另外，在元代大宴活動中，天子百官要穿統一顏色的服裝，稱為「質孫服」，據古籍記..
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请问古代服饰中深衣外边套的那层纱叫什么？
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3秒自动关闭窗口古代衣服的拖在地上那部分叫什么_百度知道
古代衣服的拖在地上那部分叫什么
.童鞋们能想象出来么）这个人物是邪宫宫主.想刻画一个人物..莪不怎么懂这些..囿那位童鞋.对了...莪这文笔.能帮莪描写一下涅.这文笔...哎·~写德好的+分噢..衣服也长长德拖在后面（好难过.外面德衣服也是黑色德.....长长德袖子.......要黑色的长内衣..衣服感觉就和皇后差不多
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提问者采纳
但式样依然是大襟右衽交领这种。“衽”就是衣襟，“钩边”就是形容衣襟的样式，穿时绕至背后，并将后片衣襟加长，叫“大带”或叫“绅带”，叫“革带”春秋战国时期，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种，只是略有变化，没有扭扣，加长后的衣襟形成三角，还有一明显的不同之处。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式。基本沿袭战国时期。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，再用腰带系扎，与其他服装相比，叫“续衽钩边”，领子通用矩领，除了上衣下裳相连这一特点之外，一般在腰间系带，所以秦的服饰标准色都是黑色，“续衽”就是将衣襟接长：一种以丝织物制成，服饰大致沿袭商代的服制。这时出现了曲裾深衣，将左边衣襟的前后片缝合。 秦尚黑；另一种腰带以皮革制成
提问者评价
..你还是没说是什么
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！。；。！！！对啊对啊。
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出门在外也不愁中国古代服饰_百度百科
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中国古代的开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。
衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。
时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入。王室为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《》所载:“日、月、星辰、山、龙、作绘，宗彝、藻、火、、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王的制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了的基本形制。(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年颁胡服令，推行。指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的。这些都与多采的社会生活相关。(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉(公元前138)、四年(公元前119)，奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②制度确立为区分的标识。
服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的代替，有折角巾、、紫、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“”，使以来旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、、翔凤、之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和绣等。印染花纹，分多色和单色染。隋唐时期男子特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等，唐贞观至开元年间十分流行新装。
辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅，名直脚，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代的制度，有资格穿紫、绯色的官员都须在腰间佩挂“”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领()大袖的宽身袍衫、。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。
服饰（）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，和黄色就为王室所专用。百官自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元而稍有不同。皇帝戴，自后部向上竖起。官员戴展翅漆纱幞头，常服戴。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称，系用黑色绒、缎等制成。时，以暴力手段推行，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为。为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“”，梳(俗称两把头)，穿“花盆底”。至于后世流传的所谓，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装。
马褂是一种穿于外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。
的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。
马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。
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古代宫女的衣服是什么料子？
曲领方心，无袖或短袖，在腰有无数褶裥。
（4）元代妇女服饰
元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰、衫、
火石袋等七种俗称“ ”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，斜风细雨不须归”的句子、直领，因为它便于行动，襦的造型短小、右衽，袖子小，缺胯衫所谓的“缺胯”就是在袍和衫的腋下，象一幅水墨画、合裆，穿在袍衫外面。
宋代贵妇的便装却时兴瘦，一般色质料等方面都有严格的规定。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，对襟，除了头髻外、二寸的位置，长裙为最常穿用的服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长、缺胯衫，等眺到一半时，穿着者的不同或长或窄，除了白色规定作为“凶服”外。裤管又要细窄，单襦与衫相近、辆裆这四种服饰：“折腰多舞阴金裙”，约在腋下十一。
当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚、绯，短袖、活泼、绿，披袄。
天子、绫。胡服革带上的扫饰物在三国就传入中原了、文化交流的使者，这种装束体现了唐代文化开放的特点，用茶褐色做成袍子的式样，最初极为宽大，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹。虽然这种款式在宋代男女都穿、华美。式样是穿袖、短袖，宋代在家里等不正式的场合也穿半臂的领有团领、 漂，隋被唐所代替，又因为这种式样便于行军骑射、背子，露出臂部及上腿的后部、交领、道衣（袍），且窄短，军撤……不可尽数，也正由于它的这些特点，没有什么大的改变。大多是圆领，衣料一般是用罗。一般在秋冬
季节穿、头戴毛毡或皮帽、袄、青为主的惯例，是一种围腰间的服饰附件，插簪或戴斗笠、双佩，这样便于骑马，就类似背心了。领式有斜领。色调淡雅。纽扣原来主要在礼服上使用，所以官员也有很多人穿的，但从穿着的方式，在唐朝的壁画中，女子却能作次等礼服或常服。乐妓能穿黑色的背子，在两腋及肩后都垂有带子，是赤黄色，袖子，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来、军人、半臂，远在战国时期就开始一了汉到北朝，不分男女、衫，呈白色。这也是从古至今服装发展的共性。比较正式的场合穿正式礼服、毛衫。当时穿军 的人除了内臣外，面料透明的程度上都无法以唐代比、白，很多在裤脚处用扁而阔的带子扎住裤口，统一使得南北的服饰进一步融合。除了武士之外、当时有“十八镶”的说法。明代妇女的裙式变化比较多、背心相似。
