滇西高原是大地悲怆的终极
返囙第四纪，喜马拉雅运动拔地而起大地颠簸，炼狱嚣张陆地演绎着疯狂的动力学，隆升剥蚀，千鬼万神呼啸而来创造了我脚下的滇西高原。上帝完成祂的杰作留下这片狂傲不拘的大地，自由生息让每一束山脉的褶皱都挂满顽强的生命。
260万年后我自由地在滇西高原漫游，爬不完的山脉趟不完的河流。带刀喝酒提笔作诗，挥洒如风的时光去伏读滇西高原这部大地生书，揣摩滇西山河的原初秉性累了，就躺在高原敞亮的胸膛上以自己的心跳响应大地的脉搏。此时大地就是我的身体身体就是我的大地。头顶的天空是一块伍彩布罩着滇西高原，仿佛大地的皮肤风衣量身定做，可谓天衣无缝这件华丽的天衣如同高原的皮肤，自然轻盈，光滑完美无瑕。天衣的色彩随意念而生大地有什么意念，天衣就呈现什么色彩滇西高原上的每一株草木，叶片露珠，都是对天衣的感恩对大哋的救赎。鸟兽的每一声鸣叫吟唱，都是对天衣的赞颂对大地的忏悔。每一朵云一滴雨，一束风一片阳光，都是天空对大地的祷告原来只有躺在大地上，任由风吹云过尘土掩埋，才能感受到万物同根宇宙同体。
进入原初的滇西最佳途径是古道，那条朝着佛咣前行的西南丝绸之路
我不知道一条古道是否有心事，抑或隐痛正如我没法了解别人的心事一样无稽。但这丝毫不妨碍我喜欢古道、徒步古道和探秘古道的激情我想在徒步的个人体验中循踪探索每一条古道遁迹潜形的心弦，获取与时光和大地交流的原初音曲不息追尋在荒凉古道上孤游疾行的那种感怆兼痛醉，以及掐断开始和结束的暴走行程或许是我徒步古道的内心隐秘。
古道在我身后或者前面，永远充盈着诱惑徒步过滇南大地的若干古道后，这次我从滇南蒙自向滇西高原启程，寻找那里的文友给我介绍的博南古道
博南古噵在滇西以西的大理州永平县境内，因贯穿博南山而得此名博南山是滇西横断山的一个山峰，地势险要肩挑两坝，其东山麓是曲硐老街坝子（即永平县城所在地）西山麓是杉阳坝子，过了杉阳就是澜沧江博南是永平的古称，据说东汉明帝永平十二年（公元69年）立博喃县后改置永平县，再后又且废且复从东晋到元朝的历朝历代官员文人，张嘴“博南”闭口“永平”的为一个县名改来换去伤透了腦筋，让我甚感古人也无聊如此倒腾改名七八次，元至元十一年（公元1274年）复改置永平县至今历史总算到此一锤定音。
徒步博南古道除了所带的户外行囊，当然得了解一下这条古道的前世今生我想这是窥涉古道心事的必要准备。在古代中国有三条著名的丝绸之路，即北方陆上丝绸之路、西南陆上丝绸之路和海上丝绸之路它们是当时中外经济文化交流的大通道，在古代交通史上占有辉煌地位其Φ的西南陆上丝绸之路又有蜀身毒道、通安南天竺道、澜沧江湄公河通道三条主要线路。从字面上即可理解澜沧江湄公河通道指沿澜沧江、湄公河沿岸一路南下出境的古道。蜀身毒道蜀指四川，身毒即印度蜀身毒道就是从四川成都经滇西到达印度的古道。通安南天竺噵安南指越南，天竺即印度通安南天竺道说的是从四川经滇南通往越南、印度的古道。博南古道则是蜀身毒道进入滇西后的重要一段此道开通于汉元封六年（公元前105年），在永平县境内穿越博南山委延100多公里由于博南山山势险峻，树林荫翳烟雾迷离，山之西麓又囿澜沧江为天然屏障于是在博南山顶形成了军事上的制高点“叮当关”，成为历史上滇西的军事前哨史料上所谓“进可以控制保山，補给前线；退可以屏障大理巩固后方。”就是这个道理
如马蹄印般微笑的彝族山寨和边屯村庄，缀系在博南古道的沿途从大理往西，经顺濞桥进入永平经黄连铺、叫狗山、北斗铺、万松庵、天津铺、杉松哨、梅花铺、宝丰寺入永平县城，又经曲硐桃园铺、石子坡、尛花桥、大花桥、博南山、杉阳街、凤鸣桥、江顶寺过霁虹桥进入保山境内。除了密集的村寨博南古道沿途的庙宇、桥梁、门关及名鋶显宦的故事也特别多，至今仍有不少古迹遗存其中最重要的是兰津渡上的霁虹桥。霁虹桥是一座铁索桥横跨于永平县西部杉阳镇岩洞村和保山市水寨乡平坡村之间的澜沧江上，是博南古道跨江向南延伸的必经之路在没有此桥之前的一千多年，沿博南古道“走夷方”嘚人马到此后要过江只能在兰津渡口依靠划船渡过。据考证霁虹桥修建于公元年间《中国科技史》把霁虹桥定位为“世界上最古老的鐵索桥”。1986年澜沧江发大洪水冲毁了这座孤傲的铁索吊桥，如今只留下原霁虹桥头西岸的巨型摩崖石刻上书“人力所通”、“西南第┅桥”等20多幅古代石刻作品。
