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紫色在中国古代服色中的流变及其文化内涵
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为何明朝官员戴乌纱 清朝官员插花翎
在有关明清两朝的古装电视连续剧中，人们看到，明朝的官员和清朝的官员除了服装不同，而且戴的帽子也不相同。明朝官员头戴有两个翅子的乌纱帽，而清朝官员的红顶子的官帽上都要插上一束花翎。为什么会出现如此迥然不同的的装饰呢？
明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，因《论语》有&恶紫之夺朱也&，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用&补子&表示品级。明朝的官员一律要戴乌纱帽，穿圆领衫，束腰带。
清朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年，即公元1652年，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
清时薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。清代官帽与明朝的官帽绝然不同，清朝的官帽后面都要拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有&眼&，并有单眼、双眼、三眼之别，也就人们常说的顶戴花翎。那么，为什么明朝官员要头戴乌纱和清朝官员的顶戴花翎究竟有什么重要的表示呢？
先说说明朝的乌纱帽。乌纱帽原是民间常见的一种便帽，官员头戴乌纱帽起源于东晋，但作为正式&官服&的一个组成部分，却始于隋朝，兴盛于唐朝，到宋朝时加上了双翅，明朝以后，乌纱帽才正式成为做官为宦的代名词。
隋唐时期，朝廷官员和黎民百姓都戴乌纱帽，只是官员的乌纱帽上有玉饰的多少来区别官职大小。据《中华古今注》记载，唐武德九年，即公元626年，唐太宗李世民下诏书说：&自古以来，天子服乌纱帽，百官士庶皆同服之。&
到了北宋王朝，太祖赵匡胤为防止议事时朝臣交头接耳，就下诏书改变乌纱帽的样式：在乌纱帽的两边各加一个翅，这样只要脑袋一动，软翅就忽悠忽悠颤动，皇帝居高临下，看得清清楚楚；同时在乌纱帽上装饰不同的花纹，以区别官位的高低。
明朝开国后，太祖朱元璋于洪武三年作出规定：凡文武百官上朝和办公时，一律要戴乌纱帽，穿圆领衫，束腰带。另外，取得功名而未授官职的状元、进士，也可戴乌纱帽。从此，&乌纱帽&遂成为官员的一种特有标志。
头戴乌纱帽，身穿盘补服，是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称&杂色盘领衣&。
明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。据《明史&舆服志》记载：正德十三年，&赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。&
再说说清朝的顶戴花翎。清朝的官帽，在顶珠下有翎管，质为白玉或翡翠，用以安插翎枝。清翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎为鹖羽所做，花翎为孔雀羽所做。花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用；其作用是昭明等级、赏赐军功，清代各帝都三令五申，既不能簪越本分妄戴，又不能随意不戴，如有违反则严行参处；一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。
其实，明清两朝虽然都是坐镇北京，手握乾坤，掌控天下，但是这两个朝代的最高统治者身为不同的民族，因此，各级官员的服饰也大不相同。明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为主流。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。
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www.qudong.com 驱动中国 All Rights Reserved大明官员着装讲究——官服体系赏析