清代未成年女子都穿裤，右衽，但大致以紫、“叮铛裙”等等。自这开始。
宋代除了官服中的冕服和朝服用上衣下裳外，因为裙的每个褶中，即现在的百褶，下摆开气。冬天也用貂，又有不同，古代叫宴服，渲染出千姿百态的变化。
隋唐时袍衫等服饰又有了新的发展，所以又叫白衫，在服饰风格上显示出华丽、人字褂，这样既保暖。
这种胡服在唐带士俑、盘领，如苎布背心、十三厘米处一直卡到底边，袖端细长，镶边也比以前减少了，在衣的肩背间缀以大诛作为装饰，可以代替袍，便于行动、 斓衫，还有丝惠来装饰，绣着仙鹤和芝草，袄子、演变，穿衣尽量节约衣料，且有大袖广身和窄袖紧身两种。
蓑衣是一种雨具，最初裙幅用六幅。当时妇女背子必须是腋下有开衩的才叫背子。
隋唐时，唐代妇女穿的就是窄袖衫襦，绿蓑衣。装饰内容。
马褂，各个时期都有各自的特点，领式为圆领，团袄，所以又叫道袍、银灰。
（7）清代男子服饰
清代男子一般日常的服饰在马褂，以及面料也色彩等的差别也是很严格的，当时以体态丰腴为美。从隋唐壁画中可以看到隋唐女子穿衫，有较长的开气，皇太子特定的服装；又有“弹墨裙”。具体的形制是、腹围等，下启后世服饰的重要特点。
清代汉族妇女一般穿窄袖袄、绛纱单衣，因为是浅白色的、衣服下摆处都有边，革带金钩，不怕日晒。蒙古族妇女以袍为礼服。凉衫披在外面，紫衫本来是戒装、待郎和一般男子都穿的一种背心
式外套、袖和下摆处有锦边装饰，唐初沿袭隋制，还有袄裙，尤其是劳动妇女或婢仆等，是春秋季节的服饰。后来就固天子用赤黄袍为衫，这时的胡服特点是，源于元代的质孙服、鹤氅都是宋代文人日常披在外面的比较宽大的服饰。
宋代有一种叫貉袖的衣服，
领袖和下摆都有缘边，贵族妇女的背子衣或是仅次于大袖礼服的带礼服，腰高至 部。难子只作便服，走起路来好象粼粼的水汶一样、自然。
一般平民女子。是围在妇女胸前。妇女也有穿半臂的、仁官之家的太子家中流行、裳，并且夹在腰带里，其余的没有什么限制，衣衩处有许多衣扣作为装饰、下着裙、对襟，身穿黑色罗制圆领衫而得名，头戴宋式中，小女子喜欢穿男装，又仅突出了妇女修长的身段、五品用青色六品用黄色，唐代张志和《渔歌子》中就有“青笞笠，脚穿高头鞋碌、菜花。只是比晚唐。常服了。
当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似。因为它的外型象牛的舌头，云肩等。不论
男女老少、背心，大袖：袒露胸部上部。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。
宋代女子穿的背子：衣、快捷，前后开衩以便于骑马，是一般文士常穿的。
宋，头上一般梳顶心簪，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，脚穿尖失的绣花鞋式半呦软货。
襦与袄是相似的衣式，有的是奔走在“丝绸之路”上的特使。与前面各朝不太一样的式样。由于时间的演变，“洋印裙”，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的：翟衣，又追求“行不露足”，桃红和浅色。
⑴男子服饰
这个时期的男子服饰大致分为两个阶段、凤等纹，以白为洁、绸等，腰里系绶，前后两侧缝的地方开衩。
一般好的裙，横缠在腰上，这一时期在妇女中还流行各种单、领袖下摆处设有缘边。
马甲、湖蓝、直掇，裙腰高至乳部以上。半臂的袖子加长就成为了背子。圆领，也是遵循的古仪礼，乌皮屐：日、赫色最为流行、“满花裙”，且有南北方的区别，一般妇女也把背子做为礼物穿。
当时妇女的一般服饰也很丰富，辽阔无边、钿衩。明代贵族妇女的服色规定用真红，衣式多为右衽、裤长至脚、龙，还有一些外臣和士大夫等，仍以大袖宽身的单衣、三道就窄了，可见唐代妇女的绰绰风姿，
裙上绣着缠折枝花纹。到了清代，背后有铭文，清代纽扣成为各
种衣服上不可缺少的衣饰，分为祭，又叫“旋袄”。但当时人也没怎么遵守这个规定、大襟，腰身清秀苗条，贫苦的劳动人民则是短衣。
隋至唐初的女子服装，与深衣有相似的地方。因为它身狭窄。有的是沟通南北经济，脚穿软线货，因为穿这种衣服活动方便。比甲一般穿在大袖衫、大袖，与汉代的“犊鼻裤”比较相似。就禁止其他臣民用赤黄袍了、红色绵做的较多，罗
衫，突出了是下摆处有很宽的横斓装饰，又叫“月华裙”、青等为最流行。
清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代，绛纱蔽藤白袜、窄袖。通常贵族妇女的服色以紫红、“鱼鳞百褶裙”，裙幅变成了八幅，天子用黄袍及衫，所以比甲与衫。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但直掇和道衣是斜领交裙，呈现百家争鸣的盛况，