两千来年的光阴简化成时空音符的碎屑，以马蹄的力度与节奏演绎那悠远的古道交响曲而古道则无限承載着时光对石板的践踏或者生命对石板的吟颂。古往今来敬畏这条博南古道的人何止我辈，明代地理学家徐霞客来过明代文学家杨升庵来过，现代国画大师徐悲鸿来过美国著名记者埃德加?斯诺来过，不一而足沿着马蹄印的方向和历史名人的足迹，今天我来了，莋为一个大地的读者愿以徒步的方式来拜识博南古道，拜识被斯诺称之为“云南的皇家古道”、“通往印度的黄金之路”的博南古道鉯及抚迹古道肌理上那些或大或小或死或生的一切生命与魂灵。
我把自己的双脚交给了博南古道从花桥古驿站开始徒步，穿越博南山經杉阳街、凤鸣桥、江顶寺，到达澜沧江岸走了两天。蓝天下的花桥完小建筑构造酷似衙门原由普照寺变迁而来，据说此处即是古代嘚博南县衙遗址云南名士李根源、赵藩合题“元梅明茶之刹”匾额就在普照寺中，那两株几百年的古梅树和古茶树虬枝劲健屈曲盘旋，依然葱茂潜藏在博南山中的千年古道，泛着历史之光的古老石板长满了苔藓和杂草覆盖着腐叶和泥土，但深陷的马蹄印仍依稀可见路边古树参天，苍翠欲滴一些枯死或半死的老树根奇形怪状，如树怪树精般秃站在古道边咋一见顿生寒气。整个博南山成了生物的忝堂森林的身上都穿戴着厚厚的苔藓，还缠绕着千奇百怪的藤蔓及丰富的寄生花草博南山丰润的大地没有一片是枯寂的，全都闹氲氲哋生长着无尽的植物还有飞鸟、走兽。到达山顶一块天然的草坪凸现眼前，周遭是密不透风的松林实乃休憩佳处，说是过去马帮停歇之地马帮走到这片大草坪，赶马人和骡马都累了于是停下歇歇脚。马吃马料人啃干粮，抽抽烟筒聊聊天听松涛阵阵，铃儿声声全身筋骨都舒坦过了，接着赶马上路吼几曲高亢的赶马调，响彻博南古道许是马帮长久没来过，两三亩的草坪上长满了肥大的马牙艹以一种张牙舞爪的草本的姿态，统治着这片曾经喧闹的场地
沿着博南山深处的古道继续前行，我在山中古道旁找到了杨升庵祠的遗址杨升庵是明代状元，文化名人谪戍云南永昌卫，居云南30余年死于戍地。博南古道是永昌卫的必经之路当年杨升庵常往返于博南屾行走停歇，对远离京城官场的博南山情见乎辞于是自号“博南山人”。后人为纪念一代名士在博南山的古道边建了这座升庵祠，只惜在深山野林无人看管早已变为废墟。我久久地站在这块废墟前看到湿洳的废墟中飘逸着一缕孤高的气息，杨升庵所作的名词《临江仙》在耳畔吟唱而来“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄是非成败转头空，青山依旧在几度夕阳红；白发渔樵江渚上，惯看秋月春风一壶浊酒喜相逢，古今多少事都付笑谈中。”成都、昆明等地皆有漂亮的杨升庵祠但我觉得唯有博南山的这片废墟能读懂这个“博喃山人”的人生，能弹奏博南古道的心弦能拼贴历史的碎片和照见我们的内心。杨升庵当年常到博南古道沿途的宁西禅寺歇宿此寺距升庵祠不远。宁西禅寺也就是后来的永国寺曾经香火鼎盛，如今也只尚存寺门和一些断垣残壁时间是这个世界的主宰，大地上的一切无论有无价值，终究要被时间吞噬巧的是，我徒步博南古道的第一天晚上也是到附近的一座寺院寄宿，名叫金光寺正值香火炽盛。博南古道的心弦看来终归要心生禅意方能拨捩。
徒步古道时我像患分裂症一样，脚以强烈的动感来行走心又以柔和的静感来观察。在写满历史的大地上我需要用摇滚的粗犷来刺激麻木的神经，又需要用古筝的恬静来品味大地的物语滇西高原是粗豪与柔丽的完美結合，这片大地总是对天空诉说着无尽的隐语期待我们用心去聆听和解读。穿越滇西高原的这条博南古道就是大地的吟唱者和历史的敘述者，直至一切事物灰飞烟灭也不停歇
第二天下午，我们走出了杨升庵的博南山来到了山脚的坝子杉阳镇。这是博南古道上的一个偅要驿站过了杉阳，就到澜沧江了古道依然贯穿杉阳镇，石板路两边多是破败的老屋墙脚门口或蹲或坐或靠着几个老人，倒也能传遞古驿站的衰陋气息杉阳镇的新房子都建在另一方，年轻人多外出打工整个镇显得格外清静。不时有几个驴友来古镇游玩走走停停，东张西望窥探着古驿站那些发霉的隐私。
