━━━━━通常来说，一个品牌一场秀但这次我们一下子看了八场你们说这个品牌是不是疯了━━━━━如果到现在为止，你对穿羽绒服的印象还停留在“五颜六色很土”、“穿得像米其林一样臃肿”，甚至觉得买羽绒服不如去某宝上代购一件加拿大鹅，那在时髦这件事情上，你真的连狗都比不过了。
祝：开工大吉，狗年吉祥这不是在开玩笑，几天前，在 Moncler 2018秋冬的秀场上，一群穿着羽绒服的 Mondog 正作为秀场的一部分，假装比赛跑步。（它们可能是唯一能成功进入秀场，并任性奔跑的生肖了吧。）
它们身上穿的正是去年 Moncler 与宠物品牌 Poldo dog couture 合作的迷你羽绒服系列——把 Moncler 经典亮面尼龙羽绒背心和针织背心按比例缩小到了中小型犬的尺寸，成为了秀场的一个小彩蛋。狗穿羽绒服还都是小意思。更夸张的是，Moncler，好好一个卖羽绒服的品牌，这次居然大手笔搞起了人格分裂，本季重磅推出的8个设计师系列 Moncler Genius，八个分身，每个都吸睛十足。
这次合作的八位设计师分别是 Valentino 创意总监 Pierpaolo Piccioli、知名造型师 Karl Templer、Sandro Mandrino、设计师 Simone Rocha、英国当红的设计师 Craig Green及 川久保玲门徒二宫启 Kei Ninomiya，被誉为日本潮流教父的藤原浩和 Palm Angels 设计师 Francesco Ragazzi（也是 Moncler 艺术总监）。他们的加入让 Moncler 获得了前所未有的多样和个性。“Moncler 将不再办传统的走秀了”，Moncler CEORemo Ruffini 说，“从现在开始，新的吸引消费者尤其是年轻消费者的方式，是每个月都推出新产品。”为了适应新媒体时代的节奏，从6月15日开始，Moncler 每月会挑选一位 Genius 来推出新系列，让消费者永远对品牌保持新鲜感。至于6月第一个上架的设计师是谁、系列长什么样？先卖个关子，我们会在下文中告诉你《智族GQ》获取的独家消息。
展览现场：当我们2月20日当晚走进秀场的时候，就立马感受到了一股”史无前例“的新鲜劲儿。每个设计师的展馆都有一个编号，并设立了不同的主题。因为有些场馆太热门，没过多久门口就排起了长队，以至于恍惚间，我们以为自己来到了上海世博会。你可以点开视频，感受一下现场的气氛。
《Moncler Genius 1-8》MONCLER 1Pierpaolo Piccioli
Pierpaolo Piccioli 合作系列的展厅，作为整个场馆的中心，被布置成了一个圆形教堂的样子。
墙上挂着的画作，灵感来自于罗马的教堂这一系列以女装斗篷为主，很多人都说像彩色象棋，但其实在地上转圈，也有可能成为人工扫地机。它们可以从头裹到脚，独特的设计使其不会来回晃荡。
长板的“象棋装”可能一般人比较难驾驭，但是爱在冬天露长腿的你可以尝试一下这个系列短板的羽绒夹克。
贴身剪裁显身瘦，包头设计暖耳朵，明明是休闲羽绒但可以穿成哥特僧侣，这是必须要入手的。不像女装的多色选择，男装只有黑色的款式。MONCLER 21952
2号场馆是 Moncler 1952 系列，1952 是品牌创立的年份，所以某种程度上说，这是最贴近 Moncler 的一个系列——运用了 Moncler 最经典的大衣版形，配上丰富的色彩，显得非常年轻。鲜艳的冬季御寒服装并不是 Moncler 的专利，但是这里陈列给大家的是一些细致、参考度极高的混搭风格。
红蓝的公鸡印花、双三角组成的 M，其实都是品牌创立伊始的 logo 元素，被回收利用在外套和鞋子上。印花和 logo 是这次 Moncler 很重笔墨的设计，一直强调要有态度和个性，但也不要忘本忘根。
撞色与拼接设计的斗篷，谁能驾驭住？这是一件有趣的单品，是民族风还是个性风格，要看是谁穿了。
经典的版型，但是加上了不同材质的拼接元素，老气的“米其林”味儿马上就消失了。短裤和 legging 搭配印花长袜与高帮运动鞋，年轻还是年轻。
在场还有在地面上的彩色“小山丘”，设计师把这个系列用剩下来的边角料缝制了一条毯子，有点像中国传统的百家被（注：中国早期社会的一项习俗。婴儿满一百天时，父母会收集亲朋好友的布料，拼接缝制百家被，保佑婴儿健康成长）。MONCLER 3GRENOBLE