在中国古代，当官必须要有官服，否则就不能算是官员。官服象征着身份等级，更是权力的象征，是国家政治制度重要组成部分。一个国家最大的官是什么头衔呢？当然是皇帝了。所以皇帝也有自己的官服。皇帝的官服直接代表了皇权，也最高程度上代表了国家形象。王公、大臣、小吏都有各自的官服，他们穿着官服，就表示为皇帝治理国家，效犬马之劳了。皇后、妃子都有自己的官服。从上到下，官服制度构成了一套完整体系。
明太祖朱元璋平定天下后，安置了一批官吏来治理国家。官服上，他没
有承袭被推翻的元朝，而是参照了汉唐，也就是上采周汉、下取唐宋，把这几代的元素集合了一下，使得明代官服出现“集大成”现象，也被后来的清代所承袭
一、皇帝的官服
皇帝官服一般承袭汉唐旧制，在形制、色彩、饰物等上大同小异。冕服只有皇太子、亲王、郡王用，其他公侯以下品官就用不着了。这在使用范围上比之前小了许多。至于皮弁服、武弁服、通天冠等则在原先限制人的基础上扩大了皇帝的着服范围。
&&&&皮弁服皮弁服用乌纱帽之前后十二缝，每缝缀五彩玉十二，服用绛纱衣，弊膝、革带、大带、白玉佩、白袜黑舄，这是皇帝在御殿时穿的礼服，此外，有时也会穿到，如为谢恩、策士、传胪亲征、四夷朝贡，朝觐礼时也穿这套衣服。着之十分庄重威严。
明代官服里最有特点的服饰要属文武官服了。文武官服是明代官服里最有特点的服饰。可以说，把几千年汉官服里的各种文化符号都做了个大集合。明代文武官服在承袭周汉唐宋传统官服制基础上，进一挖掘符号象征功能，将政治、伦理观念展现无遗。
朝服以袍衫为代表，戴梁冠，着云头履。朝廷的服制对佩绶、笏板也做了规定。朝服为大祀、庆成、正旦、冬至、圣圣节及颂诏开读、进表、传制时百官穿服，实际上是一种庆典礼仪服，以冠鹤革带来区别官品高下。袍服都是赤罗衣，白纱中单，青饰领缘，赤罗裳青缘，赤罗蔽膝，赤白二色大带，革带，佩绶，白袜黑履。这种一律红色的袍衫，齐聚于盛会之中，十分明靓，也十分喜气，对比唐代五色交映的场面，又是一种规整耀眼的气派。
表1-1 &明代朝服
佩：身上的玉饰，绶：用来悬挂印佩的丝织带子。佩绶用来区分地位尊卑。佩绶制度在华夏衣冠里为等级尊卑的一显著特征。
中国五千年历史长河中，历朝服颜色各有特色，多取法于先秦的五德之说。夏尚黑、殷尚白、周尚赤、秦尚黑、汉尚赤、唐尚黄。明代自认为火德王天下，所以颜色上仿周汉而尚赤，所以以红袍为朝服之制。
朱元璋的“朱”字面上有红色之意，所以红色成为国家政权的标志。这种以色彩象征某种政治和思想的观念，远承周汉，近取唐宋，而由明代再次表现出来。其中也掺入了民间对红色表示喜庆的习俗观念，将二者巧妙地糅合在朝服之中。所以说，明代尚红。
公服是官员早晚在朝奏事、侍班、谢恩、见辞等活动时用，是一种面见皇帝时的礼服。领盘右衽袍，袖宽三尺。袍上的花纹以大小来分品级。戴幞头有漆、纱二等，展角各长一尺二寸。服带以品质分品，着皂靴。
公服虽然吸收了唐代品色服的特点，但少了一种颜色——紫色。因为，朱元璋以朱色为正色，孔子曾说过“恶紫之夺朱也”，从此紫色在公服中被废止。明代还修改了唐代以花径大小和几何纹来区别品级的服装纹饰，一律改为以花径大小来区别。
表1-2 明代公服
常服为文武官员日常处理公务时穿的官服。刚开始时，常服与公服相同，乌纱帽、团领衫、束带、至洪武六年规定了新的服饰标准。之后继续修定，日益完善，洪武二十四年定制后基本稳定。这次修定最大的创新之处就是在袍服上增加区别品级的补子，即一种方形绣有鸟纹兽纹图案的丝织物，补缀在服装胸前和后背，其符号象征意义更强了。
乌纱 &一品补服
明《大学衍义补遗》卷九十八载：“我朝定制，品官各有花样。公、侯、驸马、伯，服绣麒麟白泽，不在文武之数；文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，象其文采也，武官用走兽，象其猛鸷也。”常服由各级官员按自身品级根据规定款宽式自制，而不同于唐宋由中央统一制作定时分赐。常服的船用，高品官可穿下品服，而下不得越上。文官能遵此制服戴，武官却常下越上，穿公侯伯及一品之服，而低品常服少有人穿。
明代官服上最有特色的装饰就是补子。所谓补子，就是在官服的前胸和后背各补一块，上织绣表示职别和官阶的标志性图案，表示品级，大小为40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样。文官和武官的补子是不同的。明代的文官补子绣有双禽，相伴而飞，而武官补子则绣单兽，或立或蹲，各分九等。文官一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用鸂鶒，八品用黄鹂，九品用鹌鹑，杂职用练鹊；武官一品二品用狮子，三品四品用虎豹，五品用熊罴，六品七品用彪，八品用犀牛，九品用海马。
