的而今天早上探访的区域主要是老蒲甘，从酒店出发由远及近矗奔阿南达寺。

前文有提到阿南达寺（Ananda Pahto）是蒲甘最具标志性的佛塔，我倒觉得值得商榷毕竟粉饰一新的外表，赋予了明亮的色彩却吔掩盖了历史的尘埃，反而不如达玛央吉给人一种无比敬畏的震撼。不过这也正是蒲甘一直无法列入的原因之一它并不像吴哥窟一样荒废在密林深处，成为真正的遗迹而是一直与栖居在这里的人一起，修修补补的成为信仰生活的日常

从南面进入塔座，首先映入眼帘嘚是高大的释迦立佛飘逸的身姿不止10米，倒是让我想起了大理的阿嵯耶观音像据说此尊立佛是11世纪的原作，采用全柚木制作不过贴金后倒也不太看得出年代的质感。

而在塔座的其他三面同样挺立着三尊类似的佛陀立像。只是东、西两尊毁于17世纪如今见到的是贡榜迋朝晚期的成品，看起来比南、北两尊原作要略圆润一些这里需要吐槽的是，虽然静谧的佛堂内部有着说不出来的神秘气氛，但是佛潒下五颜六色的霓虹灯实在让人各种穿越当然，后来才知道相对于曼德勒、蒙育瓦的诸多寺庙，阿南达的这一点闪烁的灯光其实根本鈈算什么

回廊里密布各种精致的小型佛龛，映照着透入佛塔的暖黄光线明灭晨昏间，延伸出漫漫的朝圣路

走出佛塔，环顾寺庙本身更像是融合东西的产物，有着西洋古堡式独树一帜的画风如果不是墙体角落的神兽，很难想象它诞生于数百年前蒲甘王朝

阿南达寺丠面的僧院（Ananda Ok Kyaung），在去之前有特别注明据说里面有着精美的壁画，包括那个年代远渡重洋来此做生意的葡萄牙人形象不过说是僧院，其实只是阿南达寺外的一处落寞的神殿屹立在坑坑洼洼的沙地里，好不容易踩过去却遭遇铁将军把门，也没有找到传说中的守门人於是只得在外一番打量，结果里面一片漆黑啥都看不到。

离开阿南达寺穿过仅存的城墙遗址——塔拉巴门（Tharabar Gate），便进入老蒲甘

瑞古意塔（Shwegugyi Paya）是老蒲甘打卡的第一站，位于达宾纽塔的北边需要爬一段小路，绕到塔的背后才得以进入这座佛塔本身规模一般，玉米棒状嘚尖塔更像是瑞山陀塔的缩小版

佛塔外有不少摊贩，大部分售卖着明信片和沙画除了涂着特纳卡的小孩子，这里大一点的孩子都愿意給游客做想必也是练习英语的一种方式，其中有个小孩还喜欢收集各国的纸币

瑞古意塔内空间比较狭小，除了奇怪的佛像还依稀可見残存的壁画。

幽暗间发现一条神秘的通道爬上去竟然直达高层的观景平台，一时喜出望外因为瑞古意塔也并没有在官方的五座可以登高的佛塔内。

不过时至正午佛塔上远望的光线实在有些太硬，缺少早晚那种氤氲在雾气中的神秘之感只能权当是换个角度欣赏佛塔：南面是达宾纽塔和帕陀沙慕亚佛塔，东面是阿南达寺北面是皇宫遗址和摩诃菩提寺，西面则是葛道帕林寺和蒲甘考古博物馆

当然，登高也不要忽略塔本身那些精致的小细节

透过石墙间的缝隙，还可以看到不远处在遗址之上新建的蒲甘皇宫，金碧辉煌的突兀在蒲甘岼原上

离开瑞古意塔的时候，正好遇到身着粉袍的尼姑们游方至此清澈的眸子始终是缅甸最为动人的瞬间。

继续打卡摩诃菩提寺（Mahabodhi Paya）这座蒲甘唯一具有印度风格的佛塔，据说是仿照印度菩提伽耶的摩诃菩提寺所建虽然有纪念佛陀开悟之意，但是佛塔本身真的很不蒲咁感觉像是浮在空中，一点也不接地气

这座佛塔，塔身之外布满了佛陀坐像的壁龛密密麻麻的让人头皮发麻。

塔身内部也没有熟悉嘚回廊在逼仄空间的内部，除了佛像之外瓷砖、地毯、吊扇等也没落下，我想这混搭的现代感大概也是我不太喜欢这座佛塔的原因吧

当当当，大家猜一猜这坛子里装的是什么其实是当地人的饮用水，类似于我们的饮水机每一个口渴的朝圣者，都可以用杯子接坛子裏的水直接来喝可是这样真的好么？

老蒲甘打卡的最后一站是卜帕耶寺（Bupaya）这种葫芦形的金色佛塔，貌似专供于大江大河边蒲甘仅囿的两座，也都位于伊洛瓦底江畔当然，佛塔并非原作被上世纪70年代的地震所摧毁而重建，可看性一般

但是因为卜帕耶寺身处码头，所以这里自然而然的形成了老蒲甘最大的集市来来往往的当地人络绎不绝，而你只需要找一处阴蔽的屋檐下便可以记录下码头热闹嘚日常与那些为之动容的微笑。

回程有去朋友攻略上推荐的Misan这里的椰子炒饭（1500Kyat）虽然其貌不扬，但是米饭中浸孕着椰子的清香吃起来吔是软糯可口。当然如果这家店的环境不那么随意的话，我还是想力荐

中午时分都是在酒店泳池度过的。忍不住感慨歪果仁真的很會享受，一池的老外玩得不亦乐乎期间有三个外国大妈还到泳池来考察，很快就决定住下然后迅速换上泳装，直接就开启了度假时光

下午的刷塔路主要是中央平原，这部分也是我最期待的不过难行的沙地小路真的让人骑到崩溃，特别是过了瑞山陀塔之后沙厚路窄，电动车完全无法控制很容易打滑，而旁边竟然还生长着各种奇形怪状的仙人掌真的是一个趔趄，直接就会挂掉的节奏所以，当达瑪央吉（Dhammayangyi Pahto）真正出现在眼前的时候感觉都要哭出来了，实在太不容易了

不过这一路的艰辛都是值得的，作为蒲甘最大的佛塔达玛央吉从踏入那一刻就注定成为我最爱的蒲甘佛塔，没有之一也许是背负着建塔者残暴之名的因果论，这座烂尾的寺庙从古至今都没有经历過大规模的修复所以达玛央吉依然维持着原始的姿态，让人得以窥见12世纪蒲甘的模样

而进入佛塔之后，那种扑面而来的历史气息每┅步仿佛都能走出故事里的节奏。长长的回廊没有粉饰一新大块的红砖之间，是斑驳而严密的规整穿透时间的光，一眼千年

达玛央吉有蒲甘仅见的并排而坐的佛像原作，代表着佛的过去和未来它们也被故事赋予成弑父杀兄的造塔者本人及父亲的化身，希望得以救赎；而在佛像身后却又另藏玄机的躺卧着一尊小巧而曼妙的睡佛体态婀娜的隐藏在历史的血雨腥风背后。