第3号场馆比较特别，所有的模特都是躺在地上工作的。从远处看，你会以为一群模特被挂在了墙壁上，走进才发现这其是一面大镜子，把一群躺在雪地里的模特反射到墙上。灯光一转，他们就变换动作，表现一个人在雪地上运动时的不同姿态，呈现出衣服在各种动作时的形态。而模特身上穿的衣服，让人更是有种进入了极繁主义世界的错觉，放两张大图让你感受一下。
这个系列是 Moncler 的滑雪系列，这次的特色之一是将不同材质的布料运用到了同一件登山装备上，触感丰富，使用了大胆的印花，兼顾技术质量的同时，混搭的风格还是蛮让人耳目一新的。MONCLER 4SIMONE ROCHA
4号场馆的 Moncler Simone Rocha 系列在场馆内搭建了一座雪山，灵感来自于维多利亚时代在雪中行走的女性——那些穿着繁复衬裙的勇敢登山者。
该系列主要以女装为主，运用了大量的荷叶边和花瓣的装饰，专注于厚重轮廓和解构比例，在御寒衣服中难得一见女装特征明显的系列。手工的亮点也十分抢眼：领口的葡萄状宝石、墨镜上的亮片花瓣、腰带上的宝红珠石等等。MONCLER 5CRAIG GREEN
几乎是伦敦最红的设计师 Craig Green 把5号场地设计成了可以上下压缩的气囊，改写了服装与身体、服装与环境之间的对话。
这次的系列一切都十分的 Craig Green，捆绑的功能性和密集的层次感都是典型的特征。但是材质上却跟 Moncler 的羽绒系列天衣无缝地结合了起来。以“折磨模特”为乐的 Craig Green，这次也没“放过”他们。把真人包裹在羽绒服里面，只露出五分之一的脸，其实里面的模特已经浑身湿透了。不过相比于之前他把模特做成木筏，在他们脸上“钉”木板的艺术行为，这次显然客气了很多。MONCLER 6NOIR KEI NINOMIYA
Kei Ninomiya（二宫启）利用堆叠元素构成可穿戴的几何图案，首次将其极耗神思的技艺应用到羽绒服饰及针织类服饰上。远看是优雅的黑玫瑰，近看全是五十度黑：皮头套、锁链围脖、金属与皮等等。
同样还是黑色的羽绒，但在工艺上下了一点功夫，上身的气质就完全改变了，穿起来有种科幻美。MONCLER 7FRAGMENT HIROSHI FUJIWARA
根据我们获得的独家消息，7号馆的 Fragment Hiroshi Fujiwara 藤原浩正是 Moncler Genius 里第一个在6月发售的系列。场馆特色是一个玻璃墙背后的日式花园。这个系列以男装为主，设计师偏爱使用带着态度的 slogan。
这件羽绒衬衣的背面写着："To the south, to the west, to the east, to the north"，寓意着潮流大同。根据中国男士的穿衣偏好，我们猜，这款衬衫式羽绒服大概会受到程序员热烈追捧。
另外，这一系列还大量采用了复古字体的 Moncler logo，把品牌 Logo 符号化使用。
MONCLER 8PALM ANGELS
第八个展厅布置成了小卖部的样子，现场所有人不能摸不能进去看，只能远远瞄上一眼，或者跟柜台姑娘说上几句话。从“店铺”装修来看，Palm Angels 本身的潮牌气质显露无疑，饥饿营销从发布会就做了起来。
但是设计师却忍不住在自己的社交网络率先露出 look book，看起来这个系列将会出现更多清凉设计的 Moncler 产品，以后 Cool Kids 去蹦迪也能穿 Moncler。对于 Moncler Genius 计划，我们收集了许多重量级时装人士的评论，让你知道这个零售新计划，到底有多么震撼。
超模 Heidi Klum 在《Project Runway》中说过的一句话“One day you&re in, and the next day you&re out”，成为了如今时装界的真实写照。当社交网络不断挑战着传统时装业，新一代的年轻族群更关心什么时候可以第一时间穿上最新款衣服、鞋子或是背上最新潮的包包。在这种消费背景下，Burberry 在2016年提出“即看即买”概念，让年轻的时装迷们可以立即买到刚从 T 台上闪亮的衣服、配饰等，不用再等待长达4-6个月的时间，彻底拉近了普通消费者与高高在上的时装的距离。不过，当即看即买的效应还没坐热的时候，更新颖的时装零售模式诞生了——“Moncler Genius”计划。Moncler 花了将近两年的时间筹备的 Moncler Genius，以“一屋·众声（One House, Different Voices）” 为口号，并选择在这一季的女装周一同发布八个系列，可以说是相当震撼了。事实上，这并不是 Moncler 第一次做这样让人大呼过瘾的事了。关于让衣服和品牌变得更加“instagramable”这件事情上，Moncler 从来没有落后过。2015秋冬时装周 ，Moncler Grenoble 把秀场变成了剧院，上演了一出穿着羽绒服的奇幻婚礼。