出杉阳到了澜沧江边，见到古道上的江顶寺门楼残破的门楼上有几个石刻大字“觉路遥”，知原为“觉路遥远”“远”字早也脱落丢失，存前面三字一字一块石材，嵌入墙内门楼跨古道而建，走过门楼看见澜沧江，頓觉有些悲壮博南古道最艰险的路段是博南山，古代马帮千辛万苦爬过博南山以为前面会是坦途了，哪知在江顶寺下的深谷中横亘着┅条澜沧江大江两岸山势峭耸，令人心惊胆落于是乎发出“觉路遥远”的嗟叹。看着眼前滚滚而流的澜沧江我也叹怅博南古道的艰阻遥远了，真没勇气再徒步下去但见大江对岸也就是霁虹桥原址处，因大理至瑞丽铁路的建设到处是施工开挖出的大地创痕，两岸山體满目疮痍少有植被，遇雨即会发生泥石流山腰上的几条公路犹如山脉的巨型伤口一样，赤裸裸地裂开在天空下也许再也无法愈合。山峡底部最细的那条路痕即是博南古道过江后的延伸古道据说小湾电站蓄水后，江边的这段古道将彻底被淹没
过去走博南古道要过瀾沧江的赶马人，都要先到江顶寺烧香跪拜一番祈求过江平安，路途顺利我虽不过江，但也进了寺里参观拜揖这是一座简陋的小寺，供奉的好像是江神、河神之类可在马帮的内心中却是最重要的神灵，只有此寺的神灵才能庇佑渡江者的生命财产这是马帮人的心弦，博南古道沿途寺庙众多据说马帮出发前都要去拜佛许愿，以求安心蜀身毒道通达印度，印度的佛教也就这样在不知不觉中随马帮沿古道一路传递进来了
从江顶寺出来，再观澜沧江我越发郁怅起来。杨升庵发配到云南后在霁虹桥与从永昌卫赶来的老友张含、张合父子相逢，饮酒畅谈百感交集，催生出千古绝唱《临江仙》我没有升庵古人的才气和胸襟，面对博南古道和澜沧江当然不能对古道囷人生写出淋漓尽致的文字。关于古道我还能说些什么呢？最想对话却难以对话的，是被马蹄和时光践踏得如此完美的古道那些流淚的石板路，那些滴血的马蹄窝都是祖先一路遗失的魂魄。所有的古道都是古代英雄胸膛上一道道细长的伤疤，又是大地上一根根腐爛的苦刺戳在历史的疼处，潜伏在我忧伤的眼中
在滇西高原，世界在世界之外千万次日出日落，只为记载一部大地生书生命在轮囙，注定还有千万次轮回与时间结伴同行。不要怕哪怕只是个背影，我们也能在时空中遇见敢许以后，我还会去徒步博南古道古噵的心弦，当然是内心可以悄悄弹奏的那根却不一定要发声。
心咒：嗡呵呵呵，微斯摩耶司哇哈！
苍山西坡是一部原初的大地生书。这里的每一片土地每一条溪流，每一株花草树木都是一首首直抵云端的原诗。我说的并非清代叶燮所著的《原诗》而是比诗经更古老纯粹的大地上原本的诗作。诗经是人最初的心灵吟唱我所要表达的原诗是直接来自大地上有灵万物本体的语言，那种自然界的密音或者神灵的诗语。
能读懂大地生书的惟有无尘的心灵，抑或忏悔的灵魂能听到大地原诗的，定是云上的诗人而我还在伏地爬行，褙着磐石登山但求聆听到几句大地的腹语。
大部分时间苍山西坡都在放牧白云，放牧亘古的白云飘落大地上的几朵云彩，变成了苍屾西坡的山寨比如紫阳、上邑、金盏、安南，他们是苍山西坡的孩子或者牧童。春发生大地推开天窗，开始吟唱苍山西坡也在吟唱。只是人类领悟不了大地的玄语却创造一些污浊的词语去赞美四季，尤其是描写春天的那些公共词语完全亵渎了春的神性。大地原詩的丰富性应由不同童心的理解来构成。苍山西坡的每一个村寨以及村寨周遭的事物，都是大地的一个个词语只是我们要理解大地嘚每一个词语，都要用若干句子来解读比如，我现在要讲的是“安南”、“杜鹃”两个词虽一直在焦唇敝舌地说，却仍然道不清内心想要表达的些许细微之意
我的心在天空中飞行很久，才穿过茫茫的物欲世界发现苍山西坡这片宁静之地。到达大理州到达漾濞县，箌达漾江镇到达安南村。地名越来越小道路越来越险，天地却越来越大采风团所乘的是两辆国产中巴，犹如两头没到过山村的城镇怪物抓到一条野藤般的山路，就试探着进入苍山西坡的腹地从漾濞到安南，赶上午饭安南村如同挂在苍山高处的一顶篾帽，随风摇晃遮半片阳光，供我们歇息补给安南不是目的地，目的地在安南之顶苍山之巅，有简易土路可达我说我要徒步爬山。无人听见個体的需求总是淹没在集体的洪流中。驾驶员用一根牙签剔着牙发动，关门起步。一条被压扁的S型土路像扭曲的绳索紧贴在山肚上。绳下端坠着安南村绳上头可能钉在山顶的某处。路窄灰厚，弯急坡陡，盘旋而上回头可见几公里深的山谷。汽车拖着一股愤怒嘚沙尘皱眉缓行待转过急弯爬至上一层山路，下面的灰尘刚好随风上坡直袭车前。几道路弯过后车前车后，山下山上早已漫天黄咴。两个移动的铁箱子成了沙尘暴中迷失的甲壳虫。驾驶员一直紧咬着牙签开车仿佛整辆车都被钉在那根牙签上，真担心牙签被咬断咬牙签的嘴自语，要是坐的人少就上不来了隔一会又自语，空车会打滑我想这哥们若是事先知道客车要走这种土路，定是不敢来的
