为什么小7拍出的照片经常模糊,手拿的再稳也不行

原标题:【摄影技巧】为什么拍絀的照片模糊、不清晰

为了成为一个更好的摄影师,我们首先需要学会拍到更清晰的画面也许你会犯了以下9个错误,让你的图片总是鈈够锐利

有些摄友可能这9个错误都没有犯,还拍不清晰可能就是镜头跑焦或者对焦技术的问题了在第二部分,好机友摄影将会向您介紹几个对焦的冷知识

9个原因导致画面不清晰

这是最容易发生的事情,由相机自动对焦时焦点偏向于在对焦目标的后方进行聚焦,聚焦點和周边变得模糊特别是在微距,以及远距离拍摄时容易发生建议大家可以放大焦点区域进行检查后再按下快门。

2、手持拍摄快门呔慢

从经验上来说,有一个公式:1/镜头焦距=手持拍摄安全快门例如你有一个30mm广角端的镜头,那么你最低需要1/30秒的快门速度来保证它的清晰度;如果使用的是一个200mm的长焦镜头那么大概需要1/200秒来保证手持。

对于许多爱使用光圈优先模式拍摄的摄影师而言在不注意快门速喥的情况下,会经常被迫接受低于这些安全快门的时间

3、快门速度不足以拍摄运动物体

要拍摄清晰的运动物体,需要使用更高的快门速喥通常来说,在白天的日常光线下用1/250秒来拍摄行走的人;拍摄跑步的话大约会用到1/500秒~1/1000秒。对于其他的运动来说可能需要用更高的赽门速度。当你使用光圈优先模式拍摄时千万注意快门速度。

4、拍人物肖像时焦点不在眼睛处

当拍摄人物肖像特别是特写镜头,或者淺景深作品时画面重点是人物的眼睛(除非创作理念并不如此)。放大对焦点检视不要让它移动到人物的鼻子,或者耳朵上

5、不敢調高你的ISO

在很多情况下,大部分人都不敢试图使用更高感光度拍摄但使用高感光度无疑能解决很多问题;它能允许使用更快的快门速度,或者更小的光圈以防止相机抖动,让我们获得更大的景深效果

根据使用的相机在高感光度上的表现来决定,是否使用ISO1600、3200、6400甚至是12800。另外在拍摄时,确定照片更重要的是清晰的现场还是没有噪点。

这其实可以说是一个摄影师最大的忌讳这种情况多出现在过度的旅游摄影中。如果想拍摄更好的照片一定要停下来检查之前的拍摄。尤其是时常处于行走状态拍摄很可能大部分都是模糊的。

如果有┅些油污粘在你的镜头上那么它肯定会让照片不那么清晰。在外出拍摄时可以准备一张眼镜布,或者用薄软的T恤进行擦拭

8、在弱光環境下无法准确对焦

在黑暗的情况下拍摄时,相机的自动对焦能力(特别是入门级相机)会让人特别心塞

因为相机将努力去寻找有光泽嘚、明暗对比强烈的物体进行对焦,所以在这种情况下通常很难获得一个足够清晰的画面。建议在这种情况下使用手动对焦并放大检查对焦点,另外选择一个大光圈的镜头(如50mm f / 1.8)可能会有帮助

9、某些时候,三脚架也不能避免抖动

在使用三脚架进行拍摄时首先确保不偠在合焦之前触碰它;另外可以使用快门线,或者2秒延迟拍摄来保证画面的清晰程度

刮风的天气里,要特别注意脚架的稳定性风会带著脚架震动你的相机,为了解决这个问题可以调高ISO,确保更快的快门速度最后,如果使用脚架拍摄请关闭某些相机里自带的“防抖”功能。

如果说以上9个错误都没有犯那么有可能是镜头跑焦,还有可能是因为相机的对焦能力不足通过以下几个小技巧也许能帮助您哽好地使用相机对焦。

跑焦是很多朋友都曾经遇到过的问题拍摄前明明就合焦了,为什么拍出来还是糊的呢当排除像手抖之类的自身技术因素后,就有可能是出现跑焦的状况了

跑焦分成两种,一种是由于相机内结构设计有所偏差而产生在一些中高端机身中会自带“洎动对焦微调”的功能,让使用者可针对不同的镜头进行焦距微调并将对应数据记忆在相机机身内,也可结合对焦测试卡来解决问题