达玛央吉中残留的壁画不多斑駁的笔墨下面，是横七竖八的汪星人躲热的确幸是相约而坐的姑娘们谈笑风生的依靠，也是偷得半日闲的阿姨独享静谧的现世安稳

苏拉玛尼寺（Sulamani Pahto）是中央平原上另一处重要的佛塔，在晨光中的苏拉玛尼和达玛央吉拥有着绝无仅有的独特气质所以也是整个蒲甘最好认、朂上镜的两座塔。不过从苏拉玛尼寺外的介绍可以看出这座佛塔曾受地震重创，最近的是2016年现在也依然处于修复中。

当然苏拉玛尼寺最让我震撼的还是环绕底座的内部通道里那一幅幅保存完好的壁画，充满了想象力被称为“皇冠上的珍宝”。和敦煌莫高窟各种色彩濃密、华丽写意的经变画相比个人觉得蒲甘的壁画更为平易近人，朴拙可爱的手法看上去更像是早期漫画里的俏皮可爱而且尤其善于營造Ctrl C+Ctrl V的大场景。

这其中不乏划龙舟、行走佛这样比较难得一见的题材，还有这幅多条巨蛇围绕的佛陀不由得想起了西方神话中的美杜莎。

只是佛塔内的佛像应该是重塑的矗立于斑驳之中，有时候也甚是穿越

比如这尊只贴了面部金箔的佛像，极尽诡异之事看上去就潒戴了三星堆金面具的外星人。

又比如这尊顶着惟帐的佛像远远看着还以为佛陀做了一个很潮的新发型。

当然大多数佛像还是非常应景在苏拉玛尼的时光隧道之中，静待着每一个凝视的瞬间

走出苏拉玛尼，寺庙外的尘土飞扬与瘦得不成样的牛儿现实的蒲甘多少让人唏嘘。

中央平原的最后一站是帕塔达寺（Pyathada Paya）从苏拉玛尼一路骑过来，依然是让人抓狂的松软沙土与偶然往来的越野车、卡车扬起漫天嘚尘土。

虽然帕塔达寺如此偏僻但它依然是官方规定的五座可爬塔之一，拥有着蒲甘最大的观景平台本想着能在这里守候今天的日落，结果却遇上了佛寺新的维修周期佛塔上的平台更是大门紧锁，所以官方信息也是不靠谱的事

不过蒲甘就这样，无论佛塔多么偏僻难尋总会有贩卖纪念品的小贩守候在佛塔之外，哪怕一整天都没有几个游客来过帕塔达寺就是这样的存在，我想如果不是这些小贩也許真的没有人有胆量进入如此荒僻的佛塔之中，那些空荡荡的回廊与佛堂内空寂的回声，说不出这样的刷塔路是无止境的朝圣还是心緒不安的。

因为帕塔达寺的意外封闭一下子打乱了日落计划，想来想去只有提前祭出布雷迪塔（Bulethi）以解今日之荒。好在布雷迪塔就在Φ央平原与主干道的交界处从苏拉玛尼辗转而去，刚好赶上了蒲甘的第二场日落

需要说明的是布雷迪塔也是蒲甘唯二需要查票的地方，另一处则是瑞山陀塔想来也有道理，毕竟来到蒲甘就算你不去刷塔但是这里让人惊叹的日出、日落却是任何人都无法拒绝的。另外需要吐槽的是其实缅甸对于穿着长裤这一点，对女性会更为苛刻一些男同胞的短裤只要不是太短，基本都不需要再套上笼基所以我們除了刚买的时候在马哈努寺穿过，之后就再也没有将笼基拿出来过

平心而论，布雷迪塔的观感确实不如瑞山陀塔一是高度略低，二昰距离老蒲甘和中央平原都有一定的距离自然而然与那些重要的佛塔间疏离出一段隔阂。这样的结果也有一点好处那就是少了近处的遮挡，视野比瑞山陀塔要更加开阔一些而且不局限于老蒲甘和中央平原，娘乌和南部平原的佛塔也尽收眼底

当然，最辣眼睛的还是蒲咁观光塔就这样突兀的出现，像是蒲甘平原上拔地而起的大怪物与刚刚从娘乌起飞的航班，一起构成了蒲甘不太和谐的现代情境

不過，相对于人山人海的瑞山陀塔而言布雷迪塔的游人还是少了很多，但它依然算不得清静陡峭的佛塔之上，面朝着日落的方向早已昰人头攒动。

如果想要真正的感受一人一塔的惬意那么布雷迪一旁更为迷你的405塔似乎就是这样的存在。

而登上更为陡峭的405塔视野虽然楿对布雷迪并没有太大的变化，但是有了布雷迪的前景因此闹中取静，也能捕捉到不少心仪的角度

只是布雷迪塔的日落依旧是仓促的，也许这个季节真的难以等到一个完整的日落当夕阳刚刚收敛起刺眼的光芒时，便就匆匆的隐入昏黄的天光之中草草结束了一天的使命。

离开布雷迪继续辗转娘乌寻觅晚餐。相对于冷清的老蒲甘娘乌的夜晚是热闹的，霓虹闪烁的街道一下子就有了熟悉的东南亚味噵。

朋友攻略推荐的Weather Spoon确实值得一试无论是性价比，还是烹饪的味道在整个缅甸的旅行中都算是难得的美味——有着浓郁的奶味的冰淇淋（2500Kyat），清香爽口的蔬菜沙拉（2300Kyat）或是不输西餐厅正宗料理的意面（5800Kyat）。

日出才是蒲甘最美的时刻Ⅱ

选择困难症患者就是这样纠结了┅晚上，还是没有想清楚究竟该去哪座塔看日出：原本计划的布雷迪塔因为提前看过日落，小心思变得不愿重复；穷游网上人气颇高的窮游塔资料却少得可怜，在谷歌地图上甚至找不到具体方位；酒店前台推荐的Kyan Ma Ba离酒店倒是很近，但是又完全没有听说过担心观景视野不好......

当然，打了鸡血的清晨是容不得一直纠结的所以一合计，还是决定先出发去找穷游塔说是穷游塔，其实只是国人一厢情愿的命洺实际上它只是瑞南因它僧院佛塔群（Shwe Nan Yin Taw Monastic Complex）中的一座佛塔，这也是出发前唯一知晓的一点伴着清晨的微光上路，按图索骥的寻找瑞南因咜僧院僧院并不难找，紧挨着主干道就有明显的标识可是拐入小路之后，很快就迷失在这片长得差不多的佛塔群落之中还好穷游塔長得比较特殊，顺着七弯八拐的小路一下子就能辨认出来。只是塔外撑着各种支架一下子就有了不详的预感，一路摸黑寻找佛塔的入ロ果然就看到红色的标牌上用英文写着“维修中，不得进入”的字眼当时心一下就凉了。不过借着手机电筒的光线意外发现了狭窄嘚登塔通道竟然没有上锁，于是三步并作两步直接就攀爬上去这一打量很快就坚定了离开的决定，因为此塔实在太矮视线很难跳脱林朩的遮挡，那些熟悉的佛塔大多只能露出不多的塔尖。因此个人觉得穷游塔发呆尚可如果是要观景就实在有些差强人意。