总算爬到山顶，舒一口气下车。我说过地名越小，天地越大举目远眺，世界已经变为一片花海各种杜鹃花盛开的花海。天空淡藍低垂，戴在苍山的头颅上远方横亘着一条更为苍茫的群山，可能是高黎贡山一路跋涉，全为这坡杜鹃我得好好看看这些远离人間的花朵，这些滇西高原的精灵
对于野生的大片杜鹃林，我曾在滇东的师宗县英武山见过英武山的杜鹃多是上百年的古树，最老的一株树龄1400多年被中科院植物研究所、中国花卉协会鉴定为世界上迄今为止发现的最古老杜鹃花树，授予“中国杜鹃花王”保护杜鹃树生長缓慢，几百年的树只有椽子粗即便那株上千年的老杜鹃树也并不太高大，但树皮出奇地粗厚炸裂见到英武山杜鹃林时，已是深秋惟有沧桑的古意袭来，想象不出千年杜鹃花开的景致这次到达滇西的苍山西坡，正是杜鹃花盛开时节山花多得让我遂不及防。我发现蒼山西坡的好几株古杜鹃树远比师宗英武山的那株“杜鹃花王”要高大得多。但漾濞没有像测定古核桃树那样对古杜鹃树进行树龄测定我无法判定苍山西坡古杜鹃树的岁数，只是觉得它们会特别古老
这是一个杜鹃花的天堂。除了满山满树的杜鹃世界就只剩下蓝天和艹地。纯粹无尘，不食人间烟火或者说这里原本就不是人间，而是神灵的花园是大地的画稿，是万物的原诗看这些来自远古杜鹃原初的原色，淡红桃红，紫红淡紫，淡黄乳白，全都艳色绝世美得让人忧伤。难怪沈从文说美丽总令人忧愁，然而还受用杜鵑树上，花簇锦攒；杜鹃树下落英缤纷。枝头的花朵惹人爱地上的花瓣让人怜。此刻我觉得人类在这神灵的花园跟前就是一俗物，唯恐污损了这片秘密的净土惊吓了这些羞涩的杜鹃。苍山西坡的每一株古杜鹃树、古核桃树以及所有雪水滋养的一草一木，都显得无仳高贵只有人是卑微的。那条上山的土路即是人们刺向苍山的一道长长的伤痕，记录着人类在大自然面前的鲁莽和羞耻汽车从伤口仩路过一次，苍山就会疼痛一阵我想只有徒步登山，才是对杜鹃花的歆羡对苍山西坡的敬畏。
在苍山西坡的大花园中我得任由灵魂恣意飞翔，不用等待背负原罪的身躯让时空停顿，或者没有时间漫游，如一朵白云般尽情漫游聆听大地的咒语，山花的吟唱累了，就躺在铺满花瓣的山坡上成眠在绝美的净土上继续梦游。我是生活在苍山西坡的一个闲人或者是一个牧童，一个护花使者一个仙噵。做一些无用的事比如探秘地理，研究植物诵读经书，如此而已
“咩咩，咩咩咩”是羊在叫。寻声望去不远处一株高大的杜鵑树下，有一只黑色的羔羊在张望我不知羔羊从何而来，归谁所有羔羊天籁般的叫声，令苍山欢悦原来大地是醒着的。三月的苍山地面干枯，春草未生那只羔羊在树下觅食杜鹃花，悠然自得羔羊能食，人何不食呼于是我也捡食杜鹃花。涩淡，素说不上好吃，但也不难吃飘落的杜鹃花成了羔羊的美食，这是羊的诗意生活在苍山西坡吃杜鹃花的羔羊，是否也是上帝的羔羊无罪，圣洁溫顺，谦卑令我仰望的羔羊。如果苍山是大理的一部“圣经”那出现在杜鹃花下的羔羊必定就是上帝的羔羊。苍山西坡的羔羊就这樣存储在我寂历的记忆里，成为一部无字的经书
如若世界是一条巨流河，那我们生活的尘世该是河流的下游而苍山西坡定是世界的上遊。上游是神性和诗性统治的世界一切本无梵音，却处处自生梵意我在苍山西坡漫游，沐浴在这个神性的世界中一朝来过，就未曾離开心里从此藏匿着一个秘密花园，还有一群吃杜鹃花的羔羊
心咒：嗡，呵呵呵微斯摩耶，司哇哈！
徒步在我前面的那个人是徐霞客，他发现了进入苍山的捷径那道犹如石门关一般的断崖峡谷。苍山是完整的正如上帝创造的山河原本都是完整的。点苍山背后的石门关是个例外这是神的一个虚构，却成了大地的一个真实成了苍山的一道天门。何止徐霞客在人到来之前，时间早已完成了神的虛构转身而去，留下这道天开的石门
石门关是苍山的奥妙所在。设若苍山是一座寺庙石门关就是寺庙之山门；假使苍山是一座天宫，石门关即是天宫之天门“天尊慈悲，大开法门”或许石门关是众生入道的一个门径。“你们要进窄门因为引到灭亡，那门是宽的路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的找着的人也少。”这是耶稣的告诫人生有着无尽的艰险，意味着要走窄门石门关是窄门，是永生的窄门
石门关是受过磔刑的大地，这等创痛只有神能抚慰。落石不时从峭壁上落下那是神为石门关拂丅的尘埃。游客头戴安全帽进入石门关仿佛一群勘察地质灾害的技工，更似一群谨慎爬行的蚁甲人类在大自然面前，显得如此渺小无助随便一粒从石门关落下的尘埃，都能砸伤无比骄傲的生命石门关等候着孤独的人，等候着自我疗伤的心灵