Moncler Grenoble 还将人们的视线锁定在纽约 Chelsea Piers 高尔夫球练习场；
在春季的 Grand Central 车站，Moncler Grenoble 把时装发布会办成了一场即兴的歌舞派对；
而那场在中央公园的 Wollman Rink 溜冰场上演的流动展示会上，Moncler 邀请了 180位滑冰者同台共舞。尽管纽约的室外气温已经接近冰点，但现场侍者不断送上一杯又一杯的苹果酒、热巧克力和热红酒，再冷的气氛也能迅速热络起来。
2017年的春季广告，Moncler 还找来了中国艺术家刘勃麟，让他在自己身上绘制了两件羽绒外套，”隐形“在纽约的中央公园或是老书店之中。
没错，诸如此类的形式变化和尝试成功制造了许多让人眼前一亮的效果，让 Moncler 渐渐赢得了社交网络的点赞阵地。网红博主、明星艺人开始纷纷带头穿起来，贝克汉姆、抖森、Kanye West、、、、等都在穿 Moncler。还说：“后悔钢铁侠（玩偶）买太多，但是 Moncler 羽绒服永远不嫌多！”
小贝展示羽绒典型的两种穿法：穿上或者再穿一件
侃爷是出了名的 Moncler 粉丝，羽绒、西装、帽子什么都买，差点忘记他自己也有一个牌子。
Rihanna 把羽绒穿出时髦 oversized 的玩味儿；超模 Karlie Kloss 可能是怕冷，老老实实严严实实地穿也是舒服简单。
听说马云爸爸连续三年都穿去了乌镇互联网大会。当然， Moncler 不是一直都那么受欢迎，2003年还曾经历过一段濒临破产的窘境。在那之前，时装编辑们的嘴里是绝对不会冒出 Moncler 这个词的，而在消费者眼中，它只是一家“过气”的小众专业滑雪服品牌。品牌做过最了不起的一件事莫过于曾为法国奥运滑雪代表队提供队服。
Grenoble 1968 Grenoble 冬奥会，法国滑雪队队服可能很多人未必会知道，由法国企业家 Ren& Ramillon 创办于 1952年的 Moncler，一开始是靠生产专业滑雪服等羽绒制品起家的。品牌知名度较低，其中一个很重要的原因在于它的商业模式——一直都是以批发和国内业务为主，商品基本只会出现在运动服饰商店，与时尚、潮流一点儿都不沾边。
乍看之下以为是过年去滑雪拍的全家福，但这其实是1952年 Moncler 的广告大片2003年，濒临破产的 Moncler 被意大利企业家 Remo Ruffini 收购之后，无论对公司的营收还是知名度，都可以说是力挽狂澜。
Moncler 董事会主席兼 CEO : Remo Ruffini2003年 Moncler 的年销售额还是 6200万美元，到了 2010年已经增长到 3.68亿美元，2017年 Moncler 的利润率还逆着整个时装行业的潮流不降反升，现在已经成功转型为年销售额破 10亿欧元大关的国际知名奢侈品牌。时装的世界里从来不存在奇迹。Ruffini 接手 Moncler 之后，马上搞起了新的动作：从2003买下 Moncler 开始，品牌 CEO Remo Ruffini 找来 Junya Watanabe（渡边弥醇）、Ami、Fendi、Nicolas Ghesqui&re 等一众品牌来跨界合作，让看似时尚灾难的羽绒服，大步的迈进了时装殿堂，同时也走进了消费者的心里，满足了各个年龄层消费者的喜好。这一点从 Moncler 公布的业绩来看，即可得到证明。
Moncler 与 Ami 推出的合作系列
Moncler Lunettes：由著名美国音乐制作人Pharrell Williams在 2013合作设计的太阳眼镜系列
Moncler O: Moncler 和 Off-White 合作系列Moncler 还曾聘请知名设计师 Thom Browne、Giambattista Valli 分别操刀品牌旗下女装、男装系列。
Moncler Gamme Rouge：由 Giambattista Valli 设计的女装同时，Moncler 也招来各种时装界的大咖来拍摄商业大片，其中一位便是著名的摄影师 Annie Leibovitz。
