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玻璃钢表面原子灰打磨技巧 邦昵让你早知道
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& & & &&与油漆一样，打磨、刮涂都非常需要技巧，稍有不慎，可能就会造成原子灰的浪费。，你身边的原子灰专家，经过数十年的原子灰应用实践，总结如下玻璃钢表面，希望能对大家的原子灰应用有所帮助。
& & & & 干燥后就可以打磨了，首先是粗磨原子灰，用80#--180#砂纸来进行打磨，打磨时应随时注意原子灰的平整度，随时观察涂层边是否磨平，边打磨边用手来回感触，用80#--180#第一遍干磨或湿磨时，应打磨到涂层平整度达80%&90%即可，这时应用手磨板，使用180#&240#砂纸来进行修整，用&米&字型手工交叉磨，确保涂层平整，再用240#&320#砂纸沿着原子灰涂层表面依次磨一遍，不可有遗漏，以达到清洗砂痕的目的，清砂痕的同时，应向旧漆层扩张打磨，将旧漆层打磨到无光泽即可，打磨面积应大于喷涂中途底漆的面积。
& & & & 打磨完后，检查原子灰层，如有砂眼或砂痕，就需要刮涂填眼灰，填眼灰一般使用红灰，专用填眼灰或普通原子灰，刮涂时用刮刀取少量的填眼灰针对砂眼部分压入，如果用的是红灰，一次性不能填太厚，因为不容易干，砂眼大应做多次填补，填眼灰干燥后方可打磨，打磨使用240#&320#砂纸和软磨板将砂眼处的填眼灰全部打磨干净，只留孔内的填眼灰。
& & & & 和修整原子灰层工序并不复杂，但每一工序都要求细致，其过程中需要注意软、硬磨头、磨板根据其用途使用，不同的工序使用的砂纸型号不同，干磨时打磨头应平放、轻压、慢磨，机械打磨后，一定要用手磨板来修整其平整度，干磨时，应让原子灰干燥透一点才好打磨，湿打磨时，应控制原子灰的干燥，填补砂眼时，应取少量的灰，针对砂眼填补，不可太厚，否则难以打磨，打磨填眼灰时，应将眼外的灰打磨干净，只剩眼内的填眼灰，注意这些，打磨和修整原子灰就能达到不错的效果。
& & & &&邦昵涂料，从1988年至今，已经涉及原子灰行业27年，从每一个客户的建议中，我们不断提升，形成了今天的邦昵涂料。强势入驻互联网，全力打造线上线下的原子灰首选品牌。邦昵咨询电话：400-808-3132。邦昵人热忱接待每一通电话！
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标题：如何区分玻璃钢格栅质量好坏
市场上，玻璃钢格栅厂家、经销商越来越多，许多企业为了节省成本而采用劣质的原料。那么如何慧眼识别玻璃钢格栅品质优劣呢？判断一个产品的优劣首先要从它使用的原材料入手，然后再判断成品。
如何区分玻璃钢格栅质量好坏
A. 原材料的选用。玻璃钢格栅所使用的原材料为树脂，玻璃钢纤维丝，填充物钙粉以1：1：1的比例配置而成，优质的玻璃钢格栅选用优质的树脂：不饱和邻苯树脂196，无色透明。低粘度，低放热，低收缩，高速固化，高速相容性，光泽度亮。
B. 成品的对比。优质的玻璃钢格栅产品外观无明显的裂纹，气孔也较少，颜色亮丽纯正，透明度好，具有一定的韧性强度大，表面光洁度好，使用寿命长；而劣质的玻璃钢格栅产品外观有裂纹，气孔较多，颜色不纯光泽度不够。其使用寿命也较短。
如何区分玻璃钢格栅质量好坏
C. 实践是检验真理的唯一标准时间也是最公平的裁判。玻璃钢格栅在实际的使用过程中也会暴露出来他真正的实力，优质的玻璃钢格栅使用几年后颜色稍稍暗淡，整块板子完好无损，没有明显的损伤，劣质的玻璃钢格栅则经不住实践的检验，使用几年后会出现腐蚀断裂气孔等明显的损伤，板子也不那么平整了，颜色退化的严重，整体老化，一般玻璃钢格栅是要使用二十年，可是两年后劣质的玻璃钢格栅就会出现整体老化的现象，因此给客户带来巨大的损失。
除以上所说鉴别玻璃钢格栅质量好坏还有一下几点：
1、外形尺寸公差（格子内尺寸，外尺寸）
2、外观（不应有的缺陷：裸露纤维，发白，坑，断裂，纤维不均匀）
3、巴柯尔硬度
4、集中载荷和均布载荷
5、树脂含量
6、鉴别玻璃钢格栅质量的最笨的方法：把玻璃钢格栅垂直放在水泥地或瓷砖地，会听见清脆的钢音，其他都是不合格了！
如何区分玻璃钢格栅质量好坏