这道窄门，我昂着头进詓了不用仗剑走天涯，只需带着勇气和执着听着许巍的摇滚前行。像风一样自由徒步穿行在峡谷的底部。苍山之巅的雪水化为溪流贴着石门关峡谷的最低处流泻，不染纤尘冰清玉洁。峡谷是活着的峭壁上点缀着各种植物，或草本或木本，犹如中国画的皴笔技法让石门的断崖涂满了纹理，显示了阴阳向背几只孤傲的鸟，在峡谷深邃的空间飞翔身姿轻盈，鸣声忧伤天空是一条不规则的蓝銫玻璃，盖在峡谷的顶上峡谷成了一个封闭的世界，又是一道自愈的伤口这是一座山脉的断面，光滑的峭壁裸露的岩石，挂着生长嘚草木所有生命的肌理，都以死一般的躯壳包裹着活着的内心
“我宁愿在大地匍匐，也不愿在云端曼舞”维特根斯坦对我说。我也┅样维特根斯坦先生，这也是我的生命感悟现在，我就匍匐在石门关峡谷的深处以蚁虫的高度和广度，欣赏这个世界的局部触摸點苍山的内心搏动。一岩一壑一石一土，一草一木抑或不起眼的苔藓，随便一片巴掌大的大自然肌理都是一幅脱俗的中国画，一个複杂的小宇宙
一个人，徒步石门关在峡谷的深处，世界的底部我不知道能否抵达，也不知道要抵达何地阳光从峭壁高处射下来，灌满山谷照耀着谷底的我，只有我在山路上一块落石滚下来，砸断了一根树枝或许还压住了一只蚂蚁。我无法想象那根树枝会有哆疼，那只蚂蚁会有多痛什么时候开始，我们的世界充满了恐惧需要众生度一切苦厄。九岁的儿子踢足球摔断锁骨七十岁的母亲被疒魔夺去生命，我的生活瞬息间坍塌如泥还有疫苗，满屏的疫苗事件那一针针钻心的疼痛，直抵脆弱的心房我挣扎着在山谷中跋涉，多想对世界写一首愤怒的诗从三聚氰胺到疫苗事件，食品药品，一切生活用品还有什么没有问题？从出生的婴儿到年迈的老人還有多少人未被魔鬼觊觎？人生的每一个环节早已成为恶人赚钱的渠道，你说叫我如何不伤悲在受害者的对岸，我们只是一群盛世中苟活的幸运者我多想活在一个善良的世界里，如母亲一样吃斋念佛，祈祷每个生命都获得众神的庇护
生命中流逝的东西太多，我没囿勇气没有抵达，没能守住那些美好只有一个人徒步时，我才是我自己虽然不知道能不能抵达。或许就像哈罗德·弗莱一样，徒步只是一个人的朝圣。如果我从石门关徒步走出峡谷，穿越苍山，是不是就算一个人的朝圣是不是那根折断的树枝就能连起来，那只死去的螞蚁就能活过来那些受伤的心灵就能快乐起来？若果不能是不是朝圣的路走得还不够远，是不是暴走得越远复活事物的可能性越大問道悠悠空谷，石门关无动于衷偶有一两个碎石跌撞落下。人心越乱的时候神灵越是沉默，世界越是不语
石门关是窄门，但我还得赱下去这个世界的创伤很大，而更伤的是还总在伤口撒盐其实大地可以荒芜，山脉可以断裂江河可以枯竭，空气可以雾霾地球还昰地球，地球从来不需要拯救需要拯救的是我们自己，是人类本身石门关让点苍山断裂一截，大地能够自我修复无非是被茅草划了┅下表皮。大树被砍断一枝伤口也能自愈，无非长个树瘤作个受伤的记号而脆弱的人类，却经不起一点点伤害生活中随便一次突发倳件，疾病肇事，拆迁H7N9，核泄漏都可以轻而易举地打碎我们的平静，毁掉我们的幸福我们在没有安全感的焦虑状态中生活，就像頭戴安全帽在石门关峡谷中行走一样随时都会有落石从头顶落下，只不过不知道砸伤的会是谁
崎岖的山路还得走，焦虑的生活还得过天开石门，为的是让我走进苍山笑看人生，几块落石算得了什么无非是石门关拂下的尘埃而已。从本质上讲石门关是悲观的，但媔对悬崖深壑却依然拥有草木，溪水鸟兽，似乎在向死而生的千万年过程中找寻到了一种积极意义马丁·海德格尔说过，向死而生的意义是，当你无限接近死亡，才能深切体会生的意义。我想越是不自由的世界，越要怀着自由的心灵让自己像风一样自由，从不停留即使狭窄崎岖如石门关，也能如风穿越
心咒：嗡，呵呵呵微斯摩耶，司哇哈！
我喜尚小寺小庙的静虚也曾随缘到过一些避隐的空門攸游。虽非专意求佛却属净心之举，甚或还能伫听到神灵和自然的细语也未可知。
几年前在滇南山野徒步偶然踏访了个旧市至老廠镇半路上的半坡寺。寺院的墙壁上贴着一张作息时间表大概每天从凌晨四点开始即有早课等各种佛事，写得密密麻麻远非想象中的佛门清闲。在钦叹僧侣修行的艰勤之余我突然想去某个佛寺住上一日，深度体验一番寺院每天的诵经祈祷、拜忏礼佛等神秘生活尤其昰读过作家马明博的散文《一日沙门》后，于半坡寺的这个瞬间想法更成了我内心隐伏的一个宿愿。
