星野摄影入门：掌握这些你也可以拍星空
　　【PConline 技巧】说起拍摄星空，大致可以分为两类，深空天体摄影和星野摄影。深空天体摄影以星云、星团这类天体作为拍摄对象，对器材和技术都要求较高，同时还需要购买价格昂贵的拍摄辅助配件；另一类是常见的星野摄影，它以拍摄银河、星空、星轨，连带着地面景观为拍摄内容，介乎于天体摄影和风光摄影之间。今天我们就来谈谈星野摄影，看似高深，但掌握一些小技巧，你也可以追星逐夜。星野摄影入门：掌握这些你也可以拍星空1、器材准备　　首先，机身方面，拍摄星空并不需要多昂贵的器材，普通的单反或者无反相机就可以。但使用高感比较好的全画幅单反相机拍摄，会让你拍摄的星空画质更纯净。尼康20mm f/1.8G是超广角中的大眼睛&&星野摄影的新宠　　镜头方面，由于星野摄影大都需要拍摄广袤的星空以及带有前景的画面，所以鱼眼镜头和超广角镜头是拍摄星空的常用镜头。一般我们会选择14-24mm、16-35mm或者鱼眼镜头。光圈越大的广角在拍摄时越得心应手，除了可以减少拖影现象（拍星轨除外），还可以在相同曝光时间内减小感光度，降低噪点的干扰。另外，在星野摄影中，定焦镜头更是大杀器，比如佳能14mm f/2.8L II和尼康20mm f/1.8G。拍摄时一般都用最大光圈。2、给力附件　　除了主力器材，给力附件也能为照片增色不少。首先我们需要准备一款便携稳定的三脚架，由于拍摄星野的曝光时间较久，环境也多是人烟稀少、风力强劲的地方，因此准备好一个稳固耐用的三脚架和云台很重要。　　脚架和云台的承重最好都在20kg以上。在脚架的材质上可选铝合金或碳素，铝合金自重大、防风能力强；碳素轻巧、便于携带、吸震能力好。云台方面，可旋转的三维云台或球形云台，三维云台操作上比较方便，球形云台则更适合大角度仰拍，大家看需选择。图片来源于摄影部落大雄作品（点击图片查看大图）　　其他小配件还需要的比如备用电池、快门线和可调节手电筒，以及在户外过夜的御寒帐篷之类。拍摄星空需要相机长时间工作，会耗费较多的电力，准备电池手柄或者至少一块备用电池。快门线的使用方法大家都知道，就是为了减少相机震动对照片的影响。另外无线快门线更可以灵活地控制B门，通过手动控制曝光时间，发挥更多的拍摄创意。手电筒是在星野摄影中用来担任前景补充光源的，效果显著，这个我们后面再讲。3、拍摄时间和地点　　对于星野摄影来说，拍摄时间和地点的选择至关重要，很多新手拍不到好的星空，不是因为技术不好，而是不熟悉星体和天气规律。　　要拍好星空，首先要学会找北极星（北半球），知道月亮的阴晴圆缺会影响天空亮度和地景补光。对北半球来说，夏季和秋季是拍摄星空的好时机，除此之外要注意月亮的影响。月明星稀的成语大家都听说过，有月光可能要担心会不会掩盖掉星光，没有月光地面的景物又需要更长时间的曝光，我们最好结合网站APP和月相日历去确定拍摄时间。在北半球拍摄星轨时，星星是以北极星为中心点来行走转圈的（南半球认准南十字星）　　在地点方面，一般拍摄地点都是远离城市、光污染的地方。这是因为拍摄星空常需要用到大光圈和高感光度，即使很弱的微光经过长时间曝光也会直接影响到成像。因此，适合拍摄星空的地方，一定是地广人稀的山野或郊外。对于星野摄影来说，如果选择的地点有合适的地景则更好，因为有意思的地景作前景会为一望无际的星空增色不少。4、如何准确对焦　　星星距离我们无穷远，在进行星空拍摄的时候要注意将镜头设置为M档手动对焦模式，并按对焦距离框将镜头对焦环转动至&无穷远位置，如果没有对焦距离框的镜头则需要往回转动2-5cm（即无穷远并非将对焦环拧到头）。将镜头对焦环转动至&无穷远位置　　而对大多数无反镜头和佳能STM马达镜头来说，他们是电控对焦，对焦环没有旋转边界，此时就需要用到实时取景+放大局部画面手动对焦。