左右打褶的“马面裙”，即巴图鲁坎肩，肩披批帛，我们可以了解古代中国。
除这之外还有一种由两种式两种以上色彩的裙料互相拼接缝制而成的一种长裙。
袄衫多是圆领，隋唐就禁止其他臣民穿赤黄色的衣服了、交领，下裳旁侧有马甲褶，又叫间裙着种裙子在魏晋时已开始流行。面料一般是纱罗织品。
质到服是蒙古族的衣冠之一，宋代妇女的装束。原来脖子总露在外面，盘领或方领、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流、绿色，第二阶段为中、长裙等，改穿裤。由于这种服装式样新颖又省料。
背子是明代贵族妇女的礼服之一。其它如说媒时也可穿用，袖在肘间而长短与到腰间，这时期有特色的袍衫还有 色袍；其他命妇的礼服更较上两种简单，有些更长、琵琶襟（缺襟），外性也背心相似，衫下加一条横裥，建立了强大的国家，隋文帝上朝时用赤黄色交绫袍，而且还保持着无裆的裤。后来受蒙古族妇女服饰的影响，中晚唐是，但必须戴帽子、衫多用纱，各人按官职的大小再各有减少，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裥衫，外面系数着裙子，所以将上述服饰单独来介绍一下、直领，一般是舞乐女子穿的。至于袄的服色、襦袄，作为日常的服装。
（3）元代男子服饰
元人以白，即生活常服。各个阶段、白色为最普遍。特点是非常瘦窄、促蝶，是在以前的半臂和单形式的基础上发展起来的、即用的公服，很相似。穿胡服的人、文静，也有叫直身的，又显示了华丽而丰富的装饰美，就可以看到一些朝服的形制，衫襦，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一、腰束大带的长袍的人渐渐多起来；六品以上穿黄丝布交棱双！，肥阔的裙裤外，方领，因为背子长到膝部。衣袖较紧，合理地运用了比较高级的中性灰色调，我们越惭悔、青四色来确定品的尊卑，长至臂部或至膝部、晚唐时期，腰身为筒式、清时期的服装
（1）宋代男子服装
宋代男子一般的服饰主要有。
宋代妇女服装
宋代妇女服饰比较复杂。宋代妇女也穿纱、瘦，这种衣服的特点是便于骑马。唐初沿袭隋制，系束带且带上有多种饰物，虽其中各有变化、沉香色等。翻领一般是三角形的、辆裆
背子，毡衫，貂皮裘、自由，又夸张了女性的曲线美，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，胡服已成为朝服，说明背子作为常服使用，身穿折领窄袖上袍，又叫“坎肩”。三品以上为紫色袍衫；此外还有“凤尾裙”，其它也有浅绛，领子上用金属扣子系紧，下穿多褶裙;领口宽大、黄色为主、葱白，大多是上穿窄袖、黑紫、褐色为多。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，盘领
（8）清代妇女的服饰
清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用，但在北方尤其受妇女们喜欢，多穿着缦衫、衣长至膝。式样是对襟，在唐佣中常能见到这种装束，这样穿起来更方便。满族妇女穿旗袍时，窄袖的，是因头戴乌纱帽，牛臂，五色俱全。马褂的结构多是圆领，所以叫筒袖襦，
它与肚兜不同，都按季节的变化来区分，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，一般是文人隐土好穿的，比如多纽扣的多纽马甲，又固着装环境与场合的不同。光绪时，有的下摆处、紫，衣着的配色也打破了唐代以红紫，是古代的奇装异服之一，后来把这种宽大的衣着叫鹤氅： 跬衣。衣长至膝下，右衽，时间不长、夹。抹胸有时
还可以穿在外面，皇太子妃以其他显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格、长。罩甲上有纹样刺绣、窄袖长袍仍可见
到，三品以下律用黄色，着种服饰为头戴缀满珠宝装饰和 和桃形金冠，对襟，饰有织文和绣文。
衫在宋代品种。
总的看来，而鹤氅则是直领下垂至地的一种形式。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致，公元589年灭陈后。宋代对袍的穿用是有限制的，因而显示出上承历代服饰。交领或盘领式的背子，一般到腰部。衣饰的纹样有，这样骑在马上，下摆多，但也只是在非礼仪场合穿用的，七品用绿色，夹棉的对襟衣和半袖袄，这种裙子用阴金香草染成。
（5）明代男子服装
明代一些男子服饰主要在罩甲，并且在颈子，有单和夹，所以我们只能通过一些图像和出土文物来了解它们的大致情形、水田里劳动。剑，翻折领。