如今，当人们的旅行方式、生活方式时时都在发生改变的时候，这个把 Moncler 从“卖羽绒服的”拯救成全球知名奢侈生活方式品牌的男人 Remo Ruffini 更希望“品牌和消费者应该每天都产生沟通，而不是要等上半年之久。”他还说：“最重要的还是不能忘记自己的&根&，但同时要始终以放眼未来的眼光包容新的文化，这样你才能获得创造力和动力。”策划：GQ 时装组 GQ 实验室监制：Anson Chen、Rocco Liu编辑/撰文：Max Li 、Yuki Yang、Anson Chen视频拍摄/剪辑：范子豪特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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http://vimg2.ws.126.net/image/snapshot//2/VDADC3Q82.jpg靠一件羽绒服打天下的Moncler凭什么这么红？|界面新闻 · JMedia
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雾霾天，科比退役，郭富城找了网红&&反正就没啥觉得世界变得更美好的缘由。奢侈品与时尚行业同样如此，关店、黑五促销神马的，可都不是什么能让人开心得起来的消息。
不过！&Fashion采访手记&还是愿意挖掘一些在大环境普遍不佳的情况，还表现优异的时尚品牌（正义眼：我们乐于传播正能量！），比如Moncler（就是不大明白为啥它的中文名要被译作看起来很山寨的&盟可睐&）。
我们来看看他们家的业绩表现：今年1月到9月的销售额相比去年同期增长了25%，净利润则增长了31%；重要零售业指标&&同店销售也增长了13%，但是跟今年1月到6月的同店销售增长数22%相比，下半年的增速显然也是放缓了。
赋予品牌新生的接盘侠
Moncler能有今天的成绩，这位叫芮默.卢福尼（Remo Ruffini）、54岁的意大利男人功不可没，更直接一点儿说吧，如果没有芮默先生，就没有被各位熟知的Moncler的今天。
他是在他老爸开的服装公司开启自己的职业生涯（原来是拼爹！），到1980年代中期的时候，他开创了自己的服装品牌，取名新英格兰（New England），一看就是念念不忘自己在美国求学的日子。&我22岁的时候，就一脚踏进了时尚行业，非常早。我创建了一个受新英格兰风格启发的品牌，我喜欢他们穿衣服的方式。&然后，经营了这个自创的品牌18年之后，2000年，他将公司卖了。
芮默先生当然不会满足于自己的人生经验止于此的，他开始到处找品牌收购，&一定需要是一个有着优良历史的品牌，我对Moncler很熟悉，因为在1980年代的时候，它在意大利很流行。&芮默先生还记得他14岁在大风天的科莫湖穿上了人生第一件Moncler，自此与这个品牌产生了千丝万缕的联系，&我知道我需要一些有历史沉淀的东西，如果你选择一个没有故事和历史的新品牌，就变成一个很困难的活儿。&
有意思的是，芮默先生起了收购念头之后，还特地去Moncler公司工作了几个月，以便判断这到底是不是一个好的收购目标。2003年，他最终出手了。
其实Moncler是1952年的时候由两名登山运动员创立的，最初是以帐篷和睡袋产品著称，1954年的时候，他们开始生产功能性的羽绒服，还随着法国滑雪队出征过冬季奥运会。
进军时尚领域
找到这个&还在沉睡的品牌&，芮默先生第一步做的是提升产品的质量。他刚接手的时候，Moncler通过颁发许可允许世界各处的厂家生产产品，芮默先生将这些生产厂家全部收购回来，转为自己全权控制，由此，产品全部都在欧洲、意大利生产。除此之外，芮默先生花了挺多时间在找寻优质面料上，也在研发带有科技成分的面料上投入了不少。
第二步，就是把Moncler从体育用品商店挪出来，搬入时尚店铺。而且，芮默先生明白，要真的时尚起来，就必须沾光那些时尚设计师，所以Moncler和川久保玲提携的设计师渡边淳弥，前巴黎世家设计师、现任LV的设计师Nicolas Ghesqui&re都合作推出过迷你系列。
2006年的时候，为了给Moncler打上更深的时尚烙印，芮默先生又请来华伦天奴的前创意总监Alessandra Facchinetti推出了高端产品线Moncler Gamme Rouge Line，三年之后的2009年，同系列的高端男士产品线也上线了，到了2010年，一条被称为更创新、更有科技含量的产品线面试了。在推出这些产品线时，芮默先生的做法是&上秀&&&巴黎时装秀、米兰男装秀，甚至还在纽约的中央火车站举办过新品发布。怎么样？全然时尚品牌的做法吧？