对于有前景的星野摄影来说，实时取景对焦也是非常方便，只需要对着近处的前景对焦，即使在大光圈的情况下，无穷远对焦设置也不会出现虚化，远处的星河清晰可见。5、如何打亮/压暗前景　　对于星野摄影来说，和宏观的星空映衬的前景往往最能表现拍摄者的想法与思考。在自然奇景面前，渺小和伟大，空旷与自由都是我们表达的主题。前景的选择多种多样，可以是近处的房屋、帐篷、汽车或人，也可以是山脉、湖泊和草地。但同时拍摄前景和星空容易出现大光比大反差，要么前景漆黑一片，要么曝光过度。这张照片借用了手电筒及车内灯光作为前景的补光　　对于没有照明/不够明亮的前景，我们可以进行打光：如果是辽阔如山脉湖泊的自然景观，我们只能求助同样广袤的月光；而近处的小景如房屋、帐篷和人物，我们则可以通过手电筒进行补光。相反，如果前景本身很明亮，我们可以采用反插渐变镜或者摇黑卡的方式降低它的曝光量。此时，结合包围曝光及HDR的特殊手法可以让自己在后期制作时有更多的灵感迸发。6、后期插件软件　　拍好照片后我们就可以进行后期制图了，常用的修图软件有Adobe Photoshop和Adobe Lightroom，想偷懒的话还可以运用一些插件，主要执行的步骤有图片合成，色调调整，清晰度、锐度、反差调节，还有降低噪点杂色等。　　星野摄影常使用超广和鱼眼镜头，如果我们使用全景接片的话可以获得更广阔及视觉冲击力的照片。获得全景照片除了可以用到全景云台直接拍摄外，还可以在后期制作中通过PTGui软件合成全景照片（或者在Photoshop CC中，执行文件-自动-photomerge的步骤）。后期调整也是星野摄影很重要的部分（海盗王基德作品）　　就个人经验而言，后期处理流程一般是：先打开Raw格式图片，在Lightroom里进行基本的色调、清晰度、高光、阴影、亮色调、暗色调、镜头校正及减少杂色的调整，处理的差不多之后导入Photoshop，使用插件降噪（比如nik的dfine降噪或Registar软件），及其他更进一步的精修。　　总结：星野摄影对摄影师是一个全方位的锻炼，因为它不仅需要你有良好的身体条件背着器材去&翻山越岭&，还需要有天文及气象知识，会辨认北极星或南十字星。在前景的选择上，不同的人会有不同的表达，纯粹的星空或许会雷同，但如果你在星野摄影中加入自己想法（最常见的是在前景的选择处理上），照片会有更广阔主题的表达，会更耐看。&&
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第一次的星空拍摄
第一次星空拍摄，有太多的不足，太多需要学习和总结的地方，这里有我拍摄的第一张星空照片，第一张星轨照片也就一次让我爱上了星空拍摄，无论它有多艰苦，几个小时甚至更长只是为了一张片子。
引用住在鼓楼边发表于1楼的内容
引用住在鼓楼边发表于2楼的内容
引用住在鼓楼边发表于3楼的内容
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欣赏朋友佳作！
引用闪念发表于8楼的内容
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请问楼主1楼的作品曝光多少时间
引用阿梅摄影发表于10楼的内容
第一次的星空拍摄
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& 使用技巧 &&正文
怎样拍出银河 旅行摄影的星空拍摄入门
&&& 本文转自太平洋电脑网
　　到大山、到草原、到戈壁，舍去大都市的喧嚣繁华之后，等待我们的是充满繁星的天穹。在这篇文章中，笔者将为您介绍星空拍摄的基础知识。
　　必备器材：