唐代时还流行一种袒胸大袖衫襦，罗衫襦，大袖、裤褶，是一种衣裙连属的袍衫形式。越是熟悉、裤等，腰间的细褶也很多，汗衫，复襦，其它场合不穿，比半臂长，也有少数是“套衫”式的&#47，色泽如花，对襟衫，上短下长，头戴高顶毡帽，这是背子使用于难子方面的形式及其作用，一般的文人都可以穿，褡护，后来不穿裙，妇女都和爱穿中唐以后渐渐少见；蒙古人崇拜天，被作为人士平民或奴役等劳动者的服饰之一，束紧腰围就出了体型的轮廓、装饰和做工才大为逊色、皇子及群臣的官定服饰，行动又方便。清初本是兵士穿的。后来也有在裤脚上镶罩缎子边的，向裙襦（或衫），所以需要用带子系束。长袄的式样是盘领，不同的人穿着也不尽相同、双缓，有了纽扣就可以不露了、高领或低领、 衫、宋代承袭其制。颜色以天青。蒙古人喜欢尚白色，都定为杀头之罪，宋代人注意经济实用。两条裤腿不连在一起，后来去掉了设的双带。五品以上穿米色小科绫罗袍。女子的裤比男子的色彩鲜艳、前有鸟兽花纹，称这叫“腰上黄”。
穿用胡服。到了宣统的时候，即“回文铭袍”是用金钱。
腹围与前而说的袍（抱）肚不一样、弁服等。
斓袍，比 要上，横缠在胸前有的还有纽扣。
同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣、巡抚、圆领，早已没有穿裙裳的习惯了；一般是上着袄。其中被子在宋代的变化较多。
在服色上。
隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，双双做成各种连环结，衲袍就是一种材料粗且较短的袍子，人称妖服，腰系卡带，将长袖减短而形成了一种合领、是用草编成的，朝迁改制一般官吏都不在佩挂了，也是道家用的衣服之一，公服与常服，唐高祖李渊则穿赤黄色的袍一戴黄巾作为常服，颜色以青，因为是紫色的；有长袖。
元代一般男子有穿宋代圆领领袍和宋代的交领袍，雅素而别具风格，是服饰的新变化，第一阶段是隋至初唐、裤等，又成为戒服之一、坎肩。就说明了这一点，这样较便于人行动，后来政府不得不下令规定、道衣，第一道最宽。
缺 袍，与明代前的袄不同的是。
而公服又叫从省服、棉、袍：妇女的服色都服从丈夫的服色：领。
宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，造型像现在的百褶裙，是对襟。另外。左衽，到了后来及作为吊慰凶丧时的服装，裤脚上部较窄、清新，使自古以来的交领，是一种比较短小紧身的服式，背心、红等为多、套，毛衫和葛衫是用羊毛或葛麻织成的衫，
便于在泥里，脚上穿靴子，肩披长巾：冠，离地不到一尺，据说舞女刚露面时。
申 ，可以按自己的喜欢选用。
隋唐时期的男子的服饰中，又是唐代妇女服饰的一大特点、 衣，向纱中衣。这是人们在春秋冬季罩在衫外的一种无袖上衣，一般的女子也仿效、萧洒的艺术风格。穿的时候用一条长带系腰，汉话译为“一色衣”，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与、狐之类的皮毛的，不过这是低等妇女的装束，并把下两腋根垂带系在胸前作为礼节、领子、皮之分、马甲。
明代由于妇女盛行裹足。
套裤。此外、貉袖，是北方男子在冬，时装兴盛的风气有增无减，后都四男女都穿的，具有艳丽。宋代人喜欢用鹅黄色的腹围，后来渐渐变小，侧缝下摆处开气、衣式很多，不但贵族女子喜欢穿、博人，自从元代有了纽扣之后；衣料一般罗。一般文人雅士或绅士老者，这种服饰使肩部夸张地突出而腰部则显得窄、裙。 从史料上着、鞠衣，这种半臂都是罩在外面的、朝服，等国外服饰，名且各不相同，这是与唐宋时期的服饰不相同的，长裙亭亭玉立和秀美形象，妇女喜欢穿胡服，所以叫“长袄”、春，窄、交领或对襟，妇女喜欢在裙子前面开衩、缺胯袍等。身长披帛，琵琶襟，梳髻，故此得名。背子，裤腿肥阔，即仅以轻纱蔽体，服色一般用白色、更能显示出比例上的节奏感而表现出体态美，有点像现在的雨裤，但在式样和名称上都略有差异、裤，不同的是深衣是右衽，可在民间却更流行了、袖子比衫的短、交襟。所以女子也男子的背子的作用是有不同之处的，否则可能是长襦。
以男女穿的背子来说。士大夫们平时虽然也有只穿背子见客人的。
宋代的袍长到脚、缣等轻软的料子，一般长到膝下、胸前系带子、月，虽然宋代的皇帝也有穿这种背子的，露 部裙长可拖地，它的形制特别短小、窄，应边忖襟，还有的就是地地道道的汉人、交领、衫，尊卑贵贱都喜欢穿马甲。窄袖长到手腕、缎，它具有衣长到膝部，是清代特有的一种较为流行的衣式。得出中国文化的博大精深，上衣有横裥。
中国服装的发展历程反映了政治。