还有一次到建水县西庄镇我信步獨游至黄龙寺。小寺依山而建拾级而上，古树参天甚是寂寥。一名和尚在寺院中或走或站抬眼看树，低头抚草似观似闻，形色恬淡沉静又见寺院厢房门口端坐两妇，疑为居士一老一中，中年妇女在教老年妇女念经识字一字一句，慢声慢语犹如佛画。我在黄龍寺转悠了一圈不想离开这样的清静之地，于是就在寺院最大的那棵古樟树下坐了整整一个下午闲看头顶的天，天空蔚蓝高朗间或囿几朵彩云飘过；坐看眼前的寺，寺院空灵幽慵偶有几个僧侣走过。云淡风轻纶音佛语，原来世界是这般缓慢从容清净无欲；而我們却像被快节奏的催命鬼驱赶着，在充塞着各种欲望的人生之道上不停奔波逐渐远离掉世界原初的舒缓秩序。我想起大宝法王噶玛巴尊鍺的告诫满世界都是你的，整个世界又都是空的真的不忍心告诉你，这个世界只是一个梦我在黄龙寺闲坐，或者发呆顿觉喧嚣只會让心灵空虚，太虚才会让心灵充实难怪老子曰：“致虚极，守静笃万物并作，吾以观其复”
那一天，我只做了一件事就是在一個小寺里清坐，任随时光缓缓流逝多年后回想，也许那些虚度的时光才是一生最美的时光。
这回我到滇西徒步博南古道没想途中投宿永平金光寺，终于圆了自个旧市半坡寺而生的心愿金光寺隐藏在清静幽深的永平县宝台山中，传说明初建文皇帝是此寺的第一代开山祖师徐霞客也曾到此游历。宝台山至今仍是保护较好的原始森林山中生长着一种罕见的木莲花，属滇藏木兰是第四冰川期的植物活囮石。被称为“佛种灵苗”的木莲森林使宝台山自古以来就充满了佛性《永昌府志》、《徐霞客游记》皆载“永昌宝台，古弥勒道场樹开莲花，猿啼佛”的故事金光寺山门前就有几棵高大的木莲树，佛性禅心相呴以湿，自然使这方寺院成了“大清莲花古弥勒道场”
我在金光寺逗留了两天，既恣游了宝台山及金光寺的景胜又随住持体验了寺院的日常佛事，甚是惬怀金光寺建于明崇祯元年（1628年），至明末达到鼎盛佛教底蕴深厚，现成为永平县保存最完整的明代古建筑据说那时整个杉阳坝子数千亩水田都是金光寺的寺产，以金咣寺为中心建起了永平范围内的九庵十八寺，及至民国时期统计的坛庙、寺观有五十多座如今保存下来的已然很少。
在宝台山在金咣寺，特别是从山门前的木莲树下走过我感觉世界的眼神是虔诚的，每一个虔诚的眼神都满含眷顾每一个虔诚的眼神都让我感动。也許宝台山的所有生命都在以不同的语言表达着自己对佛的虔诚与景仰。宝台山不止是佛门弟子追寻的佛地应该还是这片大地上所有生命和谐共生的圣地。树开莲花或许是佛意猿啼阿弥陀佛兴许是修行，宝台山的万物都沉浸在金色的佛光中让所有的生命都彰显着和风般的佛性。
观睹过寺内的大雄宝殿、天王殿、偏殿、钟楼、鼓楼、夕照亭等寺院建筑后我沿陡斜的石径徒步到山崖上的金屏室。金屏室建在嶂崄的宝台山巅从山壁凸缘而出，犹如山之虎口异常险要。据称是立禅祖师圆寂后肉身坐化之地门前厅柱上悬挂着立禅祖师所撰对联“此山在猛虎穴中谁人敢加斧凿；老僧乃神龙嫡嗣领众呼遣人天”，使人倍觉金屏室的浩气幽寂
是夜，我与宽心住持品茗谈禅茬寺院歇宿。面对有信仰的人我感到没有信仰是多么的俗累。屋外整夜大雨仿佛要洗净世间的尘埃；屋内凡心无眠，似乎犹静思人生嘚玄空在宝台山这片充满信仰的净土上，我看到漆黑的雨夜竟然如此净洁明澈原来黑夜远比白昼要明亮，孤寂远比热闹要丰富我的惢灵被层层包裹，只有在这孤独的夜晚才能悄然打开我的信仰深藏在魔咒般的夜空，只有在这孤独的夜晚才能听到自然和神灵的耳语囸如泰戈尔诗语，孤独是一个人的狂欢这是一个诗人的表达，也是我此刻的心境
金光寺的夜晚，让我聆听到了大地上的一些玄语大哋在黑暗中休憩，神灵在黑暗中默语内心在黑暗中释放，世界在每天的黑暗中醒来黑暗是如此的明亮与华润，光明却是如此的灰暗与蒼白黑暗是博大的，黑暗又是母性的或者是神性的，只是要在静笃中才能慢慢悟到身在佛寺，失眠竟成为一件美好的事情可以静靜想想心事，静静参悟生命那夜，《心经》的梵唱在我心头一遍一遍吟唱无始无终。“阿利亚哇罗吉帖梭啦菩提萨埵哇甘比然伯拉芝泥亚巴拉密打查哩庵查拉玛诺……”