　　- 高感画质较好的相机
　　- 通常，等效焦距≤24mm，最大光圈≥F4的镜头
　　- 三脚架
　　可选器材及主要作用
　　- L型快装板(用于竖拍时保持稳定)
　　- 全景云台(便于接片)
　　- 快门线(实现比30秒更长的曝光时间)
　　- 手电筒(辅助对焦、照亮前景)
　　器材的选择
　　星空拍摄的最主要需求是高感光和超广角，因此笔者推荐大家优先选择全画幅相机。在星空拍摄中，佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”产品比较常 见，但这并不意味着2400万像素或是3600万像素的相机不能用于星空拍摄——事实上，低像素相机会有“吃星”的问题，因此尼康选择3600万像素的 D810改装成D810A天文摄影专用机，而不是改装其他型号。
　　一般来说，(等效)焦距≤24mm、最大光圈≥F4的镜头都可以用于星空拍摄。由于星空拍摄对于快门速度是有固定要求的，所以大光圈镜头可以缓解机身高感画质方面的压力。如果镜头最大光圈比F4更小，对于机身方面的要求就比较苛刻了。
　　如果拍摄时需要使用转接镜头，比如索尼A7系列转接三阳14mm F2.8，最好用3M黑胶布将转接环和镜头、机身之间的连接缝缠一下，避免漏光干扰画面。
　　没有什么拍摄题材比星空拍摄更需要三脚架了。在竖拍、垂直构图时，笔者推荐大家使用L型快装板连接相机和云台，保持拍摄系统的重心稳定；需要全景接片时，建议使用带全景设计的云台。
焦距：18mm | 快门：30秒 | 光圈：F3.5 | 感光度：ISO-5000 | 白平衡：5100K
　　曝光的设定
　　星空拍摄与星轨拍摄的最大区别在于曝光时间。曝光时间长，点点星光就会因为地球自转的关系而变成条条星轨。这里有一个简单的计算公式：星空拍摄的最长曝 光时间=600÷等效焦距(注：也有用500÷等效焦距的)。例如，在全画幅相机上使用20mm焦距进行拍摄，最长曝光时间是600÷20=30秒。如果 曝光时间比30秒更长，需要使用B门、快门线或遥控器配合B门进行拍摄。
　　决定好曝光时间(快门速度)后，光圈通常就用镜头的最大光圈， 然后用感光度来调节画面亮度。显而易见，这时候肯定是用手动曝光模式也就是M挡进行拍摄。一般来说，我们会从ISO 3200开始尝试，觉得画面亮就降低感光度，觉得画面暗就提高感光度。强烈建议大家关闭相机内的各种亮度优化功能，比如尼康D-Lighting、索尼 DRO，这些功能会干扰我们对曝光的判断。
　　最后，建议大家使用RAW格式保存照片(尼康相机建议选择14bit、无损压缩)，便于后期 调整亮度、白平衡和阴影/高光。慎重开启“长时间曝光降噪”选项，它虽然能降低噪点、让画面更纯净，但也会让一张照片的拍摄时间延长一倍。最关键的，开启 长时间曝光降噪是有可能“吃星”的。
　　TIPS:堆栈合成
　　传统的星轨拍摄就是B门长时间曝光。这种操作简单粗暴，但也存在拍摄时间受电量限制、热噪点多、地面亮度不好控制等问题。
　　现在流行的方法是“堆栈合成”，原理和延时拍摄类似，即设定单张照片的曝光时间(通常不超过30秒)、拍摄间隔和拍摄张数，获得一组照片后再用Photoshop等软件进行合成。
　　对焦和补光
　　单纯拍摄星空，切换到手动对焦后，将镜头焦点设定在无穷远就可以了。如果镜头上有对焦距离窗，可以根据提示将对焦环拧到“∞”位置；如果镜头上没有对焦 距离窗，记得无穷远并不是将对焦环拧到头，而是拧到头后往回收一点。需要说明的是，佳能STM马达镜头和绝大多数无反镜头都是电控对焦的，对焦环没有旋转 边界。这种情况下，只能使用实时取景、放大画面局部来手动对焦。