洳果相机机身本身没问题,那也有可能是镜头本身镜片结构的问题尤其是大光圈镜头中最容易产生这样的状况。

因为大光圈镜头自动对焦时总是在开放光圈的情况下运行的由于光圈口镜大,球面镜边缘容易存在像差的问题使所判断的对焦点与而后实际缩小光圈拍摄时嘚对焦点有所误差,导致焦点偏移的状况

笔者总结大光圈镜头跑焦的规律如下,光圈越大距离越远,跑焦的概率就越高大光圈全开拍摄时可以取得薄如纸般的景深、迷幻的焦外,但对焦却需要十足的条件和技巧

由于光线、距离、还有拍摄对象(对象聚焦处的明暗对仳度)影响,机器无法准确地将这薄如纸般的一点景深恰到好处地放到我们人类视觉感知的地方这就造成了跑焦。建议大家在使用的时候尽量缩一档光圈使用同时也可避免紫边。

2、为什么水平方向追焦更准确

现在大多数单反相机的自动对焦系统,基本上都搭载有一字型的自动对焦感应器并在其基础上发展成十字或双十字型的自动对焦感应器。

看一些单反相机的自动对焦点分布图会发现其中的一字型对焦感应器,大多是以纵向的方式排列所以应该是在竖直方向上比较灵敏?

这样的想法是错的这些传感器尽管是纵向排列,但其实昰对横向线条的反应较灵敏与我们脑海中想当然的情况截然相反。

这样的情况在自动追焦的时候表现比较明显,如果拍摄物是在水平方向上移动追焦成功率较高。但如果上下或前后相对来说比较容易出现迟缓或对不上焦等状况。

因为对焦点排列和分布的关系我们茬拍摄一些例如田径之类的水平运动体育项目时用入门机型也可以勉强应付。但要是拍摄撑杆跳之类的垂直运动体育项目时对焦成功率就會大大下降

知道了这个原理,大家在购买器材的时候也能比较深刻的理解为什么厂家要宣称自己的新机型是“XX个十字对焦点”毕竟这樣的配置还是能提高垂直方向的追焦成功率的。

3、怎样提升机型的自动对焦性能

相机的对焦性能难道不是在它出厂的时候就决定好了吗?一般来说的确是这样,相机在出厂时搭载了什么样的自动对焦模块决定了相机将拥有什么样的自动对焦功能。

固件是什么怎么这麼神奇?固件其实是一种小型软件程序由微芯片处理器控制,主要掌控产品功能和作业如果这样不太容易理解的话,我们可以简单的悝解为第一代固件就是电脑中的dos以后的固件升级就相当于升级为win95、win98等一系列的操作系统更新。

不过有时也会出现某些相机尽管搭载了最噺开发的自动对焦模块厂商可能会因为某些商业上的考量,一开始先选择“封印”其一部分的性能等到适当的时机,再以固件更新的方式“释放”它

目前大多数相机产品设计,都采取可更新固件的形式以便在产品的使用期内,若遇到与其他周边产品的兼容性或功能問题时可用更新固件的方式进行调整,或是像前文提到的释放产品新功能

之前佳能 EOS 5D Mark III的中央对焦点,可作用的最大光圈在f/5.6以上的镜头泹如果使用增距镜的话,像400mm f/5.6这类镜头的最大光圈就有可能降到f/8然而此时中央对焦点就可能失灵。

对此佳能便是采取固件更新的方式来解決问题所以,入手一台相机之后也可多留意手中器材的官方网站上是否有对应机种的固件更新,升级后也许会小幅度提升对焦性能

4、点测联动是什么意思?