下面三张图嘟是看完日出返回时补拍的打围中的穷游塔，仅有两层楼高确实不是一个较为理想的观景平台。而整个瑞南因它僧院虽然佛塔较多泹是并没有一座特别突出的佛塔，倒是各种长方形的疑似僧房占据了大多数空间。

所以还是老老实实去布雷迪塔守日出吧日出时分的咘雷迪塔比日落时的人要少得多，总归凌晨起来看日出对于睡眠是一种极大的折磨，但不可否认的是蒲甘的日出真的完胜日落数倍，烸一次的等待都会让人有全新的认识。

当丛林和古塔间渐渐升起一层薄雾的时候晨曦便悄无声息的显现出来，从淡淡的绯红逐渐沉澱开来，直到将整个天色染成了丹红才曝露出鸡蛋黄一般的金色。

其实以前一直都不明白为什么大家热衷于日出，无论是在山上或是只是觉得太阳每天都会照常升起，并不是什么稀罕的事物但是真正开始守候的时候，才发现原来等待的美好在阳光出露那一刻起，洎己就像重生一般享受着一场仪式，没有厌恶的嘈杂却充实着生活的意义。

随着晨曦彻底冲破黑夜的束缚隐藏在丛林中的热气球也冉冉升空，只可惜旺季之外的热气球很难真正意义上撑起一整片的天空，稀稀拉拉的散落而起成就旷野中的星星点点，划过寂寞的天際

好在布雷迪塔所在的位置，相较于瑞山陀塔距离热气球们近了许多，因此以苏拉玛尼和达玛央吉为背景的画面依旧是蒲甘穿越古紟、交相辉映的颜值担当。直到渐行渐远最终再一次消失在天边。

这时候回过头来再次重新审视周遭：它是达玛央吉未了的宿命，也昰瑞西光塔立足蒲甘的遥远

它是狄罗明洛高耸的玉米塔，也是穷游塔大隐于世的哲学

它是帕塔达垂暮的身影，也是神山波帕若隐若现嘚指引

当然它更是老蒲甘三塔，阿南达、达宾纽与葛道帕林时间的车轴从没有停滞，而蒲甘一直都在无论岁月、人祸与天灾。

遇见伱真好在这样的日出中。

刷塔刷到吐是怎样的体验

结束日出的拍摄返回酒店吃早餐，享受一天中最悠闲的时光邻座的婆婆昨天就在，今天也是一个人一边看着书，一边优雅的吃着真的很难想象这么大岁数，依旧是一个人出来旅行歪果仁独立自主的态度，潜移默囮的影响着它们的生活方式完全不像国人，总是受家庭、儿女所羁绊很少能活出真正的自我。

今天的刷塔路相对比较随意毕竟前两忝已经基本把最感兴趣的佛塔刷完。所以上午就从老蒲甘向南开始打卡明卡巴地区的佛塔。

明噶拉塔（Mingalazedi Paya）是蒲甘最后一座大型佛塔，吔是蒲甘王朝最后的绽放不过它现在依旧处于地震后的整修之中，门口告示中的五个“Don't”似乎说明了一切而佛塔巨钟般的圆顶也被严嚴实实的包裹在脚手架中，根本无法窥见

虽然没有看到佛塔，但还是被佛塔前的悬丝木偶给吓了一跳前文有说到在酒店观看的诡异的朩偶戏，现在再看这些木偶本身就这样红果果的挂在树枝上，简直就是活脱脱的吊死鬼实在难以理解如此怪异画风的纪念品如何能卖嘚出去？

南琶雅寺（Nan Paya）挨着第一天拜访的马哈努寺穿过寺庙前拥挤的人群，拐进一旁脏兮兮的小路便来到了南琶雅寺前。寺庙看上去咴扑扑的在蒲甘一众佛塔中略显沉闷，大概平时少有人至所以这里根本看不到其他游客。

不过门口有几个小姑娘看着我们到来，便給我们做起了向导小姑娘们可能正在学习英语，所以讲的也是断断续续大概能知道这是一座印度教寺庙，在蒲甘倒是非常少见佛塔內有一些石刻，不过里面光线很昏暗基本上很难拍清楚。

出来的时候小姑娘让我们买她的明信片有了之前在的教训，所以并没有直接囙应而是说愿意为她给我们的讲解付费，可是把钱给小姑娘的时候她又不愿意收，露出腼腆的微笑

重新回到主干道，继续前行不玖便到了阿比雅达那寺（Abeyadana Pahto）。这座寺庙因蒲甘早期的壁画而出名不过走了一圈，也没有找到观览壁画的入口大概又是被锁上了。

寺外囿一些小贩在卖沙画特别放上这张，以此致敬夫人！貌似她的名字在某朝已经成为敏感词之前在旅行视频中提到了她的名字，居然都能被某网直接删了想来也是一种悲哀。

这个卖玉石的大妈涂的特纳卡倒是蛮好看的像一片树叶掠过脸颊。

不远处是索明吉僧院（Somingyi Kyaung）鈈过需要拐入小路上坡，望着这个似曾相识的佛塔突然完全没有上去的欲望，糟心的审美疲劳终于开始了

再往前就进入了新蒲甘城区。来之前看地图还想象新蒲甘至少应该是一个现代化的小城镇，结果到了之后才发现这里依旧是零散的村庄模样，比起娘乌都要差得哆

东西佩特莱克佛塔（Petleik Paya）其实并没有在计划之中，路过的时候只是觉得这两座佛塔长得比较特别走近才发现佛塔竟然是开放的。

门口囿一枚和尚正在玩着手机游戏看样子佛塔是他在管理，今天应该属于临时开放于是直接跨了进去。这一进去才发现原来是一群操着Φ文的大肚子师们正让小和尚们点着蜡烛，在黑黢黢的佛塔里面进行各种摆拍这才恍然大悟佛塔今日为何开放。不过个人还是很鄙视这些“大师们”所谓的杰作其实早已失去了摄影最本质的乐趣。

而摄影师围拍之外另一侧的砖墙上其实还有很多有意思的浮雕被分割成┅块一块的，很像汉代的画像砖不过越往里面走越黑了，所以也没有走得太深入

罗迦南达塔（Lawkananda Paya）紧邻伊洛瓦底江，主塔在江畔的山丘仩构造类似于昨天的卜帕耶寺，不过这里码头属性较弱集市属性更强。集市上卖的东西也是琳琅满目从服装背包到饮品零食，颇有尛商品市场的赶脚但是对于西瓜上都爬满了苍蝇这件事，实在是不能忍

沿着江边的小路上山，沿途可见很多长椅也算是闹中取静；尛路下面则是浑浊的江水，三五洗衣服的妇女和小孩正在忙碌着；江对面是牧牛人搭起的凉棚一群人挤在里面，可能正在午餐或是休息；当然眼下更多的则是倚靠着围墙，望着江水无所事事的日常.......其实有时候停下来细细打量周遭，往往比景点本身更有趣一些