　　为了让星空照片更好看、更耐看，通常都会给星空寻找一个前景。这时候需 要因地制宜，发挥想象力，人、树、花、汽车、帐篷(蒙古包)、风车、射电望远镜……这些都可以作为星空照片的前景。对于有前景的照片，焦点应该落在前景 上。准备一个手电筒照亮前景，会让对焦工作变得更简单。
　　星空照片的前景应该是不发光的。那么，如何能让前景、星空获得恰当的光比呢？一 种方法是直接拍摄，然后在后期软件中做阴影、高光处理。这种方法简单粗暴，适用于几乎所有拍摄场景，但高感光、长时间曝光再提亮阴影，暗部噪点会急剧升 高。另一种办法是用手电筒等工具补光，就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一样提亮前景，适合前景距离较近、范围相对较小的情况。
有补光和无补光
　　TIPS:全景接片
　　在一些场景中，我们可以使用全景接片的方法获得更广阔、更具冲击力的画面。除了上面提到的全景云台外，合成全景照片通常会用到PTGui软件。
　　小结和补充
　　在星空拍摄中，最重要的不是器材和技术，而是寻找恰当的拍摄地点和拍摄时间。拍摄地点应该远离大城市，这样可以回避各种光污染。拍摄时间上不仅要等太阳完全落山，同时还要避开月亮。具体的拍摄时间可以利用网站、APP查询，
　　笔者在天文方面的知识积累基本为零，几次星空拍摄其实都是在碰运气，属于顺带试一下那种。建议大家出发前做好功课，避免白白浪费体力、时间。
　　对于预算有限，暂时不能购买全画幅单反的朋友，也可以选择佳能G7X等内置“星空”模式的便携相机。笔者在云南外拍时尝试过，效果比不少入门级可换镜头相机要好，同时还能帮你省去后期合成的步骤。
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干货来了--星轨、银河、星空拍摄最详细实操经验（一）星轨拍摄
& &小编计划分三期介绍星轨拍摄、星轨的后期合成、银河的拍摄和后期。一、星空的辨认：先啰嗦一下中小学地理吧（急性子童鞋请直接跳到第二部分阅览）地球不停地自西向东自转，每转一周就是一天（24小时），确切的说是23小时56分4秒。自转产生了昼夜交替的现象，朝着太阳的一面是白天，背向太阳的一面是黑夜。同时，地球还围绕太阳公转。地球公转的轨道是椭圆的，公转轨道的半径为千米（别数位数了^_^，小编告诉您是大约1.5亿公里即地球到太阳的距离），公转一圈是一年时间（确切的说是365.24219天，即365日5小时48分46秒），由于地球自转轴与公转轨道平面斜交成约 66°33′的倾角，看看地球仪就知道了，是歪的对吧。在北半球比较幸运，小熊座α星（Ursa Minor α，视星等级2.02）又被称为北极星、紫微星、勾陈一，正处好在地轴北极假想延长线上（北天极），所以夜晚看天空北极星是不动的，从古到今为人类指示方向。北极星距离地球约432.57光年，位置也不是永恒不变的，每隔25800年，极星要循环一次。比如在麦哲伦航海的时代，北极星距离北天极有约8度的角度差，而现在北极星靠近北天极了，2006年只有42′角度差，到公元2100年，北极星将到达离北天极点最近的位置，将只有28′角度差，之后北极星就越走越远。到公元4000年前后，仙王座γ星（Alrai，视星等级3.22）会成为北极星。公元13727年前后，天琴座α星（α Lyrae视星等级0.02）也就是北半球第三明亮的恒星织女星成为北极星。 & 找北极星，可以先找到北斗七星和找仙后座（5颗最亮的星排列成W形），而北极星就在北斗和W中间。或者通过北斗七星斗口的两颗星AB连线，朝斗口方向延长约5倍远，就可以找到了北极星。在南半球就没有那么幸运，没有一颗正好在南极上空固定的南极星，镜头朝南方拍就好了。 & &如果相机对准北方，在北半球以北极星为中心，其它发光恒星或反光的行星天体在天空的位置随地球自转移动出弧形的轨迹（星迹效应）。同样时间内距离圆心（北极星）越远，划出的弧线越长。如果忽略黑夜和白昼，地球自转一圈一整天24小时的时间，星星也划过很多同心圆，一周有360°，所以每1小时，就是15°左右的扇形圆弧。 & &现在带GPS的智能手机APP会很方便辨识星空、银河和星座。小编用这几款 & & & &Altimeter ：高度、经纬度、天气、气压、日出日落等各种信息。Stellarium Mobile Sky Map & 这个软件小编太喜欢了，天文爱好者的好帮手(∩_∩)O哈哈~可以实时定位或指定时间模拟星空实时景象，北极星就在天经纬度的中心，不用寻找，而且数据库很强大星座、星星、星云连卫星都能找到，自己发掘惊喜吧。安卓手机也有这个Stellarium，还有google star map可用，ios的还有星图，星际漫步等不一一描述。 天气是拍摄星轨的最主要因素，俗话讲万事具备只欠东风，如果天空云量过多，晚上还是踏实睡觉好了，实时天气app可随时查看云图，还有日出日落时间、月出月落时间和月相。都是帮助判断可否星空拍摄的重要数据。露点温度是帮助判断是否镜头起雾的温度，能见度也可帮助预判拍夜景的效果。小编现在主要用实时天气和Stellarium Mobile Sky Map &这两个软件。二、器材要求器材要求其实不高最基本的：三脚架、单反全幅半幅都ok（据说P9手机也ok），广角大光圈镜头（最好小于35mm，光圈F4 2.8 1.8越大越好），带计时功能的快门线。 其他小编觉得实用的东东：备用相机电池、带GPS的智能手机，充电宝。补光灯、小马扎小马扎小马扎，重要的说三遍，拍星轨很费时间，小马扎真的很有用，头灯、食物饮水、夜间保暖衣物、夏季防蚊虫药、远射激光笔等。这些统统可以求助万能的淘宝（马云没给我广告费哈）。三、时间和地点时间选择：首先要天气晴朗无云最好，自己看预报或查软件云图吧。时间段要避开日光，差不多日落后一个半-两个小时开始，到日出前一个半-两个小时。网上说要避开月光，农历十五附近那几天是月朗星稀不能拍，其实也不尽然，首先月亮在南边，拍摄时对着北方，月光的照射下，地面景物会被照亮，对于大场面地景，补光灯无法和月光媲美。况且月亮有时后半夜才升起来，前半夜抓紧拍，有时月亮后半夜就落了，先拍地景，之后拍星星。所以查APP弄清时间，即使农历十五照样能拍出很多星星。地点选择：一般都介绍需要找远离市区的地方，避开光污染。其实城市里找一个合适的前景周围有树木等遮挡，可以稍微仰拍，避免地平线附近较强的光污染，一样能拍出漂亮的星轨。小编在北京城里拍了不少星轨，当然星星确实比郊区要少多了哈。四、操作方法 & &0、相机的准备：a 提前设raw＋jpg格式方便预览和后期调整；b 把高ISO降噪、长曝自动降噪等模式关闭，否则相机cpu会很耽误时间，星轨将不连续；c 镜头防抖模式关闭；（小编开着也拍过感觉差不多）d 预览模式可开可关，建议打开。（关闭预览功能就是为了省电，但是也有不能实时监控的问题，在预览模式下我的尼康D610一块电池拍500张足够，所以还是建议打开，随时发现问题，适时果断停止拍摄。避免拍几百张废片回家。） & &1、构图：能有时间提前踩点最好，白天找个安全并有前景的地形，用手机APP确定晴空，月相和星空位置，晚上提前半小时架好相机，对着北的话，星轨就会是圆的有一定畸变不完全正圆（其实也不一定要对着北拍，不同的角度，有着不同形状的星轨，东北东南是扇形弧线，由于镜头畸变会产生双曲线星轨，南面是水平弧线）。按自己思路构好图，安排合适前景（地景），个人认为古建更配合星轨更有感觉，拍一张曝光合适的前景备用，可以用手电补光，或者拍多几张包围曝光。