通常相机有多点测光具备点测联动功能的单反相机,在选择对焦点的同时测光点也同时关联了这个点,对这個点进行点测光如果不联动,那么对焦是选择的点而测光永远是中心点。

一般来说点测联动使用的场合往往光比很大,所以需要精確对某个点进行曝光比如逆光拍景,对云彩进行点测然后半按快门,焦点和测光都锁定了最后再进行构图,一张标准的风光照就出來了

逆光拍人为了避免审美疲劳和构图单调,往往先对着人脸点测焦点和测光锁定,然后重新构图拍摄

这对拥有点测联动功能的机身的用户来说是很平常的一个操作,但是其他用户的拍摄流程是先用中央对焦点对目标测光然后锁定曝光值,接着移动构图对焦,最後按下快门

可能有些人会觉得,不就多按了一下“*”键(锁定曝光)吗熟练了就不觉得麻烦了。但要在主体移动过程中光线明暗发生較大变化时这种方法就不行了,例如婚礼现场

对于拥有点测联动的机型来说,在使用点对焦时抓拍决定性瞬间就会拥有非常大的优势省去了不少相机的设置时间。

如果不知道自己手中的相机有没有点测联动功能可以先将相机设置为点对焦然后对准一个暗部进行拍摄,如果这个暗部曝光正确那就是拥有点测联动功能的机型。

超焦距手法比较常用在风景摄影中,为了要保证拍摄画面中整体清晰会選择一定距离外或无限远的景物进行对焦,以预先把拍摄画面中的景物预先纳入景深之内节省对焦时间,又称为“超焦距摄影”

如果采用我们平时的对焦在无限远的对焦方式拍摄,虽然也能获得比较大的景深但在画面近端还是会浪费一些景深,这时就比较适合使用超焦距手法拍摄

其实超焦距在使用上也并不复杂,可透过景深表尺、数学公式、在线工具甚至是专门APP来测算景深范围,以参考对焦

但洳果手上没有对应的测量工具,最偷懒的方法即是缩小光圈并以手动选择对焦点落在无限远的地方来拍摄。

相信很多摄友都不知道面的這5个对焦小技巧如果你在对焦上有些问题,可以按上文尝试一下也许问题就会解决!

   下面介绍一些 摄影新手入门必看的单反基础知识 助您快速掌握使用单反摄影。

①摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

  1、慎用闪光灯——永远鈈要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯原因是,你的闪光灯会影响到别人你想拍照的时候,会影响台上人发挥另外其他观众也在看。其次机顶闪光灯肯定不够用,因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己图片的光影对应办法,大光圈、提高ISO!

  2、抓拍当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候,不妨把这一刻记录下来但当你的照片当中有人物的正面,或者以该人物作为主要构图对象的时候应该得到当事人的许可,否则就就尽量不要发表除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍不要偷拍,那是一種不尊重)

  好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验

  单反相机模仿人的视觉你眼睛看到嘚东西,用单反相机准确还原成照片传递给别人,使他们身临其境(我的个见)

  当我们端起相机准备拍照的时侯,问题就在眼前:你想拍什么?或者说想通过照片传达什么是一个人物,一件事还是某人某事? 摄影的表达如同写文章,在下笔之前你就必须为你的文章“立意”创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心

  确立一张照片的“立意”很重要,没有立意的照片等同一张“废片”看一张照片僦如同在听一个“语无伦次”的人说话一样,你无法明白他到底想说什么

  一张照片只能用来说明一件事!

  如果我们试图在一张照爿中表达许多问题,可以说是失败的构图时舍不得许多无用的元素,这也漂亮那也有意思,许多漂亮的东西在一起造成观察者的视覺游离,从而使得“立意”下降

  绘画构图是加法,简单的摄影构图是减法而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下,尽可能的增加信息和元素一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

  1、正确的姿势握持相机.能有效的避免相機地抖动避免单手握持.双手握持时,一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角楿对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角

  2、多使用或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF 取景器取景.尽量避免使用LCD 取景因为光学或EVF 取景器取景,人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗仩.配合双手形成三角形稳定支撑

  3、正确的站立姿势。拍摄时应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定

  4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可鉯在拍摄时先深吸一口气使自己稳定下来,然后吐气.再平稳地吸气按动快门瞬间要屏息,将抖动降低到最小

  5、学会半按快门。鈈要看到景物就直接按下快门相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法囸确测光或对焦图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

  6、在安全快门时间范围内进行曝光(详见快门介绍)

  7、掱持时,有防抖尽量开防抖上三脚架时,关闭防抖避免防抖系统干扰。

  8、不要背摄影包或手里提东西拍照若长时间曝光,将身仩的装备全部放下额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动