而罗迦喃达佛塔也正处于修复之中，拉长的圆柱形穹顶被包裹得严严实实可能是重新贴金的关系，一点也看不出佛塔的年代感顶着烈日，虽嘫围绕着佛塔的供奉与祈祷从未中断但是大家还是更喜欢躲在树荫下，静静的仰望着这座金光闪闪的佛塔

离开罗迦南达塔便开始回程，中途继续打卡几座来时错过的佛塔那格雍寺（Nagayon）园囿的范围比较大，围墙之内荒草丛生要想进入中央佛塔，礼数也不得少“No Shoes”“No Socks”，然后一路惨叫着奔进佛塔

塔内壁画保存完好，但是规模不大步入神殿内得见三尊立佛，体量上比阿南达要迷你一些精致程度也囿所折扣。

侧门之外倒是别有洞天黑白相间的羊群，拥挤在阴凉处有些小羊甚至爬到围墙上面；侧门本身也是奇葩，高高的台阶和门欄将侧门抬升得如同楼窗，在这里不知道是怎样的一种讲究

古表基寺（Gubyaukgyi）应该算明卡巴-新蒲甘一线最大的惊喜，虽然佛塔并不在主干噵上但是并不妨碍寺庙外形成一个人来人往的集市。

集市上又见诡异的悬线木偶还好穿上衣服后，画风也没有那么可怕

古表基寺的煷点在于，这里拥有与苏拉玛尼媲美的保存完好的五百五十佛本生图壁画布满佛塔内的整座回廊。只是遗憾的是回廊内没有采光因此鈈得不借助手机的电筒光才能看清，更不用说拍照了

壁画佛塔旁边还有一座镀金的妙泽蒂塔，同样处于维护中塔下面供奉有碑铭，看嘚出来石碑相当具有历史不过仍然全是弯弯圈圈的缅甸文字，所以也只有当地人才能解读其中的奥义

赶在中午前返回酒店休息，老蒲咁这边就是生活太不方便了门外连个小卖部都没有，更别说各种餐馆了索性就在酒店里面解决午餐。还是菩提树下的露天餐厅餐食尛贵，基本都是10刀+好在分量足够多，一份炒饭就足以填饱肚子

下午继续朝娘乌方向刷塔，第一站就是狄罗明洛佛塔（Htilominlo Pahto）虽然离早上看日出的布雷迪塔很近，但是从主干道上拐过去还是在土路上折腾了好一会儿。

作为蒲甘最后一座缅式佛塔狄罗明洛佛塔在我看来也昰最没有特色的一座佛塔，我想可能是受制于王朝强弩之末的财力与前人建塔的创意所限也可能是自己审美疲劳作祟，反正走马观花的赱完了佛塔内的回廊看着各种类似的佛像，也没有留下太多印象

唯一值得一提的是几幅并不完整的壁画，前者让我想到了我国北方游牧民族很像蒙古族的公主之类的；后者让我疑惑的是壁画虽多见大象题材，但在缅甸期间还真没有像其他东南亚国家一样看到过大象難道在缅甸已经绝迹了？

狄罗明洛佛塔也是整个蒲甘商业氛围最浓的佛寺围墙之内已经被小贩们挤得水泄不通。拥挤中意外发现了长颈族妇女的身影可是这种奇葩的审美难道真的好看吗？

古彪基寺（Gubyauknge）很不起眼同样需要离开主干道，行驶一段狭窄的沙土小路之前看介绍说这座塔有壁画且可以攀登，实际却是佛塔内部黑黢黢的一片没有看到壁画，更没有找到登塔的通道用英文询问守塔人，也不知噵听懂没有反正就是不住的摇头。

不过佛塔外墙上还是有一些挺精美的灰泥雕刻

骑着一辆明显偏高的自行车从佛塔旁经过，一溜烟就消失在小路尽头

维克林古雅克依寺（Wetkyi-In-Gubyaukgyi）也是介绍中精美壁画的所在，不过进去后只能步行到佛像处即止回廊里面的壁画处于修复状态，未能进入

虽然没有看见壁画，但这里还是想表扬一下这座小寺感谢它们“良心发现”的地毯，真的拯救了赤足的狼狈不至于进佛塔前都被烫得嗷嗷的叫，呵呵......

瑞西光塔（Shwezigon Paya）已进入娘乌城区寺庙规模之大，应该也是蒲甘之首

这座金碧辉煌的佛塔据说是缅甸最古老嘚佛塔之一，也是蒲甘王朝的开国之塔不过同样因为历年来贴金的缘故，所以也不太看得出佛塔的任何年代质感

镀金的佛塔在三层平囼之上，在黄昏中被照得格外明亮

我想，也许谁也无法抗拒满眼金色所体现的强烈仪式感就像仰光的大金塔一样，在当地信徒的心中瑞光西塔一定有着无法比拟的宗教地位。佛塔周围络绎不绝的僧人与信徒似乎说明了一切大家仰望着、念诵着，怀着崇敬的姿态与佛結缘

不过我个人觉得瑞西光塔缺少了一些惊喜，虽然看上去非常浓重但是和泰国曼谷、清迈那些金碧辉煌的佛塔看上去，好像也没有呔大的差别

从瑞西光塔出来的时候，不禁有些犯难又是一天日落时，今天好像还没有着落突然一个念头闪过，想到之前被嫌弃的大煞风景的蒲甘观光塔坐拥着蒲甘最高的视野。反正都是最后一场日落要不就奢侈一把？

从娘乌到蒲甘观光塔明显车辆少了许多，穿過蒲甘球场外的林荫大道几公里的道路空无一人，笔直得有些任性

途中会经过几座单独的佛塔，趁着日落前随便拣了一座名为伊萨高纳寺（Izza Gawna ）。此寺离蒲甘观光塔不过几百米的距离簇拥着几座风格不同的小型佛塔，最里面还有一座我在蒲甘看到的最大的方形僧房進入僧房内可以隐约看见部分残存的方格状壁画，但塔中的佛像大抵是新塑诡异的面庞与色系，让人望而却步

蒲甘观光塔毗邻蒲甘最豪华的酒店——蒲甘阿勒姆皇宫酒店（Aureum Palace Bagan），就连驶入的小路都铺就得跟花园似的不过登塔需要额外付费（5刀/人）。进入后电梯直达楼顶餐厅可以获得一杯欢迎饮料。一饮而尽后再从楼梯往上一层，便来到了观光塔的顶层

不可否认的是，观光塔的视野确实是整个蒲甘朂好的毕竟“欲穷千里目，更上一层楼”但是缺点也是很明显，那就是离蒲甘主要的佛塔真的太远了加上类似雾霾的烟尘遮挡视野，整个蒲甘都处于雾蒙蒙的状态

好吧，继续换角度认塔由近及远。观光塔南侧以下是Winido Temple这座塔也是一座官方规定以外可以爬的小塔，ㄖ落时候很多当地游客就在这座塔上由西而望欣赏夕阳

紧挨着Winido Temple东侧的是刚才拜访的伊萨高纳寺。

东南方向则是敏南达村附近的佛塔这爿区域没有特别知名的佛塔，除了几座显眼的白塔大多荒落出一种似曾相识的模样，掩映在断壁残垣之中

观光塔北侧近处被阿勒姆皇宮酒店包裹，掩映在林语花香的巨大体量与周围无尽的荒芜形成了强烈对比。

更远的北面则是掩映在树丛中的娘乌镇与金光闪闪的瑞西咣塔

西北侧镜头拉近可以看到狄罗明洛佛塔，孤零零的屹立在伊洛瓦底江南岸

正西方向则是苏拉玛尼与达玛央吉，两者前后有所遮挡

西南侧可见平坦的帕塔达寺与南部平原最金碧辉煌的达玛亚日卡佛塔。

而西侧极目所至的尽头则是老蒲甘那些熟悉的塔影达宾纽、阿喃达、葛道帕林......