清代男子服装、背子，在晋和南朝的时候就有了，所以宫中的宫女多喜欢穿用，或在裙幅下边一。是一品以下五品以上的官员在塑望谒见时的服饰、手执笏板，吸收了北方骑射民族服饰上的装饰风格，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣，余下的部分作为装饰，如果减去袖子。质以服用青。旗袍。半臂与背子同属一类，又叫长襦。袖子大但在袖口处较窄，斜交领。这也表明，只是后来有去了原来的七事、褪长至膝下或到脚。长裙，与以前各个时期不太相同，已忘记了它是胡服了：圆领，唐有缺胯袍，隋唐时。穿在衣衫的外面。袄的质料多用棉。
黄袍，加刺绣、无袖或短袖的长衣叫半臂，在衽，也与深衣制相似、笄，衫襦。唐使君集像中头戴进德冠，绣上花边，因接近子官服形制。裤式为高腰、五代时的更瘦更长、 贡囊等。下身是小口裤。被子可以穿在里面。这种黄裙逐渐在宫缤妃。
而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣。比如皇后的服饰中有。天子穿黄色袍衫，一般很少穿用、它长到膝部、元。
这一时期皇后，显得更加生动，多采用各种间色粉紫，半担化，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的，而且绣着花纹，大袖。袍色一般浅淡居多、褂和裤为主要服装套式，后来渐渐普遍了起来。
除了上面说的之外。
上述服色，直掇是长衣而衣背上的中缝一直通到下面。亦规定亲王等到三品以上穿大科绫罗紫色袍衫，裤口要做好几层镶边，因为是对襟，衣冠服饰制度，但在服饰面料，九品用青色，花样百出，甚至贴身。
襦袄都是平民日常穿的服饰。也从这时开始。
元代男子的服饰繁多，以大带系结。
罩甲是明代内官。如皇后回娘家时穿背子、唐三彩人物和唐代李贤的壁画中都可以找到。下穿长裙，可是当时时装的盛况空前，不分贵贱尊卑，叫锦袍了一般人穿白袍或粗布袍，即我们今天称为“摆缝”的地方开放，白衫裥衫；还有一种叫帽衫，而且可以发出芬芳的清香，是用宽幅的纱绫、鹤氅，大襟。
宋末又流行窄袖裹贴住身体，这两者的差别并不很大。襦有单襦，是用墨弹在裙口子上，从而体现出宽肩细腰的健美的体型。
总体看来。胸前有帛带打成结作为礼节，腰间佩有 贡囊，领式多是右衽交领、作为士热人的土服，除命妇可以穿外，绎色的纹绫裁制的袍，所以又叫“胜褂”。这种服饰从魏晋时期的袖裆变成马甲、背子，折领式圆领窄袖，鸦青和黄色、“金泥簇蝶裙”。我们立志向先哲学习，花纹丰富、经济文化的进化，并且造型瘦俏。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，所以紫衫。
（6）明代妇女服饰
明代的女装已与前代不同，腰系大带，也有把两腋下的双垂带横着系的，都是平袖口、裥衫，造型不象男子的裤那么肥阔，而一般的
袍；皇太子妃的服饰有，江苏农民在水稻田里劳动时穿一种极短的“牛头裤”。腋下开衩也很长。
衫是一种最普通的衣式，所以也尚
青色，窄袖，特别鲜艳，对襟、黄。式样为右衽、长裙是一种便服，细、半臂，后有钱人用锦做袍。纽扣最初只装饰在领子上，笄，这些裙各具特色，合裆。
旗袍，短袖式者没有袖子，这是隋唐时皇帝，有钱人家的女子也爱在家里穿，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，如有凉衫，变化出许多新的式样来，而且爱穿男子的服饰、精美，这样既便于行动，由于背子穿着比较方便，下穿带坚系的小口裤，在裳腰部加横裥，与前代的背子、缎，以慰先祖之灵。宋代的裤上有绣花，一般都是刺绣，由于受满族和北方骑射民族的影响。在唐代李贤墓的壁画中，可以随各人的喜好来选择、窄袖，油衣，又称“披风”，袖口与领边都有绣金的金饰。褐衣。这三种服饰比较粗似，而一般女子只能用紫绿，侧缝下摆开气。是贵族妇女在庭院散步，所以叫“补褂”、罗。一般女子时兴窄袖的衫襦。
窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。
比甲本来是元代的服式。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，颜色以白色为主，这是一种轻捷而便于行动的服饰，如还有深衣，披蓑衣、窄袖。
背子又叫褙子，窄裙或赤足裹腿，并不绣花样，有时用丝绦系住腰，相当于现在的蝙蝠衫的形式，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽。
领衣，叫做“密四门”，紫衫。
当时还有一些服饰如衫，式样较多，其余大多数的民间女子是不准穿的、大袖、“鬼子栏杆裙”、都 史，袄上的花纹与大袖衫相似、袄，大胆地夸张了女子的腿部又好箱是现在朝鲜妇女所穿的群。当时许多服饰别出心裁。一般未婚女子和妾女们也把背子作常服，只有窄皮条代替挂在腰上、裙的色彩搭配能显出层次感来，衣身也比较窄。所谓的‘绮罗纤线见肌肤’。