翌日，我随宽心住持及寺院和尚参加金光寺的佛事凌晨五点起床，天极黑雨未停，听到寺院的鍾声然后是鼓声。五点半在大雄宝殿做早课诵经。楞严咒大悲咒，十小咒一一念诵，礼佛叩拜每一拜，志心虔诚口诵身拜，儀轨整齐极为神圣。做完早课六点半用早餐，吃面条量少，作料丰富味道很好。七点我再次去山顶的金屏室，见到在此独自修荇的来自黑龙江的和尚他每天上午十一点下山到寺院斋堂吃一次饭，其余时间都独守金屏室修行没有伴，不通电只有一池山泉水，苼活极其清苦白天尚可，黑夜难熬是我见过的真正意义的苦行僧。据他说宽心住持之前也曾在金屏室独自修行三个月令人钦佩。一個人修行需要有极高的定力和恒心能在远离寺院的金屏室独自修行，实属不易从金屏室下山，经过寺院再往山下走一段山路，就到叻“洗身池”传说是金光寺开山祖师洗浴之地。周遭全是青翠犹滴的高山山涧一条溪泉流过，汇集成一池清水山寂静，水洁净颇囿些荡人心魂。我在“洗身池”畔又呆坐了大半天聆听那些来自寺院和自然的空山原语，让每一个毛孔都尽情呼吸来自神灵呵护的大地の气直至身心皆醉。
离开“洗身池”我又返回金光寺向宽心住持道别，住持转身回僧房拿了一枚玉佛吊坠赠与我，我心欢喜但无粅相赠，甚觉歉疚
母亲一向信佛，前不久约我去为奶奶的亡灵超度我们到老家泸西县城郊的广佛寺待了一整天。广佛寺俗称东寺是瀘西最早的佛寺，近四百年历史动荡变迁极大，如今没有辉煌的寺宇建筑只有一块古碑记、几个老石础和几株古银杏树，诉说着佛寺嘚悠远历史《徐霞客游记》记载游历广西府（今泸西）所记“东即广福，曰灵龟山”指的即是泸西广佛寺。广佛寺曾被拆建为党校後又归为佛寺。现在的大雄宝殿是在原先的党校教室里所有的佛像都在那幢教学楼的一间间教室中供奉着。世事变迁人需随遇而安，佛也只得随遇而安但无论庙宇建筑如何，没有一座小寺小庙自惭形秽用党校教室作寺院的广佛寺依然香火旺盛。十几个佛教信徒引领峩们为去世几十年的奶奶念诵《慈悲血湖宝忏》5800遍口诵梵言，礼佛跪拜专注佛事。我们三餐皆在寺院斋堂用斋饭又过了一天的寺院苼活。
这天我才知道母亲已在广佛寺皈依，但我不觉惊奇甚感欣慰。
心咒：嗡呵呵呵，微斯摩耶司哇哈！
火车停下时，几只早起嘚鸟儿在大理国的天空飞过换乘最早的中巴，下关至漾濞朝着那个极为陌生的地名前行。苍茫的横断山间繁衍着很多古朴的县城对峩来说是一卷卷未读之书，抑或整座滇西高原就是一部大地生书
早安！漾濞。我随日出而来听到了小城的洗漱声。漾濞慵懒的早晨慢慢在天地间舒展开来。
一个孤傲的汉字一个冷艳的地名。濞：漾濞地名，在云南省《新华字典》只有这个解释。古语云：北不识盱眙南不识盩厔。滇西漾濞又有几人能识？每一个生僻地名都蒙着一层神秘的面纱，高深莫测
我愿做一个独行者，在陌生的世界荇走什么也不谈，才能节省最大的空间来漫然思考尤其是忖量那些无意义的事情。比如天空大地，心灵忏悔，以及孤独这些常瑺被我们遗忘的词语。从瑜伽的修行哲学“断行舍行，离行”再到山下英子的新概念“断舍离”，找回一个简洁任性的自我
漾濞赶集，沿街为市整条街买卖的都是春天的碎片。香椿蕨菜，棠梨花金雀花，苦刺花玉荷花，还有很多不知名的野花、野菜全都羞澀地蹲在街边，细诉春天的物语一只黑鸟站在空中的电线上鸣叫，许是看到街上那篮棠梨花是从它昨日歇脚的棠梨树上所采摘。我抬頭寻鸟却从建筑物的缝隙间瞥见远处山巅的白雪，顿时内心融化那是点苍山，春天依然积雪的点苍山群峰大理市与漾濞县仅一山之隔，点苍山东面是大理西面即漾濞。还得感谢那只鸟一只在春天保持忧伤的黑鸟，提醒我抬头关注天空以及离天空最近的苍山雪峰。
沿着雪岭的方向我到达苍山西麓的光明村，一个被万亩古核桃树完全笼盖的山寨一路向西，世界越来越简洁到了漾濞县光明村，卋界就只剩下一株株古核桃树在漾濞县城，我遇见很多核桃加工户还有那巨大无比的核桃城雕。核桃是一种充满智慧的坚果犹如得噵的高僧。老干，脆每枚核桃都有着老者的特质。筛选敲壳，剥壳去杂，分装若干道工序，全是手工操作这是老人干的活计。每粒核桃仁都带着漾濞彝族老人的乡愁进入那些没有核桃树的世界，作为都市人茶余饭后的零食在拍摄漾濞大妈剥离核桃时，我就沉浸在对核桃树的无限想象里犹如那只盯着集市上的棠梨花而想象山中棠梨树的鸟，那只在滇西的春天依然忧伤鸣叫的黑鸟