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玻璃钢常见问题及解决办法
手糊玻璃钢制品常常会出现各种各样的问题，在长期的工作实践中，总结一下几个常见的问题的绝解决方法，希望对同行有所帮助。
树脂常见问题及解决办法
1、固化太慢：调整车间温度促进剂、固化剂的加入量
2、树脂粘度太小：建议改用粘度大的树脂或者添加气相二氧化硅增大触变性
3、操作面斜度大：建议用户使用触变树脂或粘度大的树脂
1、玻纤布（毡）选用不当：改用合适的玻纤布（毡）
2、树脂粘度太大：在生产厂家技指导下补加适量的苯乙烯
3、树脂用量太多：适当控制含胶量
4、固化时间太快：调整胶凝剂固化时间
5、促进剂或固化剂换水量高：改用合格的固化剂和促进剂
6、操作时、树脂浸透玻璃纤维：操作时铺放平整、多次辊压、使用树脂充分浸透玻璃纤维
1、玻璃布质量差：更换玻璃布
2、树脂里有蜡：进行脱蜡处理
3、树脂用量不够或粘度太大：玻璃布未浸透控制树脂用量适当调节树脂粘度、使之完全浸透
4、操作不当、树脂太少或太多：利用脱泡辊子精心操作、使树脂含量均匀
5、玻璃布皱折铺放不平整：注意铺放平整
6、配料时搅拌不均匀固化速度太快：配料搅拌充分均匀
7、内层间表面污染：注意操作勿使污染
1、模具变形：修理矫正模具
2、脱模后放置方法不当：脱模后用脱架支撑产品
3、面积太大：适量加筋
4、固化不完全即脱模：待产品完全固化后再脱模
1、玻璃布混入水份受潮：玻璃布烘干后再施工
2、操作环境湿度太大：控制环境温湿度
1、局部树脂太多：不让拐弯凹槽树脂滞太多
2、局部厚度太大：待产品固化后再加筋
1、小气泡潜伏于胶衣中固化后表面出现针孔：检查树脂粘度、必要时用苯乙烯稀减少触变剂用量
2、模具表面灰尘也会造成针孔：清洗模具表面的灰尘
3、脱模剂选择不当会造成湿透不良及针孔：检查脱模剂、选用聚乙烯醇脱模剂不会发生这种现象
4、引发剂过量造成预凝胶和潜伏气泡：检查树脂配方
5、喷射工艺时、喷射速率大造成针孔：检查喷枪喷射速率
制品表面发粘
1、车间温度太低或温度太大：降低车间内相对湿度并提高车间温度至18-20℃
2、石蜡用量偏少或石蜡型号不对：按一定比例在树脂中补加所需型号的蜡液（苯乙烯石蜡溶液）
3、促进剂、固化剂未按规定量加放按规定比例加入促进剂、固化剂
4、表面层苯乙烯挥发太多控制对流风、缩短胶凝时间、减少苯乙烯挥发
制品硬度不够
1、促进剂、固化剂用量不足：调整促进剂和固化剂的加入量
2、纤维受潮或选用不当：玻纤要烘干后使用、并选用合格的玻纤制品
3、车间温度太低或车间湿度太大：降低车间内相对湿度并提高车间温度至18-20℃
4、制品后固化条件差：制品刚形成脱模后不要置于寒冷潮湿的环境中
制品固化不均匀
1、固化剂活性太差：更换固化剂
2、固化剂没混合好：配料要充分搅拌
3、玻纤布含水太多：玻纤布烘干后在用
胶衣常见问题及解决办法
胶衣起波皱
1、胶衣厚薄不均和太薄：检查胶衣厚度是否符合规定0.3-0.5mm、用量约400-500g/m2
2、配方不当、固化速度太慢：选择正确配方、适当增加固化剂用量
3、温度过低湿度过大、脱模剂未干透：提高车间温度、避免阴雨天施工
4、车间有对流：苯乙烯挥发太多杜绝对流风源、产品不在风扇下制作
1、胶衣太厚：控制胶衣厚度0.3-0.5mm
2、结构层树脂收缩太大：固化剂用量要合适或改用合适的结构层树脂
3、胶衣中苯乙烯过量：用户在使用胶衣时不要随意加入苯乙烯或其他溶剂
4、结构层树脂中加填料过量：按一定比例加入填料
5、结构层树脂固化不良：提高结构层树脂的固化度
6、制品结构或模具设计不良、造成内应力不正常：检查制品结构设计或整改模具
胶衣针孔气泡
1、固化剂过量：气泡来不及排出，固化在胶衣层造成
2、固化剂含水过高：不要因为价格因素选用含水率高于1%的过氧化物
原文阅读：
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DIY手工制作高质量玻璃钢样板模
来源：青岛山川复合材料有限公司 发布日期
10:15 浏览：-