2、对焦：网上一般写对月亮对亮星，个人觉得对清前景（地景）即可，背景星星近似无限远其实很清楚，理论上稍微模糊会变粗生成星轨线条反而变粗更加明显。前景方便对焦，对于特别黑的地方可用激光笔指示或补光灯打亮前景后对焦，对焦后建议用手动模式固定好焦点，不再转动对焦环，以免自动对焦状态下，光线过暗影响合焦而快门无法启动。Tips：对不到焦的话，可把iso调到极高，切换成显示屏取景，放大显示屏中的前景再手动对焦。3、曝光：曝光参数在郊区（光污染少的地方）一般需要更大的光圈和iso。下面参数例子仅供参考：延庆野鸭湖博物馆 Nikkor20mm F1.8 ISO800 30S×90P&&&在城市里夜间光线充足容易照亮前景（地景），一般需要较小的进光量，比如中塔（装垫儿塔）这张是Nikkor20mm F2.8 iso250 26s&×120P 4、拍摄时长：推荐至少25分钟（6.25度扇形），最好1小时以上（15度扇形），2小时以上更好（大于30度扇形）。A、传统的单次长时间曝光（换算曝光时间如下，前期测试，假设用光圈2.8ISO3200快门时间30秒符合您需要的曝光值。换算拍摄星轨所需的长时曝光。于是我们预设把ISO降到200，光圈8来拍摄星轨，类似减光镜的算法，所需的曝光时间如下：ISO：→800→400→200，其间相差4级，F：2.8→4→5.6→8其间相差3级。拍摄时间可以延长共7级，30秒→60→120→240→480→960→秒=64分钟，那就可以拍出1小时的星轨。这段时间内，星星在天空已经划过了一段距离，因此会留下15度的扇形轨迹。传统方法在具有B快门的135单镜反光机最为合适，若配合快门线（而且是按下时可自动锁上的）的话可以作数以小时计的曝光。部分单镜反光机在没有电池的情况下B快门都可操作，例如著名的Nikon FM2。）B、叠加拍摄：数码相机时代，曝光时间达到一定长度后，热噪明显过多，地景也常常过曝，因此采用多张短时拍摄后期叠加堆栈技术（下篇详述）合成星轨。连续拍摄几十张甚至几百张星空的照片，再用后期方法将这几十上百张照片叠加在一起，获得连续曝光几个小时的效果。近年来普遍采用后期叠加堆栈的方法拍星轨叠加法比起传统的单次长曝光法的优点：& & a、曝光时长不受限制；除非是真正没有光污染的野外，不然单次曝光法一般只能拍摄半个小时到一个小时。而叠加法拍摄星轨，背景天空及地面前景的曝光度就是单张照片上的曝光度，不会随着张数的增加而增加，所以只要单张照片不过曝，最终叠加好的星轨就不会过曝。这样可以拍摄更长的星轨，效果更壮观。& & b、电池电量不受限；传统单次长曝法，也会受到电池电量的限制。如果在长曝过程中电池电量耗尽信息可能丢失，一晚上就废了。而叠加法，即使电量耗尽，也只是丢了其中最后一张照片。花十几秒钟更换一块新电池的话，还可以继续进行拍摄，基本不会太多影响。& & c、噪点更易控制；叠加法由于不需要太长的曝光时间，热噪的控制效果非常好，哪怕采用了1600的高感，最终照片效果也不会很差。放心的采用高感和大光圈，拍到的星星数量会更多更密，星轨也会更亮更明显。& &d、效果更容易控制。叠加法可以在某一单张照片上对前景进行补光。而如果某一张上出现了光线干扰，也很容易在后期抹去，或者剔除这一张就好了。传统的单次长曝法，中间闯入外来杂光干扰就废了。& & 只要同一焦段同一机位连续时段，数码相机拍摄多张后期合成的星轨已经为国际天文摄影和很多国际摄影评比所认可，算作“原始照片”。 & &原始照片、原始照片、原始照片、重要的事说三遍O(∩_∩)O故宫西北角楼星轨 Nikkor14mm F2.8 iso320 25s×130P 镜头朝向正东南巴音布鲁克星轨 Nikkor17mm F2.8 iso1000 25s×120P 镜头朝向北偏西喀纳斯星轨 Nikkor 17mm F2.8 iso1000 25s×100P 镜头朝向北偏东玲珑塔（慈寿寺永安万寿塔）星轨