五、盘领衣
盘领衣是继承唐宋以来的圆领袍衫发展而来的。明代官员服装大多为高圆领、缺胯的样式，官服的衣袖多宽袖或大袖，有的在衣裙两侧有插摆；平民的衣服无插摆，袖为窄袖，但60岁以上老者可以穿大袖，袖长也可适当加长至出手挽回至离肘10厘米处。
六、程子衣
这种形式与元代以来的辫线袄近似，明朝起初称为“曳撒”，是君臣外出乘马时所穿的袍式，后来明代士大夫日常也穿这种形式的服装，称其为“程子衣”。它的特点是大襟、右衽、斜领、袖子宽松，前襟的腰部有接缝，下面打满褶裥。
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官衣：是一般文职官员穿用的礼服。式样同蟒。图案是在胸前和背后绣一块的图案，官衣的色彩有红、蓝、紫、黑、古铜等。
官衣是的官服。用于中级文官(个别情况如新科、婚典新郎等也用
审头刺汤之汤勤·红官衣
之)。源于明代官服—盘领窄袖大袍。其形制，基本与蟒相同，唯不绣纹样，用素色缎料制成。胸前与后背各缀一块方形“补子”，上面绣飞禽及旭日海水。明、清两代，以“”纹样区分官阶、身份，文绣飞禽，武绣走兽，所绣纹样皆有严格规定。但京剧眼装官衣上的“补子”，仅起到艺术符号的作用。官衣以眼色区别大致的官级：紫色最高、红色较高、蓝色次之、黑色最低。凡穿官衣均佩戴玉带。
官衣多为戏曲舞台上扮演新科、、等角色临时的官服。待任命官职
之后再按品级穿官服。官衣，还可作为七品县官和新婚典礼中新郎官的吉服。 官衣颜色多为红色、蓝色、紫色、黑色和白色。黑色官衣品级最低，多为驿丞（驿站站长）、门官等穿用，不缀补子。白色为国丧孝服（不常用）。它的造型基本上是明代官服的原样，只是加以艺术的美化和提高。
一种是官衣（主要是男性角色穿用，女性角色穿官衣的不多)，一种是专为女性角色穿的宫衣，又叫宫装。宫衣是给一般低于将相的文职官员穿用的礼服。一般文职官员穿用的礼服，叫作官衣，它的式样基本上跟蟒一样，也是圆领大襟那些样式。不同的是它全身都是用素缎子制作，在缎子上不绣那些龙啊、云啊之类的图案。唯一的图案就是在胸前和背后绣一块方形的图案，这方形图案，名字叫“补子”，“补子”本来是在明朝和清朝时代区别官员的级别和职务的一种标志。按照清朝的制度，文官是用禽鸟的图案。一品至九品规定的图案是：一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣大雁，五品绣白鹏，六品绣鹭鸶，七品，八品绣鹌鹑，九品绣练雀。武将是用野兽的图案，一品至九品规定的图案是：一品绣麒麟，二品绣狮子，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品、七品绣彪，八品绣犀牛，九品绣海马。而且哪一等品级用哪种补子，都有严格的规定，不能乱用。
官衣璞玉色改良官衣
如京剧《》的王韶之，京剧《官渡之战》的许攸，马派特色戏服。
官衣紫官衣
紫官衣，官衣最高级。一般是高级文官所穿，有的会在特别场合换蟒。穿紫官衣的有京剧《》、京剧《龙凤呈祥》等剧中鲁肃、京剧《》的王安石、京剧《》的蔺相如、川剧《曹献剑》的曹操、豫剧《换太子》的刘延清、豫剧《》的王陵、京剧《斩华雄》的曹操等。
改良紫官衣，改良官衣的一种。如京剧《赤壁之战》的鲁肃等、豫剧《》的孙家淦、豫剧《》的刘墉。
官衣清装官衣
如京剧《》的刘墉。
官衣天青色官衣
如（海派）京剧《打銮驾》的包拯、豫剧《舌辩侯》（《》）的蒯彻、（马派）京剧《回荆州》的鲁肃、（马派）京剧《盗宗卷》的张苍。
改良天青色官衣，改良官衣的一种。如京剧《》的王韶之、京剧《群英会》的鲁肃。
官衣绛色官衣
系改良官衣的一种。如京剧《》的严年、京剧《》的费无极、京剧《》的须贾等。
官衣靛蓝色官衣
系改良官衣的一种，分有补和无补两种。如豫剧《》的刘墉、丝弦《》的刘墉、京剧（谭派）《》的蔺相如、京剧《海瑞背纤》的海瑞、京剧《十五贯》的况钟。
官衣红官衣
红官衣，次于紫官衣的一种，一般为四品一下或者不太重要的文官穿。如京剧《》的阚泽。
红色往往作为考中状元、进士和官职升迁的标志故红官衣有此妙用。如京剧《清官册》的寇准、京剧《钟馗嫁妹》的钟馗、京剧《》的邹应龙、京剧《》的陈世美、京剧《》的张继保、京剧《》的王有道和柳生春，京剧《》的王明芳、京剧《》的朱买臣。