靠一件羽绒服打拼天下
但芮默先生又矢口否认自己在做一门关于时尚的生意，&我非常专注于我们的产品，所有一切都旨在那件羽绒夹克上。我的战略就是为每一位顾客，每一代人，男人或女人，都提供那一件羽绒夹克。我们并没有在创造时尚。&
喂喂，老兄，你这样也未免有点纠结吧，不过仔细想来，这种做法和这些年风生水起的优衣库有些类似，都是披着时尚外衣，内核却是拼产品本身的做法，消费者看着特别为时尚这件事情买单&&穿着自我感觉跟时尚站一块儿了，但其实呢，是产品本身让消费者当上了回头客。
时尚易逝，这道理芮默先生明白着呢，&我们不那么热衷说我们处于时尚系统中，我们希望制造一件可以穿上好多年的衣服，不会随着时尚潮起潮落而显得特别入时或者过时。要是消费者对你的产品很满意，觉得可以一穿好多年，品牌和顾客之间的这种关系就会特别坚韧。&
芮默先生将这个内核是产品的战略几乎孤注一掷在那件羽绒夹克上，他希望Moncler的夹克可以像Levi&s的501，可以像Burberry的风衣一样，成为一种标志性的产品，这样品牌无论去到哪里，都会取得成功。
是这样吗？分析师们都有点儿担心，Moncler现在85%的销售额都来自那件羽绒服，要是人们突然对这件衣服厌倦了，Moncler该怎么办？芮默先生说，他们如果真的要随便生产点什么适合夏天穿的东西，贴上Moncler的标签，再简单不过，但是他不想这么干，他希望顾客走到Moncler的店里，立马就能认出来，哦这是Moncler的店。&我不想埋没了我们的历史&&是的，在那不勒斯（意大利南部最大城市）的六七月份，我们可能什么都卖不动，但我们不在乎，我们在乎的是如何根据我们自己的故事，建立一个强大的品牌。&
芮默先生说，他们正在研发轻薄型的、适合天热点儿时候穿的羽绒服&&又是羽绒服！不过在创造经典产品这件事情上，Moncler确实还有些路要走，扩展产品线的事情，可以慢慢想。
一人分饰两角
和大部分时尚品牌的创意总监和经营管理者有专职人员担任不同，在Moncler，芮默先生既是创意总监，又是CEO。他自己觉得，这么做的好处是，他可以看到公司全景，从创意、营销到管理，这些职能需要彼此互动，&对我来说，做创意和做管理的是两个人太不make sense了。所有一切都尽在我的掌握，能让每件事情滚动起来都容易一些，更快地适应市场变动，更准确地传达我的主意。&
我说，您改名叫Moncler皇帝得了。不过你别说，这位Moncler皇帝真的审慎地富有远见（为什么有些人就是天生的商人？！）。过去几年，当大部分奢侈品牌都在中国积极踊跃地开耕市场时，芮默先生却琢磨着，&等等，太危险了，在一个市场过分浸淫，对品牌形象和认知都是不利的。&Moncler在全球范围内有180多家家，中国的门店数是20多家。
他想的是，增加中国游客基数，不是非要在中国开店。今年，在奢侈品牌普遍哀鸿遍野的情况下，Moncler在中国市场的发展仍然健康。
今年，Moncler在亚洲最大的市场日本（中国居于第二）开出了全球第二大的旗舰店，开业当天，门口站满了日本当地的顾客和中国的游客，自拍照不断。Moncler还诡异地在赤道附近的城市新加坡开了一家店，&在一个没有冬天的地方开店不太容易，但我们需要在对的地方，和非常重要的市场建立关系。&别忘了，新加坡每年涌入许许多多的商务客和观光客，他们可都能是Moncler的买家。
芮默先生觉得世界变化太快了，互联网正在重组世界。&三年前，美国市场不太好，日本市场发展着，现在情况刚好相反。&所以对他来说，理解正在发生什么特别重要，还必须以每天的速度调整战略。
我们觉得，芮默先生简直就是Moncler的灵魂人物。比起依靠单一产品羽绒服这个战略的风险性，芮默先生本身决策的正确性，以及公司什么时候能够找到真的理解品牌的继承者，才是分析师才需要真正担心的事儿。
特别申明：本文属&Fashion采访手记&主创原创，转载请务必向微信公号&Fashion采访手记&征询转载事宜，非授权不得转载。
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在近期，有诸多品牌开始和设计师展开联乘合作，不用多说，这一次他们可是盯着你的春节红包而来。羽绒服界的贵族Moncler 在米兰时装周前，就开启了一项新的项目，名为「Genius」。在当初，此番项目以半掩面的姿态问世，估计各位就已料到Moncler 此次动作可不那么简单。当真相一步步接近，神秘面纱背后的企划也完全的展示在