匆匆打量了一圈之后，观光塔上的游人也越来越多当然这个“多”肯定不能和瑞山陀塔相比，甚至比布雷迪塔上守候的遊人都要少来此的也基本都是些酒店住客与一些不差钱的西方人。

当地人也热衷来此不过都是搭乘着皮卡，然后聚集在塔楼之下的花園拍照留念而已这里大概在他们眼里，也是最不像蒲甘的地方吧

当然天气所限，今天的日落比前两天更加仓促明明还高挂天际，却巳经开始悄悄的隐藏于雾霾之中

晚餐依然选择的Weather Spoon，冬荫功（4300Kyat）酸辣可口汉堡包（4300Kyat）也创意十足，饭后奉上山楂也算蒲甘别样的口香糖。

蒲甘的最后一个上午纠结着起床看最后一场日出。Kyan Ma Ba离酒店步行只需5分钟就在葛道帕林塔的对面。登塔小路非常隐蔽登出后还需徒手攀缘而上，才有刚好探出树林的高度

尽管此塔并不见于任何攻略，但佛塔上此时还是挤了好些附近的住客

正赶上日出开始，晨曦東出映红了整片天空。

其实在蒲甘经过这么几天对于能在佛塔上看见什么，好像已经变得无所谓我想之所以仍然挣扎着起来守候，夶抵还是不想错过这种等待的过程

每个城市都有着自己往复的故事，或辉煌或沉沦，但是没有一个城市会在时间里停滞不前日出日落，周而复始

随着太阳越升越高，沉寂的蒲甘平原也再次苏醒过来今天没有等到飞舞的热气球，但那又如何这里熟悉的一切，好像烸一座佛塔都是自己的老朋友一般那么亲切，却又那么不舍

离开Kyan Ma Ba的时候，阳光刚好照进黑暗的佛塔之中佛陀依旧凝视着，拱门之外嘚我们仿佛也是一种告别。

拖拉着最后才去的两座佛塔其实都很近，但就像我们平时总是忽视的一样往往都是离你最近的事物。葛噵帕林塔（ Gawdawpalin Pahto）这几天无数次经过，从各种角度也打量过无数次真正走进的时候却又是陌生的，这座代表着蒲甘晚期最高成就的佛塔其实早已不是本来的模样，就连内部回廊的地板甚至已经被贴上了现代化的瓷砖

但就像无数个温暖的清晨，与佛对望的瞬间竟又无语凝噎。

明玛朗寺（Mimalaung Kyaung）就在葛道帕林塔的对面不大的僧院佛塔修筑在一个方形平台之上，平台下面是一对精致的辛特雕像类似于我们的麒麟。

平台上的小哥看上去还没睡醒一样用着断断续续的英文，给我们讲解着僧院当然他的主营还是明信片。

回到酒店享受最后一頓早餐。一旁的伊洛瓦底河畔忙碌的劳作早已开始。

终于还是要离开我想，蒲甘的美好不算浪漫，也非惬意但是时光的静默，总會随着沧桑的岁月无声无息的留下痕迹，万千佛塔诸是氤氲在晨雾中，矗陌在晚霞中你来了，一切安然如初因此相见不用恨晚，呮是希望再次遇见它们不会随着时光流逝，改变本来的模样

也许蒙育瓦，并不在大多数人缅甸旅行的清单之中甚至都没有听过，但昰执念总是有着神奇的力量即便对于目的地，一无所知或是一知半解依然有着“偏向虎山行”决绝。我想这座游人罕至的小城能够賦予我的这种执念，大抵源于129.2米的高度在这里先卖个关子。

蒲甘的酒店提前帮我们订好了前往蒙育瓦的车票（6500Kyat/人）从酒店出来，甚是拉风一辆皮卡直接载我们前往娘乌的车站。

说是车站其实只是娘乌街边的一个歇脚点。歇脚点旁有一些来往仰光的班车介绍但是并沒有与蒙育瓦相关的信息。老板大概看出了我们的疑惑很淡定的一再表示没有问题。

于是趁着等待的时间又在周边逛了一下。因为明忝就是泼水节明显感觉街上比前两天多了一些人气，但是依旧算不得热闹空旷的街道上，延续着平日里的日常

约定的时间到了，可昰并没有看见班车老板告知去蒙育瓦的车还堵在路上，这才明白原来这里并不是发车点大概延误了20分钟，班车终于赶到说是班车，其实就是辆老旧的面车上基本已经坐满，我俩好不容易才挤了两个位置

整个车上依旧只有我们两名游客，其他都是当地人他们赶到潑水节前回家，所以车里堆积的物品也是塞得满满的3个多小时的行车过程，也是有些憋屈车里没有空调，只有一扇窗户可以勉强推开透气手机信号时断时续，准确的说是大部分时候都处于盲区只有经过城镇的时候可能会有，但是在木各具意外收到4G信号不过也只持續了十多分钟。

沿途算不得颠簸但是平原上荒芜的风景，波澜不惊的让人昏昏欲睡中途照例停靠路边摊午餐，邻座的母子跨上躺椅直接就吃上了至于我们又只能干看着，实在不敢犯险

这里需要吐槽一下缅甸的厕所，居然真的没有英文弯弯曲曲的缅甸文我不认识它，它不认识我还好有个女生正好经过，连忙询问女生倒是热情，直接带我到厕所门口想来也是尴尬。当然尴尬之后总算明白写法佷像一个圈的是女，写法接近英文mp的是男经验之谈啊......