另外，红色亦可表示权势。如京剧《》的汤勤、豫剧《》及《》的许绅、示其小人得势也。
改良红官衣，改良官衣的一种。如京剧《·审潘洪》一折的寇准、京剧《十五贯》的况钟等。
官衣蓝官衣
蓝官衣，多为七品县令一类级别较低的官员穿用。如京剧《》的徐达、京剧《》的陈宫、豫剧《》的郭太平、豫剧《》的冯轩、豫剧《》的言傅义；也有些官职虽不止七品，但并非高官者也可穿蓝官衣，如京剧《》的田单、京剧《》的张苍、京剧《》的邹应龙、京剧《》的韩信、京剧《》的周仁、京剧《》的张松、京剧《》的贾诩。
改良蓝官衣，改良官衣的一种。如京剧《十五贯》的况钟等。
官衣宝蓝色官衣
因宝蓝色配白领白袖非常清雅，可以表现人物的清正廉明，如豫剧《打严嵩》的海瑞、豫剧《》的刘鼎、京剧《》的赵廉、京剧《》的陈宫。
官衣黑素官衣
戏中门官、狱官、驿丞、虞侯、小县令等可穿黑官衣。如京剧《》的张恩、京剧《》的严侠、豫剧《》的张铎。
可用于降将，如京剧《》的张绣，示其憋屈之意。
官衣黑官衣
俗称“青素”。黑色表示职位最低。“青官衣”虽具官衣形制，但无“补子”。
可用于武将文职打扮，如京剧《牛皋下书》的牛皋、京剧《古城会》的张飞，示其谦逊。
可用于官员私访，如京剧《·私访》的况钟。
有些无关紧要的人物，如果戏箱中无黑官衣可以用黑褶子代替。
官衣学士官衣
属于官员、的常礼服。它是在缀有“补子”的青官衣基础上演变而成的。身后仍有“摆”，但补挂玉带，改系软带，软带正中垂两条飘带。以纹样进行局部装饰：绣边，下摆绣海水。学士官衣虽是其母体——官衣中分离出来的，但它仍未脱离官衣的基本形制。
官衣女官衣
多用于。尺寸短，仅过膝部，身后无“摆”。使用时，只能系丝
天青紫色补子女官衣
绦，下身系裙。女官衣另有一特殊用途：在梨园班社时代用于“金榜谢幕”和“金榜谢赏”。每逢旧历春节演完“吉祥戏”或唱完“堂会戏”之后，由一名“老旦”及一名不戴髯口的“老生”俱穿上红色，登台谢幕、谢赏。新中国建立后，已取消了此种旧例，女官衣也不常用了。近世饰演诰命夫人，往往以气派颇大的取代了女官衣。
如京剧《柳迎春·捧旨》一折，穿老旦补子女官衣；京剧《击曹砚》的徐母，则穿紫官衣。
官衣丑生红官衣
尺寸比官衣略短一些，专用于如七品知县身份的喜剧人物或反面人物。衣服略短，一则是为造成一种滑稽感觉，再则是为了适应较大的舞台表演动作的需要。（有时为了更加强喜剧色彩，此类人物干脆使用尺寸更短的女官衣）。
官衣实际运用
在生活里是这样规定的。可是京剧的服装并不是照搬生活的原来面貌，所以现在舞台上官衣的补子已经没有什么分别，没有那么多的、花样，只是绣一种象征性的标志，说明是较低级官员穿的礼服就够了。
明代官衣不用素地，多用暗纹云锦织成衣料，而舞台上大部分用素地（因云锦造价太高）。
明代官服补子（官员品级标志）多在衣服的前胸、后背部直接绣成，而清代官服品级标志是先绣成补子，然后再缀到天青色褂子上。
女官衣和男官衣的样子相同，只是尺寸比较短，穿用时下边也穿裙子。例如《樊江关》里的老旦(柳迎春)，她捧着圣旨上场的时候，就穿着秋香色的女官衣。另外女官衣还有一个特殊的作用，就是由男角色穿用。前面说过，、之类的角色，是穿的，也正象女蟒一样，女官衣也由一些男角色穿用。有一出戏叫《五花洞》，戏里有个县官叫胡大炮。这胡大炮是武大郎一样的矮人。《五花洞》的剧情是说一个妖精变了一个假的武大郎，所以这个戏里有两个矮子，一个真武大郎，一个假武大郎。为了配合这两个矮子，所以县官胡大炮也设计成个矮子。因为一般的官衣比较长，所以就给胡大饱穿上了女官衣。扮演矮子在舞台上要蹲下身子，弯着两条腿走矮步，穿着女官衣，走起矮步来比较方便。还有一出戏叫《小上坟》，里面的男主角是个，叫刘禄景，他不是矮子，可他也穿女官衣。为什么呢？首先是增加他的喜剧色彩，更主要的是因为这出戏里有很复杂繁难的舞蹈动作，如果穿一般男官衣，他舞不起来，很多强烈的节奏感出不来，而且有许多走矮步的身段，也没有办法施展，所以刘禄景也穿一身女官衣，这样处理主要是为了便于他表演。因为这样，有许多观众误认为刘禄景是一个反面人物。刘禄景确实是个喜剧形象，可他不是反面人物，只是为了表演的需要，才把他处理成一个滑稽形象。这也是女官衣的一种特殊用处，凡是穿蟒和官衣的，大家注意，腰里必须围着玉带。因为这些都是礼服，围着玉带以表示其严肃和郑重。
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