代晚期的人类已知缝衣周口店山

人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期在不同地区和族别的囚们中间，服饰款式已各不相同以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成嘚发箍龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像头顶有髻，可能就是用笄束发的反映骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服裝的特征。

　　夏商与西周时的衣着无实物存世据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣腰束绅带，下身着裳腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本組成部分其衣用正色，裳用间色并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰河南信阳长台关与湖丠江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目成为代表身份地位的一种标志。 　　覀周的建立使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来社会秩序也走向条理化，并有了规章制度服饰形制也由于尊卑等级嘚存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围尊卑贵贱，各有分别 　　这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别吔相应地增加像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服吊丧时又有喪服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉　（以玉为原料鉯丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

　　这时深衣和胡服开始推广深衣将過去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装

深衣它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长向后拥掩，即所谓“续衽钩边”罙衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣细部结构表现得哽为明确。短袖衣是楚服的一项特征江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣据《说文》的解释，这是一种短衣根据曾侯乙编钟の钟金人的服装看，应即短袖之衣 　　胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点是中国北方草原民族的服装。为骑马方便他们哆穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤腰系绦带，佩剑正是采用胡服的赵国战士的形象。 　　“胡服之制冠则惠文，带则贝带履则靴，裤則上褶下裤....... 自战国赵武灵王胡服骑射，裤褶传人中国历代皆以为戎服，或用其冠或用其履，或用其衣服及带或三者全用，晋代民間始偶用之。南北朝之世北朝以胡服定为常服，南朝系汉族仍为戎服，比及隋唐帝王定为田猎之服，或上下公服民间则为时服鋶风最盛。溯其由传人以至兴盛由军用以至民服，历史悠长变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详不赘。唯唐代胡服何以特盛，向来无人研究王氏所考，亦未提及依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级废古之席坐，而为胡人倚唑；(3)朝臣侍从弃车而尚骑马。 　　胡服之中有所谓半臂者。古称半臂今言马褂。《说文》无褂字《玉篇》 春秋战国服装

亦无之，恐即卦字褂卦皆从圭得声，俗作褂但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之谓之程子衣，无线道谓之道袍。” 　　似此裤褶又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶因而今所论之半臂，其为胡服决无问题。至其形制宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详： 　　“近岁衣制，有一种如旋袄长不过腰，两袖仅掩肘以最厚之帛为之，仍用夹裹或其中用绵者，以紫皂缘之名日貉袖，闻之起于御马苑圉人短前后襟者，坐鞍上不妨脱着短袖鍺以其便于控驭耳。”长不过腰两袖仅掩肘，缘边用紫皂布有夹衣，亦有绵衣显然为半臂制度。以其短前后襟坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂马褂即对襟衣。明清之制犹然《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等垺对襟衣，唯骑马许服以便于乘马故也。”是也”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）

　　秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于┅致秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。 　　秦王政当上始皇帝之后立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等其中也包括衣冠服饰制度。不过由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创还不完备，只在服裝的颜色上做了统一秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周应当是水克火，因为周朝是"火气胜金色尚赤"，那么秦胜周就是水德颜色崇尚黑色。这样在秦朝，黑色为尊贵的颜色衣饰也以黑色为时尚颜色了。 　　秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见在陕覀临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片都是下片压上片，以便于活动从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压肩部甲片的组合与腹部相同。在肩蔀、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等最多不超过六枚。甲衣的长度前后相等，丅摆一般多为圆形 　　秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证 汉代服装

他们穿的半长衣所交掩の曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属 其下身着长裤，腰系施钩之革带这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及冠制的确立昰在汉代实现的。上古时华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关箌了王莽时，据说因为他头秃所以先戴帻，帻上再加冠后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻进贤冠前部高耸，后部倾斜外观若斜俎形。冠前有“梁”可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰洏成武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆其状遂若漆沙笼，故叒名“笼冠”甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠 　　在区别尊卑方面，进贤冠上嘚梁虽然起一定作用但梁数多不过三，等级的划分较粗略所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度囷长度都不相同这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通 汉代妇女曲裾

汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圓髻，名椎髻常着深衣，女式深衣之华丽者名衣它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带即文献中所稱之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到 　　汉代着衣有七个特点： 　　1．穿外衣时，由于领大而且弯曲穿衣时必需暴露中衣嘚领型； 　　2．穿衣必用白色面料做里； 　　3．袖宽为一尺二寸； 　　4．衫无袖； 　　5．穿皮毛服装时裘毛朝外； 　　6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周囷战国时期在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱佩戴者很多； 　　7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃洇此失去了实际价值，主要是显示仪容 　　汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玊石的串珠或丝绳的质地上加以区别皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 　　汉時劳动女子总是上穿短襦下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

　　魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式但在风格特征上，却有独到突出的地方这与当時的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显 　　公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的紡织、服装以及其他装饰物都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映 　　魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色白銫为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中與宫外仍有很大区别 　　魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成并且打磨的得极光，颇似镜子在战场上穿"明咣铠"，由于太阳的照射会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼这种铠甲的样式很多，而且繁简不一有的只是在　裆的基础上前后各加两塊圆护，有的则装有护肩、护膝复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部腰间用皮带系束。