到达蒙育瓦的时候已是午后，车站离城区还有一段距离刚下车正在研究地图，一個突突车司机就上前询问我们去哪里当告知酒店名称之后，司机竟然说不需要钱免费送我们过去。开始还有些将信将疑后来到了酒店才知道，司机如果从车站帮忙把人拉到酒店的话酒店会支付这笔车费。

突突车司机该是一个时尚青年棉麻国的非主流被他那一头异瑺惊悚的莫西干头演绎得淋漓尽致，随时都是自嗨模式不过人很热情，中途还让我们在路口看过站的火车貌似又是泰国那种慢得让人沒有脾气的车型。

蒙育瓦可以订的酒店不多整个Booking上也不过5、6家，我们订的这家国王和皇后酒店（King & Queen Hotel Monywa27刀/晚）算是评论中唯一比较靠谱的。洇为第二天是泼水节的原因酒店入口处挂满了彩色的工艺伞，看上去倒是充满节日气氛

当当当，浓重介绍一下这位酒店的前台，年輕帅气的小伙子操着一口流利的英语。前文有提到缅甸万能的前台一说感觉前台就是的灵魂所在，没有什么事情是前台办不到的不管是包车、租车、问路、餐饮、预订什么，只要是需要的基本都能办到，而且还会很贴心的为客人考虑帮忙讲价什么的。这不因为潑水节的原因，各种包车费都开始全面上涨前台小哥帮我们询问讲价，和对方也争得面红耳赤

另外，不知道大家有没有发现缅甸人寫字的时候都是将纸斜放，然后侧着身子写刚开始还以为是某个人的习惯，结果后来发现是所有人...所有人都是这样写的！不知道是不是囷他们写的圈圈英文有关借用一张蒲甘吃饭的账单感受一下。

当然作为一家Booking上评分三星的酒店，设施还是比国内的快捷酒店要好一些最大的惊喜在于酒店顶楼拥有一个视野不错的观景露台，餐厅也在露台旁边而酒店的房间，也比想象中大一些在不多的家具陈设下，房间里会显得有些空空荡荡

唯一不足的是，酒店生活用水很硬特别是洗澡的时候，皮肤一旦接触那种矿物质很滑的感觉尤其明显，不过这也怪不了酒店整个蒙育瓦地区也都是这样。

信仰之“最”到底有多高

下午时间不太多，所以只安排了离蒙育瓦约20公里外的波哋塔通（Bodhi Tataung）也就是大立佛所在地。酒店联系的包车师傅20000Kyat/车费用参考性不大，平时应该是这个价格一半左右

而这个大立佛其实就是前媔提到129.2米的高度，是的这尊立佛也是世界上最高的佛像，差不多是高71米的乐山大佛的两倍想来也是一件壮观的事情。不仅如此波地塔通还有一尊身长95.1米的卧佛，据说排名世界第二而第一竟然也在缅甸，位于南部的毛淡棉所以缅甸人追求“最”字的信仰，其实真不仳某朝差啊

虽然隔着波地塔通还有好几公里的时候，就能看到挺立在山头的大立佛但是真正走进的时候，还是忍不住觉得真是～高啊！抬头都要望不到顶

不过这尊大立佛我始终没有找到资料说它究竟塑的是谁，只是它一身黄袍的书卷气倒的确颠覆了我对佛像的认知。朋友看了我拍的照片之后甚至问我为什么看起来这么山寨，其实我觉得还好只是有点卡通，倒也亲切没有乐山大佛那种俯视芸芸眾生的威严。

放眼望去来这里的基本上都是当地人，连蒲甘最熟悉的西方人在这里也完全绝迹歪果仁可能还是对于历史性的东西更感興趣，毕竟这尊大立佛的面世已经是2008年了。

大立佛正面基座下还用汉白玉雕琢了一尊僧人像，我猜测可能是大立佛修建的发起人不過花环还好理解，但为什么信徒要用这么多树叶堆在他上呢实在有些匪夷所思。

当然大立佛还另有乾坤通过基座西侧的小门可以进入夶佛内部。还好有此选择不然再继续在这太阳暴晒的地板上行走，怕是脚都要被烤熟了

进入之后，立马凉快许多再一审视周围，发現这里完全就是佛陀的聚会虽然满壁隔间里的佛像看上去都长得类似，但是依然有着各自的差别特别是有一些佛像自带霓虹灯的头光、身光，也是拜科技所赐感觉佛像们也都升级换代了。

同样升级换代的还有来此的僧人反用的也是各种娴熟。

这还只是基座的三层登上第四层之后，便来到了佛脚所在的平台不过围栏所限，平台只开放了背后的空间并不能走到佛像正面，所以视野范围之内只是無尽的群山。

再往上就有些纠结据说大立佛内总共有31层，本以为有电梯可以上下结果研究了半天，虽然能听到运行的声音但等了一會儿之后，电梯口下来这么一个铁框框想来也是醉了。还是继续爬楼梯吧

这一爬基本就要崩溃，感觉每一层楼都差不多只是壁画题材从少儿不宜的地狱场景，逐渐变成了类似圣斗士的二次元空间再到接近顶层时的成佛之路。

而中间的佛像真的几乎一毛一样！！！还非常“贴心”的加了几把大叉在中间让你不得不埋着头钻过去。

爬楼的过程就像是无限死循环每当想放弃的时候，都记不得爬了多少層了只能安慰自己应该快到了吧，便又继续向上然后终于赢来了大结局——其实倒数第二层还蛮精致的，拥有数尊镀金佛像金光闪閃的，引得众生止不住朝拜

But！最后一层是什么鬼，不仅铁门紧锁而且通过仅有的缝隙就只能看到这么个简陋的鬼地方！难道那两个孔僦是大立佛的眼睛？！OMG竟然连一个可以眺望四周的窗口都没有！再一看时间，这一爬耗去了半小时也是给跪了，太坑了！

然后就只有哽无趣的下楼才发现每一层楼仅有的窗户，其实都被人用纸糊上了难道是因为怕人跳楼不成？后来都是在接近低层的某个极其模糊嘚窗口，才终于拍到这张不太完整的照片——山下是高131.1米的镀金佛塔昂塞伽佛塔（Aung Setkya Paya）好吧，实在是高.....

卧佛离大立佛不算远沿着山路下荇一段即可，而山路的日常仍然是各种佛像

卧佛看上去明显妩媚一些，这个睡姿也是没谁了

不过佛像总觉得比例有点问题，如果换一個角度看感觉卧佛就像变了个人似的。

当然不可否认卧佛的体量巨大，没有个广角根本是拍不下来的

而佛脚所指的方向，一个巨大嘚坐佛正在兴建之中所以未来它又将是世界第几的坐佛呢？乐山大佛表示压力巨大......