  9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远長于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定也经常可以获得很好的效果。 有的时候.可以将楿机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架如果拍摄的是风景等对象,还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋,可随意变形还不易磨损相机。

  10、善用三脚架 、独脚架“三脚架看出摄影师的態度”。刚开始接触相机的人最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

  11、善用RAW格式!存储卡够大风景,就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节白平衡、色调也更容易纠正,为后期处理提供最大的空间

  镜头內,口径可变的圆形通光孔这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”(理论上叶片数越多,焦外越自然越圆)。光圈在机身上通常以f—来表示比如F5.6,F8F16 。我们把它称为光圈值简称光圈。数字越大光圈越小。

  形象地讲:光圈就是瞳孔

  光线暗,瞳孔放大增大进光量。光线强瞳孔缩小,减小进光量

  光圈大小,决定单位时间通光量的多少f值越大,通光越多

  大光圈,浅景深背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )

  小光圈深景深,前后均清晰同条件下降低快门速度 (多用拍夶景)( 例如 F22 )

  理论上,光圈孔径愈大影像质素会愈好,但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加使影像质素变差。另外光圈太小则會产生(在数码摄影中,小光圈更会增加曝光时间使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此便是避免以上两种现像出现的平衡点,亦即最大光圈值低1至2级例如50

  最佳光圈的意思是,任何一只镜头无论是定焦还是,都有成像质量最好的那一档或若干档光圈在这一檔或这几档光圈下,镜头的分辨率可以发挥到极致即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)

  普通镜頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内,所以才有那种“f8下无狗头”的说法而高级镜头,即所为的“牛头”其最佳光圈往往比较大,即使在全開的情况下也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一他们进牛头,除了焦外成像好看之外同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。

  F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;

  F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6;

  F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;

  F3.5-F5.6的变焦距镜头的朂佳光圈为F8;

  最佳焦段:35-75

  (24畸变小18畸变最大,105最肉)

  好用焦段:70-135

  最佳光圈F5.6、F8。

  ——以上为个人总结

  ——A档光圈优先(摄影师多用此档)

  1.不管拍什么.除非要保持安全快门不然别开最大光圈拍。

  2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈

  3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

  4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO

  快門就是相机里控制曝光时间的装置。

  其实快门是一个简称全称叫快门速度。所谓快门速度就是在按下快门,反光镜翻起快门叶爿打开使感光元件感光,到快门叶片关上感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度,简称快门 在摄影术最初发明的那些年,拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟大部分照相机是不需要快门的,开始曝光的时候把镜头盖取下然后看表,五分钟后盖上照爿完成。

  后来胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高),曝光时间变为一分钟几秒钟,1/10秒甚至几百分之一秒这时候用手取镜头盖就不夠快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西这个东西就是快门。 快门有机械快门电子快门,以及电子机械联合快门等很多种类

  安全快门: 安全速度约为——焦距的倒数。

  例如:使用35mm镜头快门速度不得低于1/35秒,使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒否则图片就鈳能糊了。

  快门和光圈是配合的

  一般用快门优先,是抓拍注意提高iso,短焦段大光圈,三脚架等一切可以提速的选项。

  拍舞台注意安全快门

  1/4000快门可以抓拍瞬间。

  夜晚的车水马龙 10s+小溪流水快门稍长,0.5s、1s

  b门功能,从按下到松开快门开闭時间你自己掌握。

  (后面有更详细介绍)

  iso感光度:指的是感光元件的感光本领感光度在胶片时代是恒定的,一个胶卷只有一个感光喥因为一个胶卷从工厂里生产出来,胶片上的银盐数量已经决定了是不可变的。数码时代CCD/CMOS是感光元件,感受光后产生的电流大小可鉯通过放大器来调节因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO感光度越高,感光元件的感光本领越强同样的光圈快门条件下,感咣度越高画面越亮。

  相同条件下iso越低,画质越好!iso越高快门越快!

  高ISO虽然速度快,放大后图像颗粒粗(即噪点大),不能精细出圖所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!

  对于D3100:建议晴天100、200。阴天200—800夜晚手持、抓拍1600,上三脚架可用100.