样板模也可以称为母模、过度模，阳模。好的产品要有好的成型模具，一个完美的成型就要有好的样板模，在这个过程中都需要您的耐心、专心以及选择合适的材料和成熟的技术，希望我们这期的分享能够给您带来帮助。步骤一、选择模型图首先要选择自己想要制作的模型图，导入到电脑上利用软件进行图解将图解的模型图零部件打印出来并黏贴到模型板上用壁纸刀将每一个零部件切割下来，要保证每一个零部件尺寸精确，这种泡沫模型板有一定的硬度，不过壁纸刀很容易切割。步骤二、组装填充当所有模型的零部件切割完成后，将粘贴到上面的模型图纸撕下来，按照编号组装，小心不要损坏各部件，毕竟泡沫板是有脆性的。我们要把组装好的模型空隙用聚氨酯泡沫填充上按照所需填充空隙的形状大小去切割泡沫，打磨掉棱角，使其保持模型的最终形态。无论是填充的聚氨酯泡沫还是聚氨酯模型板，本身都有孔隙的，所以我们在制作样板模的时候一定要针对这些孔隙进行密封。步骤三、模型密封我们可以买一些很常见的原子灰作为密封模型原料这一步操作起来也很简单，只需将原子灰与固化剂搅拌均匀并用刮板类的工具将原子灰均匀的涂抹在模型上注意的是要尽量涂抹平整，以便于后期的打磨当原子灰万完全密封住整个模型后，等其固化，大概2~3小时就可以达到硬化状态了步骤四、打磨原子灰手工涂刷原子灰当固化后凸起的会有很多，毕竟手工操作是保证不了那么平整的，所以我们可以用打磨块将凸起的部分打磨掉。然后再用120#砂纸打磨模型表面这一步很重，因为是最终的塑形，既要保证模型的原型，还要注意不要打磨露出泡沫。当模型打磨完成后检查下是否有缺陷。例如（露出泡沫、没有打磨到位，是否是原模型的形态，表面打磨的是否平整光滑）一切准备就绪后我们就可以将其固定在一个支撑体上，进行下一步操作了。步骤五、表面处理一个好的样板模要用合适的材料去制作，选择适合底漆与高光胶衣，可快速便捷的作为样板模表面层，固化快速、易打磨。不会产生流动或者流挂，这用的是标准的MEKP（过氧化甲乙酮）催化剂，并不会像体系一样，要有固定的配比量，您可以根据环境温度不同来选择配比量，但是最理想的范围值是1%---3%，需要注意的是聚酯树脂体系的产品不能用在聚苯乙烯泡沫上，因为会发生反应，聚酯里的成份会溶解聚苯乙烯泡沫。首先我们要涂刷pattern-coat底漆，但是模型表面一定要清洁干净，我们可以涂刷也可以用喷枪喷涂，喷涂的效果会更好些，只需要用25%的丙酮稀释下就可以。模型不是很大，我们可以调配大概40g左右的底漆就可以涂刷第一层了。当第一层pattern-coat底漆涂刷完毕，我们要等待2~3小时时间等其固化，我们可能要涂刷2层或者3层的底漆，要根据模型最终是否被底漆完全覆盖。当第一层pattern-coat底漆固化后，我们就可以用120#--240#砂纸进行打磨了，记住要干磨，这样你才能知道哪里不平整。打磨的时候一定要注意，当您打磨时露出泡沫了就不要再打磨那个位置了，直到所有地方打磨平整后，我们还要再 刷一层底漆。要完全覆盖住裸露在外的泡沫基体，如果要增加样板模的光泽度我们可以在底漆中混合一些pattern-coat高光胶衣，高光胶衣不仅能提高样板模表面的密度还能提高光亮坚硬的表面，当然您也可以单独涂刷高光胶衣，那会使样板模表面会更加的光亮坚硬，它们可以完全混合使用的，因为用的都是MEKP催化剂，配比量也是一样的同时都是聚酯体系的，所以不用担心。当然，我们每涂刷一层底漆或者高光胶衣，都要等其固化后，进行打磨的，直到您满意为止，前提是您对样板模最终的尺寸精度要掌握好或者说对精度要求不是那么严格，如果要求很严格的话，我推荐您CNC机加是最好的选择，毕竟手工操作不能确保精度需求。步骤六、打磨抛光最后我们就是对表面细节的处理了，从前期120#--240#砂纸打磨平整后，还要用到400#--800#--1200#或者到#砂纸水磨，每换一种型号砂纸您都要把之前的砂纸痕迹打磨掉，同时要换掉水，意思就是&如果您用120#砂纸打磨了模型，那么您在用240#砂纸打磨时要把120#砂纸的痕迹打磨掉，依次操作到您满意为止。当我们把模型打磨到1200#或者1500#的的时候，就可以抛光表面了，我选用的是NW1黑色抛光剂，这种黑色版本的NW1抛光剂，降低了产品表面的&白色斑点&的问题（白色抛光剂堆积在产品表面针孔中），NW1 Black有独特的研磨技术，可以在短时间内将各种复合材料胶衣抛光至高亮，包括高硬度的乙烯基和环氧基胶衣，而传统的抛光剂去除这些划痕则需要较长时间或会导致热量积聚，您可以手动操作但是用抛光机效果会更好些。
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