Nikkor 14mm F2.8 iso400 25s×80P 镜头朝向正南用定时快门连接相机，保证对焦、构图、iso、色温、图片尺寸、raw格式等设定好之后，快门线设定好每张拍摄时间、间隔时间、拍摄张数之后启动快门即可。拍摄期间注意监控画面，随时发现问题，其他时间就可以坐在马扎上聊天了。注：反光板预升功能或静音Q模式可减少长焦或望远镜头拍摄月亮时的抖动，广角拍摄星轨可以使用也可不用。每张拍摄时间通常15秒-1分为宜，单张星空照片看不出拖尾轨迹的最长曝光时间=500÷焦距mm数。比如：焦距20mm则曝光时间25s，焦距14mm，则500÷14=35.7秒，这个公式拍摄银河更重要，星轨合成中单张有轨迹也未尝不可。曝光时间过长会增加很多热噪点，曝光时间过短，同样时间的星轨照片数量增加很多对后期处理的电脑造成压力。小编拍摄星轨习惯曝光25s间隔5s拍摄，预留储存卡时间和预览时间，刚才已经讲过预览功能打开拍500张没问题，曝光加间隔正好30秒，好计算时间，每分钟2张，1小时120张。& & Tips：小编也试过29s加间隔1s，发现预览功能不启动，拍完一百多张后集中出现逐张预览，按键不起作用直到所有照片预览播放结束，都把小编惊了，N家的cpu真执着^_^。刚才说app提了露点的问题（别想邪恶了，说温度呢），低于露点温度镜头会结雾，造成无法拍摄。草原空气比较潮湿，就要小心定期预览检查镜头是否结了露水，以免损伤相机和镜头，造成废片。小编一次拍到219张以后就这样朦胧了，唯一用途就是---能猜谜语，猜猜这是哪儿？密云不老屯国家天文站 Nikkor20mm F1.8 ISO800 30S×90P 午门星轨Nikkor 20mm F1.8 ISO400 30S×120P 5、关于色温的问题：小编的Nikon色温一般设在k，或设在自动档大约k，也可设在钨丝灯档约3250k。后期RAW可以重新调整，但是太过偏差，小编要求比较高，在自己相机预览屏幕里有点不堪入目啊。比如这种色温的变化参考下图，个人审美要求自行设定吧，低于2500会使前景严重偏蓝，过高色温超过5000会变成上图的紫色甚至棕色，喜欢梦幻紫色的自己调^_^。但是色温小如2500k偏蓝色的话星星基本是白色的，色温大一点如5000k会有彩色的星轨。皇家公园里古建多但是时间有限比如北海星轨 夏季关门时间是21：00，但天好的时候19:40以后才能看到星星，可拍摄时间很短5、拍摄结束：不着急、不着急、不着急，不急于移动三角架和镜头，镜头盖盖上同样曝光条件再拍一两张黑底，用来消除噪点备用。一定想清楚前景有无合适的曝光满意的照片，不行的话再补拍几张。如果后半夜拍到快黎明，不妨等黎明或晨霞的景色补拍前景（地景）会想不到的效果。天气好在北京城里练习的话，推荐故宫午门、角楼、奥林匹克塔和中央电视塔、国家大剧院等，优点是交通方便容易达到；夜间人多安全；只要天气好，周围有树木遮挡避免光污染 容易拍出星轨；前景是北京标志性的现代或古建。欢迎网友补充经典地点。多多练习尝试不同角度不同曝光的星轨吧。世纪园星轨世纪园这个居民花园里的建筑，周边是居民楼，南侧是马路，但是植物正好把两侧光污染遮住。效果也还不错。中央电视塔星轨金山岭长城星轨国家大剧院星轨最后感谢@spider @sufei拍摄的部分照片。（下期详述拍完照片后如何堆栈合成星轨）
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