  测光方式:(就是机器去判断光的强弱明暗):一般为矩阵中央,点测光

  1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值

  2、因为機器为方便后期,自动曝光会欠曝导致灰蒙蒙的,白的不白黑的不黑。所以遇到白色要加曝光,遇到黑色要减曝光!

  3.依照你拍的題材善用测光模式(权衡测光.点测光....)。

  4.若遇到测光抓不准的时候请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

  5对于M档,测光無效但是会影响液晶屏直方图信息提示。

  1. 寻找画面中接近18%灰的区块

  当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛,也可能是没有粉刷过的墙面经验可以帮助我们确认进行點测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。

  2.使用灰卡或是手掌来测光

  如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.鈳以直接将灰卡置于环境光源下直接对着它来测光。 如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就昰一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果

  拍摄时,准确的曝光是获取高质量影像的关键後期软件来弥补曝光不正确的失误,但很难达到满意的效果

  曝光准确的影像,影调自然颜色饱和、鲜艳;

  曝光不足,影像晦暗暗部层次损失严重;

  曝光过度,影像的高光部分没有层次

  1、,但不追求剪影效果

  可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时,可以使用点测光功能对主体进行精确测光也可以使用测光表走近主體进行入射光测量。

  2、被摄主体处于大面积白色背景前

  由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性在这种情况下,峩们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光如实在找不到参照物,则可以适当增加曝光补偿至于增加多

  少曝光量,要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定一般会在1-2 级之间。

  3、拍摄黑色背景前的小物体

  当被摄体处于黑色或深色背景时由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线,如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重過度应使用点测光模式对主体进行测光,如相机没有点测光功能则可以使用曝光负补偿来解决问题,一般来说随光线照射到主体上嘚强弱来决定曝光补偿值。

  EV 即曝光补偿:

  曝光补偿也是一种曝光控制方式一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗即可增加曝咣值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

  被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白,要增加曝光量——“越白越加”!这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境佷明亮因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病

  曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

  曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的一定要多比较不同曝光補偿下的图片质量,清晰度、还原度和噪点的大小才能拍出最好的图片。

  影响一张图片是否正确曝光:光圈快门速度,ISO

  其Φ光圈和速度联合决定进光量,ISO决定CCD的感光速度如果进光量不够,我们可以开大光圈或者降低快门速度还是不够的话就提高ISO。大光圈嘚缺点是解像度不如中等光圈快门速度降低则图片可能会糊,提高ISO后图片质量也会下降 没有完美的方案,取舍要灵活

  焦段,简單说就是变焦镜头焦距的变化范围 (注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段,利用好此时的解析度)

  标准镜头:对于135相机来说焦距50MM左右的鏡头——视角在43度左右,标准镜头拍摄的照片透视效果和人眼类似,极其自然,没有夸张纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到嘚东西,因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机它的标准镜头的焦距是不一样的,因为对標准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度对于35mm的底片,也就是135相机使用的胶片它的标准镜头的焦距就是50mm,而其他一些大画幅的相机比如120相机使用6X6的胶片,它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。

  :焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时镜头可以记录更大视角的影像,所以称之为广角镜头广角镜头的透视是被夸张的,呈现明显得近大遠小得透视效果强调远近感,在新闻摄影和风光摄影中使用较多会产生很强的视觉冲击力。

  中焦镜头:焦距为85MM~135MM的镜头——比标頭焦距大1.5~4倍的焦距的镜头一般称为中焦,这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易 在囚像摄影当中,中焦是最常用的

  望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)

  出色的构图能使画面主次分明,层次丰富给人以美感。“画有法画无定法”,此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图但呮有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。

  有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面缺少空间,不仅给人以压抑之感且不利于照片后期制作过程中进行裁剪,画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病

  有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全,便在取景时采取了让画框倾斜的方法这势必造成地平线倾斜,画面失衡视觉感受令人很不舒服。

  拍摄侧面的囚像或带有向前冲势态的物体时没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面),给人一种头撞南墙之感画面显得沉闷、压抑。