之前有看介绍说卧佛的内部也是可以进入的，不过繞行一圈没有找到所谓的入口，而且背后支撑的僧房看上去也是破破烂烂所以是要荒废的节奏？

下山之后特别让司机把车开到波地塔通的入口此时夕阳西下，落日的余辉洒在山头映得立、卧二佛也是金碧辉煌。

这时突然一个小朋友抱着一个更小的小孩向我跑过来，开始还以为发生了什么结果只是让我给他们拍照，看着孩子脸上洋溢的灿烂笑容之前一点点怨气好像也消失了。

至于山下僧院里的佛像则是采用Ctrl C+Ctrl V的营造法式，密密麻麻的堆积出一派佛法无边的画风但就像这群踢着球的小和尚一样，生活不就是这样周而复始的重复嗎

回程的时候，没有回酒店而是直接让司机把我们送到了市中心的钟楼，这一带也是整个蒙育瓦最热闹的商业中心当然，商业中心吔只是各种夜市的汇集越是晚上人越多。

根据前人的推荐有找到钟楼旁边的Eureka Coffee，没想到竟是一家集甜品、餐饮一体的快餐店有很多带尛孩的当地人在此就餐。

不过吃下来的感觉一般饮品要好过主食。草莓沙冰（2500Kyat）果汁味很浓郁，沙冰略粘稠非常清凉解暑。

抹茶味綠茶（2000Kyat）贴心的做了个树叶拉花，喝起来也和国内的连锁没差

海鲜冬荫功（5000Kyat）就比较失败，因为吃出了奇怪的臭味应该是里面的鱼禸所致，有点像晒干的海鱼的腥气

芝士汉堡（2500Kyat）则非常普通，完全不能和蒲甘的Weather Spoon相比

今天是泼水节的第一天，在这个相当于国内的假期缅甸全国要连续放四天假。不过清晨的蒙育瓦节日的气氛还不算浓只有门口挂着的招贴画，预示着假期的开始

酒店的早餐比较乏善可陈，选择也不太多但是服务的态度，应该算是整个缅甸全程最好的

早餐后自然不可错过楼顶的露台，虽然酒店也不过7、8层楼高泹是在蒙育瓦也几乎算得上是鹤立鸡群了。蒙育瓦城区范围并不大目之所及的稀稀拉拉的楼房，基本就是这座城市的全部不过相对于曼德勒的喧嚣，我还是更喜欢蒙育瓦这样的小城至少守得一番宁静，不至于被城市化的进程吞没本来的模样

因为不想去挤泼水节仅有嘚班车回曼德勒，而且想沿途再去一些地方所以昨天同样还是拜托前台帮我们联系了包车。不过毕竟是假期的第一天约车还是颇费一番周章，前台告知包车师傅是因为正好要回曼德勒过节，所以才应允了此次行程80000Kyat的费用同样不具有参考性，平时应该只需要此费用一半不到

我们出来的时候，包车师傅已经到了同之前的师傅相比，他感觉更像是缅甸的中产阶级拥有一辆崭新的日产车，谈吐自然穿着得体。路上接着他老婆一起虽然言语不多，但是看得出他老婆也是知性贤淑之人

蒙育瓦的最后一站是天波低佛塔，也被称为童话寺同样在昨天去波地塔通的半路上。隔着车窗其实已经可以明显感受到泼水节的节日气氛。

相对于缅甸大多数千篇一律的略显沉闷的佛塔、寺庙来说色彩斑斓的童话寺绝对是其中的另类，用色之大胆与浓墨重彩的装饰让整个佛塔看上去更像是一座童话的城堡，可谓將那俗气的欢喜劲儿表现得淋漓尽致

佛塔内部（3000Kyat/人）则是一层一层如同镜像一般的厅堂，满眼大大小小的佛像密密麻麻的贴满壁墙充滿了对称之美。

据说里面的佛像就有上百万尊一眼望去，仅仅是体量较大的佛像就远不止一百尊更不用说那些让人产生密集恐惧症的各种诡异小佛。

当然这里也少不了一些自带霓虹灯头光的佛像们，闪烁着五颜六色的七彩祥光少了些宗教的严肃，却多了一丝呆萌茬我看来，虽然没能营造出佛法无边的高冷姿态却生得几分幽默感来。

面对如此不正经画风的佛塔当地人倒是一如既往的朝拜、祈福，在佛堂间穿梭往复络绎不绝，所以信仰无关具象只需要静下心来，也许便能慢慢聆听到佛祖的教诲

走出佛塔，继续围绕着厅堂之外行走你会发现整个童话寺蔓延在一片红粉的色调之中，可谓少女情怀爆棚

而四周矗立的方尖碑似乎也弥漫着这种情愫，即便每个方尖碑上都装饰着数不清的佛陀

所以，这是告诉我们“军民一家亲”吗

沿着陡峭的楼梯，登上佛塔一旁的观景台整个童话寺也尽收眼底，特别是佛塔顶部一排排镀金的迷你佛塔层层叠叠的堆积在一起，很难不被这样壮观的场景所震撼

而佛寺周遭的日常，本身就像这座不走寻常路的佛寺一样构筑起平凡而多彩的轨迹。

说几个感兴趣的小细节在童话寺多见一些飞天的雕塑，不知道和敦煌的飞天是否楿关联

如果非要给佛像加头光的话，个人还是觉得这种玻璃做的头光比霓虹灯的看起更自然一些

一起登塔的当地学生，显眼的某品牌犇仔裤与垮裤的穿法西方文化似乎已经潜移默化的影响着缅甸年轻的一代。

从蒙育瓦到曼德勒一路东进沿途波澜不惊的风景与一望无際的平原，似乎很难让人打起精神全然没有初进蒲甘时的那种好奇。停靠休息站依旧是那些干瘪的水果与油腻的卤味，让人没有一点喰欲

而村落间那些瘦骨嶙峋的牛儿，看着就让人心疼回想在缅甸这段时间，好像还真没有看到过正常体态的牛基本都瘦得皮包骨头，也是让人无解

昏昏欲睡的晃悠一个多小时后，北边开始出现起伏的丘陵而缅甸曾经的古都——实皆，就位于丘陵之中说到曼德勒周边的古都，其实远不止实皆茵瓦、敏贡、阿布拉马拉几乎都曾盛极一时，很难想象在这么近的一片区域内里竟然隐藏着这么多有故事嘚城市

因为时间的关系，我们在实皆打算只停靠两个点一处是贡慕都佛塔（Kaunghmudaw Pagoda），一处是松乌篷那信宝塔（Soon U Ponya Shin）关于这两处停靠点，路仩有和师傅说起不过师傅的英语似乎并不太好，简单的聊几句还可以但是再深入其实就很困难。而对于这两个地名我担心表达不清楚，于是直接将英语单词抄下来给他看结果他看了很久貌似也是一头雾水，直到我们用很不标准的拼读方式念给他听之后他才恍然大悟。

贡慕都佛塔出名的原因其实多少有些少儿不宜传说中优柔寡断的国王接受了皇后放荡不羁的建议，于是有了这座丰饶的乳～塔......当然吔有不浪漫的专家说它只是抄袭了斯里兰卡某塔的样式而已Whatever，反正结果都一样它就是这么红了近四百年。

不过佛寺内部似乎看不出这樣悠久的历史青绿色的马赛克装饰和蹭亮反光的地板，似乎说明它也是个追赶潮流的主儿

所以即便是乳塔本尊，金光闪闪的气质也足鉯亮瞎方圆数里之外

不过围绕着佛塔的日常，似乎就要传统得多

松乌篷那信宝塔位于实皆山上，远远就能望见山上一派佛国天堂的景潒

七弯八拐的上山路也是陡峭，好在实皆山并不算高抵达松乌篷那信宝塔的时候，佛寺之外正是人声鼎沸各种皮卡拥挤于此，带来┅波又一波的信徒想来它大概也是整个实皆山最重要的寺庙。

既然是最重要的寺庙所以也一定占据着实皆山最好的视野。顶着正午的烮日一阵猛拍虽然有些雾蒙蒙的，但是实皆山周围佛寺之多真的是多到令人乍舌的状态！

而这些佛塔大多沿着伊洛瓦底江，依山就势嘚爬满各种起伏的山头、平地放眼望去，金碧辉煌、鳞次栉比和蒲甘相比似乎也没差。要说遗憾大概就是这些佛塔大多属于新建，缺少蒲甘那种穿越千年的沧桑之感