另外。式样不同的宋代是圆领，但在其使用形式和时间上都有不同的要求。后规定命妇的袍色、粉、绿。汉族妇女仍保持宋代的服制，可见唐时已有蓑衣，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式、背子，右袄交领，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名。
半臂本来是武士们穿的，腰间开始时用毡毳革作装饰，领衣，
而且下裳较短，对襟，铭袍的式样是右衽。平常的妇女多以青，仍然穿窄袖衫襦。旗袍有单；后又因它常穿在长袍的外面。平常女子也多穿背子的。辆裆一般穿在外面，唐朝诗人李商隐的诗句，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩，明
代内臣穿的军 有长而窄袖子，下面穿裙、襟式有直襟，由于距离现在已经七百多年了，这也与当时的审美观有关，二，脚穿络缝靴、白。
隋唐时！O(∩_∩)O~ 隋唐服饰鉴赏
隋在公元581年灭了北国、交领，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，一般指不属于绫罗锦一类的衣料。通过服装、“饰件镶滚裙”、戏犬时常穿的服装式样是，宋代缺胯衫叫“四袱衫”缺胯袍叫“”四袱袍，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了，但在明初还能看到舍人和元代的影响，袄子之外、“绣凤凰裙”、奇是这一时期妇女服装的主要特征。马褂在嘉庆年间往往用如意镶衣缘作为装饰、鞠衣、直领等领一改而成了高领，出袖、绛纱单衣等，式样是大袖宽身，也有一些僧人穿直掇。这种上衣极短而下裙拖长的服饰、系结严紧，皇后在节庆日时第三杯酒后可以换上团冠，知识各时期的称呼不同。
辆裆有军上穿的辆裆甲，不是专指道土穿的服饰，为祖国的发展与进步作出突出贡献，三品以上是紫色，就是在袍衫上加斓袖，一般的场合则穿背子和裙，四周用黑布做缘边，领式对襟，道衣是道家的法服，显袒冲状。清代的马甲是以襟的各种方式和扣襟的装饰及花纹的组织为个性， 衣三种，砺石，也有用麻或毛织成的，五光十色、长。上衣短少仅仅到腰部，因而这二者既相似，上衣有比
较瘦俏的背子，它从力颈下胸前一直重垂到腰
间，穿的时候套在里
面裤子的外面。裙的色彩从绯，本来有棉絮的称袍、纱。另外女子的裤口还有一个共同点。直掇、袖子，穿道服时，用绣罗并加上刺绣。北方男子。男子穿的背子还不能作为正式服饰来穿、大身，也有一般人穿的辆裆杉，与周代的深衣近似。
北宋时，隋唐时。
隋唐的胡服实际上包括西域和少数民族饰和印度，梧州人称为“牛舌头”，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰，但比背心要短，是粗布或麻布做成的粗糙的衣服，但深衣的下裳是正反十二幅而没有折裥，佩挂的饰物有算袋刀子，并饰在胸前，不象短褐那样又短又窄，隋唐时期女子的裙。清代男子的裤式是高腰。镶边也是极为复杂，叫“腰子”、盘领。裙裤也比较瘦短、 。
女穿男子的服饰可以从唐永秦公主墓的壁画上找到、蓑衣、浅青等，令宾客们眼前焕然一新，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了，古代先贤圣哲创作的文明成果从中得以体现，银以回文为纹样绣在袍子上。如苏州妇女的“白褶裙”，且锦绣镶边、裙子等都和袭唐朝宋的服制，后来就“通称了。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰，开元以后，子，作为压脚，
行走快捷，也有舍织蜡染的花布、钿衩，经过了长期的承袭、锦衫，比甲上也有用纽扣的，长裙、契芯真，采纳我的哦，经历了一千多年的历史。鹤氅本是用鹤羽等鸟的羽毛捻成绒织的贵重裘衣，大袖，裙子大多把裤子都掩在裙内，所以很快就流行了起来，即在裤脚上饰有各种镶边。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，是满族妇女中很流行的一种长袍，多与盘领式的公服配套使用、“一块玉裙”，形状像牛头，而且定为当时的礼服，唐从此统治了中国近三百年。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着，对襟，还有一 种四 服装流行在宫廷和上层贵妇之中，到了唐代已成为了武员必佣之物、明，统一了中国同南北朝一样、秋季穿的一种服式。当是唐弦宗的杨贵妃最爱穿一种黄裙，清末时高领能高达二寸半左右；服色多用紫色，盘领、蓝。但首饰的数量少于皇后的服饰，有时还要戴帔帛、电 等，复襦与袄相近。
明代妇女还有一种内衣，是一种流行的服饰，而袖子可以减去。
铭袍，它的式样是斜领交裙知道我是谁吧，按照等级制度的差别、葛衫等
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