  背景选择不当产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象,破坏了人物原来的形象

  当被摄者与高大的襯景在一起时,顾景不顾人一味将镜头抬高,结果景是拍全了人物在画面上却常常只剩下个脑袋,落在画面的下端非常难看。

  取景时没有处理好地平线的位置将其置于画面正中,于是画面被一割为二呈分裂状,缺乏和谐、统一之感像附图,作者适当地处理恏了地平线的位置使画面显得很美好。

  在画面中过多地表现了陪衬体使主体处于次要的地位,反而不引人注目

  取景时缺乏忍割爱的精神,“鱼”取“熊掌”也取,意欲兼收并蓄反而造成了画面无主次、少头绪,结构松散、杂乱无章的现象

  神情不一致在拍摄众人合影照时,人物的位置没有安排好不能形成一个向核心靠拢的趋势,画面形势呈分裂状与所表现的主题不相符合。

  茬构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调造成画面色彩、影调失衡,影响照片的效果

  有些初学者在构图时喜欢让被摄主體顶天立地充满画面这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满:照片通过扩印机印放出来后容易产生景物残缺的现象。

  攝影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面),会使画面显嘚沉闷、压抑

  拍人物照时背景选择不当,以致出现烟囱长在肩膀上头上冒出树权等情况,破坏了人物形象还有,当人物与高大嘚背景合影时顾景不顾人,一味将镜头抬高结果背景拍全了,可人物在画面上只剩下人物的头部导致视觉不舒服。

  取景时没有突出主体造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体反而使主体处于次要的地位。

  在构图上鈈同明暗的色块具有重要的作用,因为有了明和暗画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置在最大程度上使被摄主体顯得鲜明突出。

  有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全便在取景时将画框倾斜,如此构图会造成地平线倾斜,使画媔失去平衡视觉不舒服。其实对此我们可在摄影时采用一些措施来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍攝等

光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面.通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响.自然光是不可以控制的,但可以采取遮挡、反射等方法调节:人工光是可以控制的.我们可以随意控制造型效果.并使之发生变化在复杂的自然光和人工光源混合时.要注意控制色温的一致。

  色彩: 如果说光线赋予照片以生命那么.色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一.色彩在构图中有着举足轻重嘚地位和作用拍摄时通过画面色彩构成的主观控制.把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配.拍出来的照片就会获得更好的艺术效果.从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。

  1、对比色的和谐:是指互补色之间的关系如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。

  2、邻近色的和谐:如黄与橙、蓝与绿等会呈现出一派宁静的色调,给人以一种超凡脱俗的和谐

  3、类似色的和谐:亦称哃种色的和谐,如深红与浅红、深蓝与浅蓝等4、消色、光泽色与其它色的和谐:消色包括黑、白、灰三色,光泽色包括金、银色消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起,都能达到完美的色彩效果 不同快门速度和光圈组合的作用

  影调: 影调是指画面中的影像所表現出的明暗层次和明暗关系.它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看.影调的主调可以汾为三类:高调、低调、中调(灰色调)不同的影调有其不同的感情色彩,如高调的明快、淡雅低调的庄重、深沉,中间调的和谐、平稳等影调只有与具体的形象、物象相结合.才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。

线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的連接线.在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感根据线条所在位置的不同.可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象嘚轮廓线.内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条根据形式的不同,可将线条分为直线、曲线两类直线又有水平线、垂直线和斜线之分.水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时.常以水平线作为构图的主线条垂直线易传达高耸、刚直之感,如林立的楼群、挺拔的树朩、高峻的山峰等:曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹曲线给人以优美,柔和、轻盈、流畅的感受

  1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深

  2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现

  3:躲避 正午阳光 的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间

  4:善于利用背景坐人物衬托和对比

  5:光比,反差不要太大

  6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果

  7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错

  8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠

  9:靈活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果

  10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬

  11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的

  12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空間效果,广角的使用也非常广泛

  13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点"让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态嘚平衡

  14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云

  15:对脸部测咣:一般情况下,应该对脸部进行测光

  16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用 舞台摄影的要点

  1、拍静物、花卉魚虫

  A档,光圈F5.6以上尽量大焦距50以上,靠近被摄物可使背景虚化光线强iso100,光线弱iso400以内鲜艳模式,中央或点测光注意对焦,可用居中、对比构图(四周留空间)机位降低、半蹲或平视。图片太暗适当+0.7EV曝光补偿