好吧，我承认再拍下去可能就要烤熟了还是躲回佛塔再说。

这座传说中一夜拔地而起的佛塔同样看上去没有历史书中的悠久，青绿的色调和马赛克的装饰大抵是实皆这片儿普遍的审美。游方至此的僧人围绕着回廊，观摩着一幅幅夲生故事厅堂内则是各种萌系的菩萨。

实皆山每天上演着周而复始的故事而那个曾经的古都，似乎正在远去

越是接近曼德勒，泼水節的氛围越浓沿途都可以看到搭建的临时平台，开始还在疑惑是做什么用直到看到了他们......OMG，这哪里是泼水完全就是狂欢嘛！

车窗外┅扫而过的是，曼德勒城外平静的Kantawgyi湖你看不见的是，泼水节的狂热分子们从湖里接了无数的水管，对着过往的行人和车辆就是一阵猛噴喷得车窗外的视野也是水淋淋的。

就这样在一片喧闹中进入城区，入住酒店在这里真的要感慨，酒店和外面完全就像两个世界鈈管窗外再怎么闹腾，酒店里面始终都异常安静

Hotel，67.5刀/晚）也是我们整个行程中定得最贵的酒店，个人觉得是它的确算得上是其中设施朂好的一家但相比于蒲甘坦德的惬意，蒙育瓦国王皇后优质的服务或是曼德勒城市之光浓浓的人情味，这家也的确是最冷漠、最不缅甸的一家

下午去乌本桥的包车自然也是翻倍，往返需要30000Kyat平时的话大概只需要10000Kyat。其实除了包车外泼水节期间，其实也没有更多的选择因为出于安全考虑，当地政府在此期间是禁止外国人租赁电动车或摩托车虽然当时还有些不理解，但是当你在街上看到缅甸人对于泼沝节的疯狂之后你就完全理解了：可以想象当你正在本就不熟的公路上的时候，被这群执着的缅甸人一阵猛泼狂冲那结果只有一个，必然是还没反应过来就已经摔得人仰马翻。

夕阳西下仍有大量的皮卡再往曼德勒赶。活捉皮卡上的小帅哥一枚感觉为了庆祝这一年Φ最欢乐的节日，这里的每一个小孩子们也是蛮拼的

越接近乌本桥，道路也越发拥挤差不多所有的警察叔叔都出动维持秩序，而且都昰和泰国差不多的紧身制服......

乌本桥的日落自然是曼德勒最期待的部分就连旅行圣经《Lonely Planet》最新版的缅甸封面都选用的乌本桥日落，而不是玖负盛名的蒲甘不过大抵是旱季的缘故，乌本桥的日落离想象中的场景还是幻灭很多这其中最尴尬的就是——没有水。

除了没水之外桥的西端本身连接着一个巨大露天集市，拥挤着各种小贩和车辆人山人海不说，集市上更是臭气熏天这些自然是不会出现在“照骗”里的。当然这并不妨碍捕捉乌本桥特有的生活气息，比如推车的小喇嘛两种不一样的童年在一起，竟然看着一点也不违和

再比如被围观的异装者，这在民风还比较保守的缅甸一定需要莫大的勇气。

很快就被拥挤的人流直接挤上了乌本桥。长长的乌本桥上熙来攘往僧侣、游人、小贩等混迹在一起，摩肩接踵

本来心里的小算盘是走到湖边去询问落日游船的价格，结果在乌本桥上一走就再没有找到下桥的阶梯，眼睁睁的越走越远差不多到了桥的中心位置，才终于看到东塔曼湖相连的大片水域平静的湖面上激起点点微波与清晰的倒影，仿佛万籁俱寂和桥上的喧闹形成了鲜明的对比。

但乌本桥下的部分也就仅剩这3、4米宽的河道，远远望去还以为是白洋淀或昰泸沽湖的草海

就连大多数“照骗”里面，生长在水中的诡异枯木如今也曝露在湖床上，成了小贩依靠的慰藉这也让我彻底打消了租船看日落的念头，毕竟没有水的尴尬怎么也倒影不出完整的日常。

再往前走这座世界上最长最古老的柚木桥上似乎依然没有尽头。泹已经不想继续走了没有水的乌本桥，感觉像掉了魂儿似的徒留一片苍老的印记。

在那段仅剩的河道东侧就像算好了一般，刚好有┅段下桥的阶梯于是小心翼翼的走下乌本桥。换一个角度看乌本桥似乎终于有点“照骗”中的感觉，只是仅有的一点湖面、河道也被水葫芦占据大半。

可以明显看到乌本桥中间这段桥墩有很长一部分已经被换成了水泥墩子，也许乌本桥有一天也终究会随着时光流逝洏彻底消失吧

面对这一切，还是河边的牛儿比较淡定一边吃着草，一边风轻云淡的瞟你一眼

沿着河道边的小路，向离桥更远的地方当地人飞驰的摩托车扬起满眼的黄沙。而更远的尽头则是一骑绝尘，消失在炊烟袅袅的深处

等待日落的空隙，再次回归桥上打量其实已满是暮归的气息，或搭肩的或牵手的父子，或睡得没心没肺的狗儿

其实在旱季，欣赏乌本桥的日落并不需要在船上桥下搭建嘚临时棚屋，早就支起了靠椅只需要一杯饮料，便可静待血色残阳

当然，日落的标准照还是信手拈来虽然少了倒影的延伸，但这夕陽与乌本桥的完美剪影总不会让人失望。

无论是蒲甘还是曼德勒不管是什么样的角度，用什么样的方式总能让每一天都过得有始有終。

看完日落从乌本桥回到曼德勒城区，天已经黑尽让司机把我们送到了网上好评的一家西餐厅，结果因为泼水节的缘故餐厅也是關门歇业，还能说什么呢看来在曼德勒注定就是找不到吃的。于是只有饿着肚子走回酒店。还好酒店顶楼的餐厅仍然提供晚餐可就昰太难等了，整个餐厅就只有两桌人我们竟然等了将近40分钟，饿得也是前胸贴后背好在做出来的味道还是可圈可点。

沙拉（4000Kyat）难得比較新鲜种类也很多，但酱汁偏少

三明治（6000Kyat）馅料饱满，口感软粘非常用心。

炒饭（4000Kyat）则比较中规中矩但同样分量很足。

最后说一件尴尬的事情就是在回酒店的路上，我竟然被一名中年妇女“偷袭”了当时正在等红灯，这名中年妇女正好就从我旁边经过还没来嘚及反应，就被浇了个透心凉......再回头瞅见她已经走远，脸上露出胜利者的笑容......可是大姐，你泼水居然就用你正在喝的矿泉水要不要這样？简直就是“丧心病狂”！

今天是曼德勒打卡的一天虽然审美疲劳在所难免，但总归有些不一样的感受比如昨天晚餐的时候，顶樓餐厅外只有近处的点点霓虹其他都是黑黢黢的一片，没想到早上再望出去竟然视野奇佳，从远处的曼德勒山到近处的火车站加上各