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　与“做邻居”，一直是Zara喜爱的开店策略。这一策略被创始人奥特加称为“油污”——即每登陆一个新市场，Zara都会先在大城市中心区域的繁华地段开店，然后再把触角伸向其他地方，在不打的情况下让品牌影响力辐射开来。“这就像一滴油在织物表面慢慢延展的。”奥特加这样形容道。 　　众所周知，Zara在上的投入一向十分抠门。比起花钱打，Zara更喜欢挨在旁边沾沾“贵气”，经济又实惠。于是，在全品牌林立的地方，都能看到Zara的身影。Zara的高管也认为，门店就是Zara好的展示，把资金花在的选址上非常超值。
　　这样看来，乐森购物中心不是十分符合Zara的选址品味？但事实上，乐森这块地方一度被当地人笑称为“商业百慕大”，此前这里的业主是主打品的西武百货，不过因为整体消费人气欠佳、品牌结构组合等问题不得不关门大吉，后来原址由乐森百货接手。 　　一开始，乐森的定位依然是高端，以品为主，后来在LOUISVUITTON、DIOR相继关店后，乐森购物中心开始谋求转型，也就有了Zara的入驻。 　　不过好景不长，随着成都金融中心（IFS）、成都远洋太古里两座主打全新的型购物的商圈在春熙路落成，的百货商场就不见了，总府路的人气也不如。Zara也顺着人气跑去成都远洋太古里开了家旗舰店，这家店号称亚太地区面积大、装修新、货品齐的Zara全新概念店。 　　自2006年Zara在上海开出家门店以来，一直在快速扩张，而快时尚品牌激进的开店与商业地产的爆发有着很大关系。百货、购物中心的不断落成，相互间的竞争也日益激烈，而品牌就成了相对强势的一方，很多商业地产甚至不惜以免店租的来吸引一些流量高的品牌入驻。 　　而Zara是以“快速、少量、多款”著称的，这三点加起来也意味着高成本。拿供应链来说，Zara的供应链遍及亚洲、欧洲、南美、非洲等地。而Zara将其产品分为基本款和流行款两部分，Zara把基本款欧洲之外的地区生产，而一些需要快速更新的流行款，则基本都是在Zara的欧洲工厂进行生产，因为这些工厂靠近总部，可以根据流行趋势快速执行生产决策。 　　这就意味着一家店的货品可能来自各地，这种特有的，使得Zara不同于其他快时尚品牌，对单店的销售额十分，因为库存积压会直接成本的攀升。如果一家店的营业额无法达标，Zara就可能会选择关了它。 　　所以，ZARA与购物中心也就成了命运共同体，这两年商业地产因为扩张和受电商冲击，日子越来越不好过，这也把Zara给拖累了。 　　Zara在放慢门店扩张 　　要说外资品牌在市场门店扩张的势头，迅猛的可以参照优衣库——这家快消服装品牌曾在年创下一年内在大中华区新增100家门店的记录！而其他品牌过去两年在开店的数量屈指可数。 　　与优衣库这两年依然在疯狂扩张不同，Zara早在去年就透露会放缓店面扩张，将注意力更多地放到线上渠道。《华尔街日报》曾在2016年报道，Inditex的线下零售增长速度是放缓的，6%-8%的增速不及预期的8%-10%。 　　另外，消费升级的浪潮正在国内席卷，随着国内消费群体购买力的增强，目光也在瞄向更多国外的设计品牌，不、喜欢抄袭其他品牌的Zara自然不再是消费者的。《投资参考》的调查显示， 　　“H&M、Zara两大欧洲品牌在一线城市受欢迎程度，仅为Uniqlo优衣库的一半左右。” 　　据时尚头条网的统计，自2016年以来，Zara在市场销售的衣服售价平均了下降了10%至15%，某种程度上Zara自然也感觉到了在国内服装市场的竞争压力。 　　Inditex首席执行官PabloIsla此前表示，放缓门店扩张速度并不意味着公司将不实体零售业务，而是公司在资源分配上，会优先考虑那些面广、处于地段且在主要大城市的旗舰店。随着Zara在门店扩张更加精细化，关闭业绩不佳的店面也就在情理之中了。 　　当然，电商渠道、收缩线下渠道也是快时尚品牌们一致的选择。Inditex首席财务官IgnacioFernández曾对媒体表示，现在消费者在不同的渠道上买东西，集团更倾向于所有渠道的合作。他说： 　　“举个例子，对于Inditex来说，超过三分之一的人会在网上下单后会去店内取货，三分之二的人又会当场把货退掉。消费者如果在网上找不到的尺寸，也会去店里逛逛。” 　　精明的西班牙品牌，或许也希望通过零售的来节约成本，保持其母公司的长期收益。正如法国巴黎分析师SimonBowler在一份报告中的论断，“未来的销售增长应该从低资本密度中得来。” 相关文章
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