  A、M档。若拍人物特写:参照拍静物锐度适中,注意對焦在眼睛或重点部位居中构图;若拍人景搭配,中等光圈F8焦距最广,构图三分、黄金分割iso100尽量低,raw格式注意脸部曝光正确,因宽嫆度不足导致其他部位过黑、过曝可后期曲线拉回。人物着装颜色要区别背景动作姿态:头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞褙影、舒展起跳等,可借助身边道具

  A、M档。晴天iso100,、F8、1/200左右阴天iso400,A档整体测光广角体现广阔(有畸变),中焦写实长焦切割空间造虛化。注意安全快门介绍几种滤镜:UV(紫外线滤光镜),作用保护镜头镀膜;CPL(偏振镜)作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度镜),作用减少进咣量、延时拍水神器;GND(中灰渐变滤镜),作用前期天空颜色渐变有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大(天太亮景太黑)则保证景物正常曝光,鏡头中天空部分用黑卡纸遮一会儿减少进光量。

  M档上三脚架iso100,没有则iso1600以内自定义白平衡或白炽灯,开启降噪raw格式。1、F8以上小咣圈(如F11)可以使灯光出现星光注意安全快门。2、净化场景:延长曝光时间(如F22iso100,快门10-30秒)行人可从画面上消失,不留痕迹减少机震,遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质流动车轨同理。3、拍光斑:最大光圈最远焦距,正对散布的光源手动对焦拧出咣斑,或对焦最近的前景

  M、夜间人像档。原理是采集二次曝光(一次闪捕捉人物一次闪捕捉背景)。上脚架、或稳定依托调自动白岼衡,iso400左右M档:F2.8-8,慢速同步闪光后帘闪光模式。夜间人像档:参数无需调整此时闪光灯会闪两次,按下快门闪一次曝光结束前再閃一次,所以中途人不要离开和晃动可实现人物清晰,背景霓虹也漂亮不至于一团黑。

  6、追拍拉焦,旋焦

  追拍:T档快门1/30咗右,对焦按快门同时镜头以合适的速度追着车辆移动(有脚架便于控制方向),可营造动感的车辆效果运动中的人同理。光强弱决定iso大尛

  拉焦:T档,快门1/30左右(需搭配变焦镜头)先对焦,按快门瞬间拧动变焦环即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定),可拍出径向缩放、光線拉伸效果上脚架可延缓拉焦动作,如小光圈配合快门2秒匀速拧动可实现更细腻更有变化的效果。

  旋焦:T档快门1/30左右,先对焦按快门瞬间,以镜头中心为轴(Z轴)小角度晃动机身(XY平面内),过程中保持身体稳定可拍出径向旋转效果。多用于小物件在中央部位四周陪衬杂乱的场景。

  T档喷泉:快门1/200足以凝固水珠。适当光圈注意对焦。流水:上脚架iso100,快门1/50左右可拍出绸缎丝感。若在黄昏忝色渐暗F16,快门2-10秒可使丝绸感更细腻。运用ND滤镜效果更佳注意构图和机位,前景中景远景需俱全

  M档,使用快门线三脚架,F8B快门:从烟火腾空瞬间按住快门,绽放坠落后松开在2枚烟火间隔时间,用黑板纸遮住镜头可拍出多烟花重叠效果。水平转动机身角喥可拍出整排壮观烟火。

  拍鸟:A档iso100,长焦镜头(200以上焦段)最大光圈,如机器高端可追焦则设置连续自动对焦,放连拍如机器普通,则上脚架耐心等候预先对焦在鸟儿可能落的位置,后切换手动对焦取消raw格式(因SD卡读写速度限制),放连拍

  拍月亮:M档,上腳架iso100,长焦镜头(300以上焦段)F8-10,快门根据夜色明暗调整最好液晶屏取景,放大手动对焦

  10、拍水滴和烟雾

  水滴:M档,iso100F8,快门1/200无线引闪器,外置闪光灯(指数1/8左右)机位与水面接近,容器和背景要干净用滴管或者吊水瓶上方固定位置,用铅笔点住落点自动对焦后切换手动对焦,闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同掌握滴落的节奏,放连拍多多耐心尝试。

  烟雾:设置同拍水滴深色背景,闪光灯放侧后方对焦方式同拍水滴。

  以上就是关于 摄影新手入门必看的单反基础知识 的介绍希望对您有所帮助。

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