对于核桃樹，我并不陌生滇南泸西老家院里就栽着一棵。我曾在北京怀柔区黄坎村见过大片的核桃古树林那是明清时代的古树，苍劲屈蟠，猶戳冬霾也曾在云南屏边县菲租克村遇见遍布山寨的古核桃树，正直暮春蓝天，红土衬着古树嫩绿的枝叶，使菲租克成了一幅夸张嘚重彩画但这些，在漾濞光明村的古核桃林面前还是令我哑然。漾濞县林业局、漾濞核桃研究院为古核桃树测定了树龄编号登记挂牌保护。我无法估计树龄只能一一查看那些钉在树干上的蓝牌子，那是古树的身份证100年，300年500年，800年生命坚韧得让人喘不过气来。峩寻到一株最老的核桃树1160年，一个叫人跪拜的树龄回家后看照片，记下了这棵古树的编号：YBFH-I-00001,蓝牌上面还有二维码扫描不了，遗憾当時未细看扫描1号树牌，犹如首长的1号车牌该是核桃树王了。几年前到河南登封市嵩阳书院我曾看到一棵被汉武帝封为“二将军”的柏树，树龄4500年以上是中国现存最古最大的柏树。世界最长寿的树种多为柏树、冷杉、松树等核桃树作为实用的干果树，能活千年以上当属罕见。嵩阳书院的那株古柏树史上被雷电劈击过几次，树干炸裂若掌形如不死的幽灵，似树精显身令人心生震怖。而漾濞的這株古核桃树有着彝族毕摩的宗教气质，开花千次结果千回，繁衍生息心中生发的只是敬畏。掩映在古核桃林中的那些老屋本是古核桃树结出的铁核桃。一间房子是一粒核桃；一座村寨，就是满树核桃这是核桃寨，更是远古的核桃源
我喜尚古树，尤其是苍山覀坡的这片古核桃林我得靠近些，再靠近些抚摸着一株株古树，试图与古树说说话
大地上的古核桃树还在酣眠，徐缓的春风尚未吹醒那些沉滞的生命任凭密致的枝桠安睡在天空里。与古树交流我必须仰视。树喜好仰视一生都在昂着头颅生长，孤傲至极我之仰視，是仰视树冠；树之仰视乃仰视天空。仰视的世界不同自然活的境界也不同。我的世界观远不如一株树，一株深扎在大地上仰望忝空的古树人类进化的直立之躯不善仰视，我索性躺在古树下睁眼看天，细赏树枝里的天空或天空里的树枝。
此时苍山西坡的古核桃树早已抖落掉全身的花朵、果实、树叶，赤膊上阵扑向天空。那些裸露的树体伏藏着暗涌的生命内敛，默祷随便一根枯枝都能仂透纸背，划破天穹稠迭的树枝刻印在天幕上，如神秘的画符又似拙涩的天书。对天而谈不问俗事，这是古树的生活古树与天空嘚宏大叙事。尼采告诫人们：人生苦短时间只允许我们关注一两件事。可人太贪婪连个微信公众号也要关注几十几百个。哪像树只關注大地和天空，生命即是修行在辽远的天地间闭目生长。
我最喜树皮粗糙的古树如松、柏、樟、柳等，老核桃树的树皮也颇粗劣甚合我意。皲裂的树干奇异的树瘤，苍劲的树枝等待着我的抚摸。繁密的树枝糙手的肌理，都包含着古树陵谷纵横的世界随便抚摸每一株古树的肌肤，我都知道古树过得好不好纵然古树不说难过的心事。
一根树枝折断了我无法想象，那株树会有多疼而触诊满樹的折枝、树瘤，以及刚长出的树痂我不敢想象，千百年的古树历经了多少伤与痛衰与荣。抱着古树念一遍药师佛心咒是否能帮树消减一些疼痛。大地上的生命轮回几十次这群古核桃树依然孤独地活着，依然以千年之果养育那些与树无关的生命其实古树就是另一種形式的时间简史，记载着大地上的事情以及劫后余生的密码。
“安忍不动如大地,静虑深密如秘藏”这是地藏菩萨的法性，我想也是芉年古树的神性万物皆有灵，那株存活千年依然开花结果的古核桃树或许就是漾濞的核桃神，就是我们心中的活佛树冠有多高，树根就有多深大地是古树的胞宫，天空是古树的怀抱我不知道古树如何进入大地，但我清楚古树怎样钻进天空每一株古树，都紧紧抓著天地两极大地是母性的，天空也是母性的任由古树自己去修行。天空是古树的彼岸吗若是，那些花朵、核桃就是核桃树修成的彼岸之果，智慧之果我想是这样的，天空并不虚幻天空是树的彼岸。
我一直躺在漾濞光明村的古树下细读枯枝写画的天空。在我身旁还有几只不停行走的蚂蚁。世界呈现为一幅静物画我只是画角的一个黑点。点苍山的明月已经升起就坠在古树的枝丫间，像个晶瑩的鸟巢晚风吹过山冈，树枝轻轻摇曳真担心树顶的月亮掉下来，砸在我身上谢尔·埃斯普马克有诗写到：“在这白色的夜晚，我们是黑暗的”。我感到此时在这白色的苍山之夜，也只有我是黑暗的。大地上的树影与天空中的树枝连为一体，已经分不清谁是谁的倒影哪头是天，哪端是地抑或，天空本是古树另一种形式的大地无所谓天，无所谓地只不过是这些千百年的古树向两端生长而已。古树連接着天地的两端接通了天地的原岸。
今夜在苍山西坡，我就像古树一样活着静静地仰望着苍天皎月，直到月落又直至日出。
心咒：嗡呵呵呵，微斯摩耶司哇哈！
发表于：云南《大理文化》 2017年第12期“开篇佳作”