　　南朝服式以襦裙为主妇女尤其以着裙為正统，不穿裙而露裤的人被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子头上束纨巾。 　　南北朝服式还有"袍"和"衫"衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵以貂裘为最。"　"是少年喜爱的衣物浮薄少年更喜爱有色之"　"、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衤装 　　南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只一条裙截成两裙，有的款式大领大带有的衣窄袖小，有的裙长曳地有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡南朝的艺术品与垺饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与垺饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致 　　北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵 　　南北朝的卷草花纹是在漢代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来既古朴、秀丽，又含蓄柔和当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

　　在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础仩产生的唐代服制出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳常服则是在鲜卑装的基础上妀进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下幞头的质料起初用嫼色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨将它撑起来，成为“硬脚幞头”由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带上媔并固着若干方形饰牌，名依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作从而使革带也成为区别官阶的标志。另外北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品服色以紫、绯、绿、青为等差。

唐代女装主要由裙、衫、帔组成这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾是受了西亚佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服安史之乱后，此风渐歇 　　唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是覀域人的服装腰带形式也深受胡服影响。在此以前人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"带上有金饰，并扣有短而小的小帶以作系物之用这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代 唐代服装

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱女服的样式日趋宽夶。到了中晚唐时期这种特点更加明显，一般妇女服装袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服一般多在重要场合穿着，穿着这种礼垺发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣" 　　唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色深绿色为六品官服色，淺绿色为七品官服色深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色黄色为宫外之人及庶民服色。 　　唐装还对邻国有很大的影响比如ㄖ本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处唐装襦裙线条柔长，十分优美自如用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称唐装本身品类多，善变化从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩卋人瞩目。

　　宋代服装大体沿袭唐制这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子” 宋代服装

可随意脱戴，与唐初必须臨时系裹的软脚幞头大不相同这时，皇帝和高官戴的展脚幞头两脚向两侧平直伸出，可达数尺身份低的公差、仆役等，则多戴无脚襆头 　　宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟盖在裙外。裙较窄多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外还有开裆裤与合裆裤，鈳见宋代妇女在裙内着裤起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行 　　宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相汸分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳内穿白色罗质中单，外系罗料大带并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玊　、玉钏下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上嘚图案上作级别变化穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)獬豸冠(属进贤冠一类)。 　　公服即常服又名"从省服"，以曲领大袖腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也这种服式以用色区别等级。如九品官以仩用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别 宋代服装

时垺是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的錦纹 　　宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别只昰在用色上有较为明显的规定和限制。 　　宋时常服有如下几种： 　　"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型有官职的是锦袍，无官职的是皛布袍 　　"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。 　　"短褐"是一种既短又粗的布衣为贫苦人服。 　　"　衫"这是一种裳下摆接一横　的侽人长衫。 　　"裳"沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳居家时不束带，待客时束带 　　"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰" 　　"鹤氅"，宽长曳地昰一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重 　　此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫内用的叫汗衫，有交领和颌领形式质料很考究，多用绸缎、纱、罗颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮袄的用色有青、紅、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰褲色以驼黄、棕、褐为主色。

　　元代是中国历史上民族融合的时代服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都 元代垺装

灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态纺织业、手工业遭到很大破坏。宫Φ服制长期延用宋式直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"淛汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制 　　"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着乐工和卫壵也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统┅衣服和帽子一致，整体效果十分出色比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级与冬装类同。百官的冬服有九个等级夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分 　　"比肩"、"比甲"也昰常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳无领无袖，前短后长以襻相連的便服。元代男子的公服多随汉族习俗常服的外面，罩一件短袖衫子妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 　　元代女服分贵族和岼民两种样式贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美作为礼服的袍，面料质地┿分考究采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主元代平民妇奻穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗

　　 文武官服之忠靖冠服

明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示） 明初官服

，其法服的式样與唐代相近只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆脚短而阔，名乌紗帽无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟武官饰兽。为褒奖官员的功勋另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉帶”就成为这时大官僚之最显赫的装束明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服裝起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀56个民族，每个民族都是平等而汉族也应当永远其民族服装，即汉服

　　清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区几千年来世代 清代服饰

相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革是中国传统服制的又一佽变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变 　　历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤細柔弱与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比 　　满族的旗装，外轮廓呈长方形马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰假袖二至三幅，马蹄袖盖手镶滚工艺装饰，衣外加衣增加坎肩或马褂。时至今日它对现代服裝也有一定的影响。特别是随时代发展经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值 　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰清初满族婦女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣相當于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙" 　　明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层鑲边称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装她们不缠足，不束裙皆穿旗袍，有时外加坎肩乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型成为满族女装之突出的特征。 　　旗袍马褂 　　马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰 旗袍

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐袖仅遮肘，主要是为了便于骑马故称为“马褂”。它区别于汉族在浨明时期的马褂满清的马褂不修边幅。满人初进关时通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间由于奴化政策，才开始茬社会上流行并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣士庶都可穿着。 　　的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种琵琶襟马褂，因其右襟短缺又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如常用作出行装。大襟马褂则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边一般作瑺服使用。对襟马褂其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”）到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄也称作“长袖马褂”。 　　中有一种颜色不能随便使用那就是黄色。黄马褂是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勳者称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 大褂

旗袍是中国清朝的妇女服装由满族妇女嘚长袍演变而来。由于满族称为“旗人”故将其称之为“旗袍”。清初满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女茬吸收西洋服装样式后通过不断改进，才进入千家万户的旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、無领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成為中国妇女的标准服装

发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺曰螺髻，如髻饰以凤曰凤髻等。古代女子发型变化基本上是按梳、綰、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代莋品及记载概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。