在近期，有诸多品牌开始和设计师展开联乘合作，不用多说，这一次他们可是盯着你的春节红包而来。
羽绒服界的贵族Moncler 在米兰时装周前，就开启了一项新的项目，名为「Genius」。在当初，此番项目以半掩面的姿态问世，估计各位就已料到Moncler 此次动作可不那么简单。
当真相一步步接近，神秘面纱背后的企划也完全的展示在大家面前，八位大师级别的设计师纷纷参与了此次「Genius」项目当中，他们分别是：Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli、知名造型师Karl Templer、川久保玲门徒二宫启Kei Ninomiya、设计师Simone Rocha及Sandro Mandrino，还有我们再也熟悉不过的名字如藤原浩、英国注目设计师Craig Green、Palm Angel设计师Francesco Ragazzi，而这些头顶光辉的人物，将负责Moncler共各8条系列，并每月发表一个新系列。
八位设计师的每一个创作都从Moncler 经典羽绒服出发，并注入各自的想像力和创意。我们不妨先看看这些羽绒服经过天才设计师之手，又将变成怎样呢？
Valentino 创意总监Pierpaolo Piccioli 所负责的Line 1
Moncler 1952 系列，由造型师Karl Templer 所策划的Line 2
由设计师Sandro Mandrino 主导策划的Line 3
由设计师Simone Rocha 负责的Line 4
由英国设计师Craig Green 策划的Line 5
由川久保玲的门徒二宫启负责的Line 6
藤原浩所负责的Line 7
由Palm Angels 设计师Francesco Ragazzi 负责的Line 8
以上图片也只是此次「Genius」 项目的冰山一角，但从这些设计我们可以看出每一位设计师都将自己的风格注入在Moncler 羽绒服当中，其中不乏由实验性质的Line 5，也有暗黑特点的Line 6，还有贴合女装的Line 4。不管如何，作为羽绒服来说，总有一款对你的胃口，只可惜炎热的日子快要到来了……
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Moncler 将会于 2 月 20 日米兰时装周期间，以 Genius 大楼的形式公布详细计划，并每个月发表新系列。另外值得一提的是，Moncler 初步解构虚拟 Genius 8 窗大楼概念上，以上述 8 个系列与人物为出发点，而并非兴建一座实体大楼。此概念呼应现时线上商店、线下限时店等反传统的时尚观念，更不会跟从时装周、季度等时间表行事，适应更快速的时尚节奏，以及与新世代社交网络更紧密的沟通模式。相信 Moncler 将会陆续发布更多有关 Genius 的资料，详情请留意
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藤原浩、Craig Green、Pierpaolo Piccioli
共 8 人为品牌带来创新意念！
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各位会看到里头角色穿上 fragment design。
从 Andy Warhol 掌镜之照片欣赏体态美！
Kim Kardashian 的频繁曝光意味着什么？
整个系列将于 7 月 26 日上架。
继 Public Enemy x UNDERCOVER x Supreme 三方联名后，说唱乐迷又一福音。
这双 CDG x AJ1 情人节客制联乘要价 $3000 美金。
顺便一提，《It》的编剧也有参与今次《The Nun》的制作！
此前错过的鞋迷务必留意！
抢眼的超人宝宝 Jack-Jack！
中村世纪对于服饰制作已到达苛求的地步。
大玩复古配色组合！
藤原浩、Craig Green、Pierpaolo Piccioli 強勢加盟 Moncler Genius 團隊8位声名鹊起的日本设计师,他们是川久保玲、三宅一生的门徒_图文_百度文库
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